Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
ЮАР
(34 поста)
 
Всего постов

20726

Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст

0
09 Апреля 2008
ahelles
0
0

Вот так живут в большинстве своем белые люди в Йоханнесбурге - за высокими заборами с надписью Armed Response, и со злыми собаками.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст

Отсюда мы и направились с нашими друзьями - Сюзи и Мэтью - в долгожданное странствие по соседней, но вовсе не ближней стране. До Намибии - столицы Виндхук - лететь из Джобурга два часа. А прилетев, оказываешься в совершенно иной стране, чем англо-бурская Южная Африка.Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Это кирха начала ХХ века, когда немцы уже настолько укрепились в своей Юго-Западной Африке, что стали перевозить целые дома из Германии и собирать их на новом месте. К счастью, это длилось недолго - уже в 1915 году англичане развернули наступление против Шуцбунда, разгромили их наголову и оккупировали всю страну. А уже после 1922 года, когда возник Южно-Африканский Союз, им на смену пришли власти англо-бурские, которые и продержались здесь до 1994 года. Многие местные жители, особенно из племени хереро, которых немцы основательно поистребили в начале прошлого века пулеметами Максим, о ЮАРовской оккупации вспоминают нежно - тогда все было дешево и цены были под контролем государства. А дома - здание Веховного Суда - в 1930-е строили такие:Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Как видите, архитектура вполне фашистская... Впрочем, в Виндхуке нам очень понравилось - первую ночь мы провели в гостинице баварского типа над городом. Владелец ее - типичный немец - как-то сквозь зубы жаловался на лень и медленность слуг. Оказалось, что это он делился с нами своими расистскими взглядами - такой у них там эзопов язык. Но завтракали и вправду замедленно - чему были очень рады:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Путешествовали мы вот на на таком экипаже - это полноприводная Тойота с огромным багажником и салоном на 4 человек, вполне комфортабельным. Впрочем, на дорогах видели и не таких монстров - с палатками на крыше, с прицепами и целыми трейлерами. Дороги в Намибии отличные - даже грунтовки, по которым можно пилить со скоростью до 120 км/час, не опасаясь подвохов.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
А по дороге к первой остановке уже в пустыне Калахари пересекли тропик Козерога - красные дюны начались сразу после этого:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
По обочинам дороги иногда показывались вот такие странные стога сена на деревьях - оказалось, что это гнезда птиц, иногда там их сотни в одном гнезде. Часто можно видеть, как мелкие птицы висят у входа в свою норку и машут крылышками - это они охлаждают птенцов, жара ведь страшная, хоть и зима была.Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Дорога к приюту InAfrica идет вдоль пока что мелких дюн, которые следуют одна за другой как волны. Всего их на этом участке пустыни - 72.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Когда-то Оранжевая река несла этот песок с высоким содержанием железа к океану, который был гораздо ближе и мельче, чем сейчас. Потом море намыло эти дюны, но уже очень давно, так что с тех пор они сильно эрозировали, а потом ушло на запад. По прибытии в такой отель тебя встречают как короля, но довольно быстро понимаешь, что для персонала ты - еще одно белое лицо, с которого надо получить побольше чаевых. Немного страшно думать о том, во что обходится природе содержание вот такого отельчика - ведь вода для душа и для кухни качается из скважины, с большой глубины, и с каждым годом она уходит все глубже.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
В сумерках на охоту выходят местные бушмены, существа невысокие, говорящие на странном щелкающем и гортанном языке:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
А вот та дичь, на которую они охотятся - называется стембок - таких в этих местах миллионы:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Смеркается, и на водопой к гостинице начинают стекаться антилопы - ройбок, стембок, вилдебист и прочие.Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
А вот еще - видно место, освещенное прожектором - сюда уже в темноте приходят дикие звери на водопой:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
А дальше дюны стали расти в вышину и становиться все краснее. Дорога шла все ближе к океану и к выступам древних базальтовых пород, наполовину занесенных красным песком. У подножия гор то и дело возникали вот такие "палаточные" гостиницы - примерно в такой и останавливался наш "Ахилл". Можно представить, сколько это стоит...
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Гостиница Le Mirage полностью оправдывала свое название - фантастическое сооружение в виде круглых башен, напоминающее романский замок. Но окружающие пески и недалекие горы заставляли забыть о фантазиях неведомого архитектора:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Отсюда уже недалеко до самого знаменитого места в западной Намибии - дюн Соссуфлей, куда надо уже добираться через зыбучие пески на полном приводе, да и то можно застрять, что с нами и произошло.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Дюны эти достигают 400 метров в высоту и шагать по ним - занятие не из легких. Лучше всего идти по самому хребту, с которого ветер сдувает шлейф песка:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Зато бежать вниз - одно удовольствие:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Дюны постоянно перемещаются под воздействием ветра - иногда они создают запруды, в которых скапливается дождевая вода. Если на месте таких соленых озер, быстро высыхающих летом, оказываются деревья, возникает такой вот мертвый лес:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Поверхность такого высохшего озера растрескалась, и по ней очень приятно идти босиком - сквозь трещины видно, что озеро было неглубоким. Ранней весной дюны покрываются нежнейшей растительностью - удивительные цветы и травы растут прямо на красном песке, на котром черные пауки оставляют пунктир своих следов:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
