Гавайи

13 часов разницы между Гонолулу и Киевом (14 — с Москвой) — рекордный для меня тайм-гэп. То есть, если в других поездках я еще хоть как-то цеплял рабочий день дома, то в этот раз — нет.

Гавайи с максимальной экономией: отправляемся в рай за копейки, США

— Срочно вышли материалы, — говорили мне коллеги по мобильному в 4 часа ночи
— Не могу, я сплю, — оправдывался я. — Я на Гавайях, и у нас тут ночь.
— Где-где ты??? Во заливает. Ты еще скажи что на Луну поехал, ага. Вышли, не дури.
В общем, никто не верил, что я в Гонолулу. И еще меньше верило, что я там в командировке. А это правда была командировка 🙂 Хотя и с парой свободных дней, которые я постарался использовать по-максимуму.
Честно говоря, вся эта поездка и вспоминается как сон. Не потому что сказка, хотя и это таки да, а потому что лететь черти сколько – 27 часов, это если все хорошо. Туда было не все хорошо – вылет из Амстердама задержался на 2 часа, соответственно самолет из Сан-Франциско в Гонолулу улетел без меня. Так что плюс еще 14 часов и посланный луч диареи Королевским авиалиниям Нидерландов.
Гонолулу встретил влажным как в бане воздухом, зеленью, пальмами и водилами-японцами. Работающих японцев там очень много (лететь до Токио всего 6 ч; не все из них говорят по-английски почему-то). Отличить от других миндалеглазых их можно по тому как они общаются. Во-первых, кланяются, во-вторых – протягивая что-то держатся за это что-то двумя руками.
Отель — в курортном районе Waikiki

с превосходным песчаным пляжем. Гостиницы там довольно дорогие ($200 по системе «нифига не включено») и старые, постройки, наверное, 80-х годов (прямо как наши совковые пансионаты последней волны). Правда, за ними (НЕ за пансионатами) почему-то следят, и убожеским можно назвать только внешний вид.

(слово есть, а ж..ы нет. Всмысле, авиакомпании нет уже лет 20, а память о ней жива)
В той гостинице, где жили мы (вернее, это комплекс отелей Hilton Hawaiian Village) устроен небольшой зоопарк из редких птиц

которые по вечерам и утрам, когда возле них нет толкучки любопытных детей, иногда заходят на ресепшн.
По вечерам нам танцевали симпатичные гавайки

а гавайцы им подпевали

И делали всякие штуки из обезьяньего дерева (monkey tree), которые предлагалось купить туристам

В свободное от работы время (да-да, это была командировка!), мы куда-нибудь ездили на арендованной машине

Aloha State – это конечно прикол. «Aloha» — это «привет» и одновременно «пока» на гавайском. Штат – Гавайи, и ничего ты с этим не поделаешь. Кстати, это самый последний из штатов, присоединившихся к США.
Вкратце история Гавайев такова. После того, как тамошние аборигены съели Кука (это именно там произошло, да) гавайцы еще некоторое время (примерно 150 лет) мочили друг друга в междуусобных войнах. Потом в 19 веке один пронырливый вождь объединил все роды и основал династию Камехамеха. Потом ее сменила другая династия, Калакауа (не надо удивляться названиям – в гавайском языке всего 5 гласных и 7 согласных). Но в 1893 г. ее представителей вынудили ограничить себя в правах и выпустить Конституцию Гавайев. С 1894 по 1898 гг. Гавайи были республикой, но заподозрив их в производстве ядерного оружия потом пришли американцы и всем стало хорошо.
В общем, с 1898 г. Гавайи стали территорией США без статуса штата. Это, впрочем, не помешало американцам использовать острова на полную катушку. Например, в кратере потухшего 300 тыс. лет назад вулкана – Diamond Head – с 1906 г. был основан форт Ругер, защищавший побережье Оаху от кораблей противника. Сначала россиян, потом японцев.
В 1976 г. базу убрали, оставив только небольшую роту охранения и автопарк.
Но даже эта маленькая, но гордая рота усиленно работает

Кратер теперь – туристическое место. От турцентра к вершине шуровать по горам минут 30. Если учесть очень (очень-очень) влажный климат, то можно представить, что поднявшись наверх и спустив 8 потов уже и стоять-то с трудом получается, не то что спускаться обратно.
На кромке кратера – старый ДЗОТ времен японской войны,

(на его базе сделана смотровая площадка), откуда открывается отличный вид на Waikiki

и на другую сторону кратера

Мошкара на вершине. Очень любит потных людей

Рядом с кратером – какой-то ботанический университет, или колледж – мы так и не поняли. Но при нем – отличный кактусовый сад.

Местные голуби. Размером с наших воробьев и такие же наглые.

Столица острова Оаху (кстати, не самого большого в архипелаге), да и всех Гавайев – город-герой Киев Гонолулу.
Честно сказать, ничего особого в нем нет. Город достаточно крупный по территории, но жителей мало. Небоскребов нет вообще – наоборот, в основном 2-3 этажные старые халабуды.
Сердце Гонолулу – разумеется, Пирл Харбор, известный нам по истории (и фильму), как место гибели американского тихоокеанского флота.
Этому посвящен целый мемориал,

который битком набит туристами.
Экскурсия начинается с просмотра 20-минутного фильма про эту трагедию, унесшую жизни более 2000 моряков и гражданских (в принципе обо всем можно узнать в Википедии). 1177 из них были членами экипажа линкора Аризона. Бомба одного из 363 японских бомбардировщиков попала прямо в его оружейную. Корабль разлетелся буквально в щепки и затонул в считанные секунды.
Он до сих пор лежит в гавани, над ним выстроена небольшая пристань, куда от турцентра ходят катерки

С пристани видны некоторые части Аризоны, например, башни корабельной артиллерии

А рядом плавают масляные пятна, которые выделяет утроба корабля вот уже 67 лет. Гиды называют их «слезы Аризоны»

Там же, на пристани, выбиты фамилии всех погибших моряков. Долго искал какую-нибудь славянскую, нашел только рядового Цибульского, который работал в машинном отделении. Зато в достатке повторяющиеся фамилии – потом прочитал, что на Аризоне служило особенно много братьев и отцов-сыновей. Т.е. некоторые семьи одним взрывом лишились сразу всех мужиков.

Вообще у меня не было такого трепета, как, скажем, в Эллис Айлэнд в Нью-Йорке. Да, трагедия, но какая-то чисто американская что ли.
В общем, 7 декабря штаты лишились 9 кораблей, а японцы – 20 самолетов. Их сбили выжившие летчики, базировавшиеся на острове (ну, фильм-то помните). Одним из них, кстати, был Джордж Буш старший – будущий нефтяной магнат и президент США. На этой фото он в пробковой панаме второй слева в нижнем ряду

17 линкоров выжили, хотя и с повреждениями, и один из них – Миссури. Он теперь на привязи и тоже работает музеем.

А вот что оказалось весьма трогательным (вернее, кто) – так это вот эти дедушки. Это выжившие в той заварушке американские моряки. Они сидят возле входа и подписывают книги и открытки всем желающим. Кто хочет – может оставить им небольшое вознаграждение. Мало кто отказывает, разумеется. Вы себе представляете, чтобы наши дедушки-ветераны сидели вот так? Я ни разу не видел.

Рядом с мемориалом (на берегу) – музей подводных лодок. Вот он меня впечатлил гораздо больше, чем сам мемориал.

Во-первых, была возможность полазать по настоящей подводной лодке USS Bowfin, прошедшей всю ВОВ 2.0

(торпедный отсек)

(рация)

(двигло)

(рабочее место сексота)

(спальня для простых смертных)

(слева – лучший наводчик ВМФ США)

(и подбитые им японцы)
Во-вторых, сама экспозиция достаточно разносторонняя. Бродил там час и успел внимательно изучить только 2/3 экспонатов.
Особенно понравилась военная символика первых субмарин.

Чего только не придумывали морячки. В основном вариации касались дельфинов/акул/рыбин с торпедой/ракетой/бомбой в руках (простите, в плавниках), грозящих врагу. На некоторых рыбах сидят миккимаусы или морякипапаи. В общем, уржаться

Последний экспонат выставки – баллистическая ракета, из-за который был весь сыр-бор с холодной войной.
В какой-то из дней поехали мы на другой конец острова в полинезийскую деревню. Понятно, что не в настоящую, а в искусственно созданный парк из деревень разных полинезийских народностей.
Ехать долго (относительно), километров 60. По пути проезжали прекрасные пляжи с черепахами, которые почему-то отказались фотографироваться, и горы из лавовой массы

И просто всякую разную красоту

Кстати про флору. Вообще глядя на нее и на горы создается впечатление, что ты на съемках фильма «Парк Юрского периода». Настолько тут все нетронуто и настолько древние породы леса, что просто уму непостижимо. Возможно, в этом «виновато» то, что остров, по сути, изолирован от материков расстояниями (как минимум 3 тыс. км) и семена чужаков сюда просто не долетали. Но гавайцы и сейчас берегут свой лес. При прилете и вылете нас буквально наизнанку выворачивали проверяя нет ли у нас с собой с/х-продукции и семян. Штраф – 1000 долл (мин.) Прямо как параноики.
Местами дорога норовила свернуть в окиян

Деревенька раскинулась на 2 га. Вход стоит от 49 долл. В эту сумму входит посмотреть-походить по селу и вечернее шоу.

Мы приехали достаточно поздно и на походить было всего пару часов. Но кое-что увидеть успели.

эти чуваки в деревне Фиджи нонстопом фигачили в барабаны

а рядом тетушка плела корзинки и панамы из пальмовых листьев. Это у них главная тема.
В деревне Самоа народ танцевал

сначала мальчики

потом девочки

(склад кокосов)

Вечернее шоу, по сути, представление народных танцев разных народов Полинезии в рамках масштабного мюзикла.

в общем, ничего особенного, но масштаб и костюмы впечатлили

Памятуя о неудачном опыте навигации в Аризоне (до Гранд Каньона я так и не доехал, заблудился), решил на этот раз арендовать вместе с машиной навигатор ($11 в сутки). Если б не тетя, которая голосом не в тему подсказывала повороты (в милях и ярдах), то могло бы получиться хорошо. Уж я и ругался с ней, и упрашивал – нет, ни в какую. Система показывает налево, она говорит направо. Один раз пришлось делать крюк в 25 км – не там въехал на хайвей.
В общем, такая вот получилась поездка. Не знаю, удастся ли еще когда-нибудь съездить туда. Ведь я еще не видел самого острова Гавайи с действующим вулканом (с него как раз народ эвакуировали из-за чрезмерной активности пока мы там были), не нырял в подводной лодке (туристической, конечно) к коралловым рифам и не летал на вертолете к водопадам в горах. А хотел.

Если будете на Гавайях — оттянитесь по полной и за меня 🙂

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.