На закате дюны принимают уже совершенно фантастический вид, заставляющий вспомнить о пейзажах Марса - мысли о множественности обитаемых миров начинают бродить в голове:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Walvis Bay - крупный порт и военно-морская база. Здесь в годы оккупации ЮАР держала свои подводные лодки, которые угрожали топить советские суда, доставлявшие в Анголу кубинские войска и советскую военную технику. А сейчас это сонный приморский городок с отличными ресторанами и устричными фермами. К фламинго, который тут множество, мы оказались очень неравнодушными:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст 
А вот еще:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Не так далеко расположен немецкий городок Швакопмунд, где мы расположились в приморском отеле Стилтс. Это так называемый бутик-отель - в нем все сделано в стиле африканской избушки, но симпатично:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
С моря по утрам надвигалась стена тумана, домики на сваях по ночам колебались под порывами ветра, но чувство близости океана пересиливало все.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Были тут и простые удовольствия - например, quod-biking - гонки по дюнам на четырехколесных мотоциклах. Удовольствие острое, но стоившее нам нескольких синяков. Впрочем, местные жители рассказывают, что сюда регулярно приезжают русские моряки со стоянки в Уолвис Бэй, которые много пьют уодки и ломают себе руки-ноги на таких вот аппаратах, показывая славянскую удаль.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Океан остается довольно холодным - но это рай для любителей серфинга. Сюда приезжают немцы полюбоваться на память о своем несостоявшемся колониальном прошлом.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Кто понимает по-немецки, может прочесть вот эту надпись на памятнике - в ней упоминаются "непокорные хереро" - а ведь на самом деле это был первый Холокост ХХ века. Удивительно то, что памятник содержится новыми властями в полном порядке, хотя вокруг располагается барахолка, на которой мы купили деревянного гиппопотама и еще кое-что деревянное.
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Пиво в Швацкопмунде как в Баварии, да и архитектура соответствующая:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Настало время оставить цивилизацию и поглазеть на диких зверей. Побережье осталось позади, что было жалко - мне очень хотелось посмотреть на берег Скелетов, где есть уникальные лежбища тюленей,бухты с китами и дюгонями и еще разные чудеса. Но всем хотелось заняться поисками невиданных зверей. Вот в таких "палатках", разбитых на горном склоне, размещаются приезжающие сюда богатые европейцы:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Это уже в Национальном заповеднике Итоша - Etosha National Park. Нам очень хотелось увидеть носорогов, оставшихся неучтенными во время последнего путешествия в Нацпарке Крюгера - но и на этот раз они нас разочаровали. Зато прочих зверей было очень много, в основном у водопоев:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Робкий жираф долго примеривался, как бы ему растянуться поудобнее - пришлось долго ждать, чтобы поймать этот кадр:
Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Слоны там гуляют повсюду - вот это стадо самок с малышами, которых они учат жизни. Их охранял большой самец, который в центре - и было от кого, потому что по периметру ходила львица и внимательно высматривала, чем бы поживиться. Она слишком далеко для моего объектива:
 Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Пахло от слонов так, что долго находиться рядом с ними было трудно. Но рядом было на что посмотреть и без них:
 Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Разглядывание зверей - занятие задумчивое и удача не гарантирована. Иногда можно часами разъезжать по всему заповеднику и ничего не увидеть. А иногда прямо на дорогу выходят вот такие:
 Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
Последний день - гостиница Waterberg Plateau Lodge, принадлежащая швейцарско-немецкой паре, которая выкупила старую заброшенную ферму, принадлежавшую родителям и превратили ее в крупный бизнес. Долину, в которой построены шесть домиков для гостей, окружена высоким горным плато из красного песчаника. Наверху, куда мы поднялись вечером, грелись на уходящем солнце бабуины.
 Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
На этом плато до сих охотятся нама и хереро, хотя дичи с каждым годом становится все меньше. Похоже, что человек там жил с незапамятных времен, потому что там есть пещеры и можно укрываться от леопардов и львов.
 Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
А вот и последнее фото:
 Намибия - через Итошу и Скелетон Коуст
В общем, пока можно летать в такие дальние края - а долго это не продлится по понятным всем причинам - стоит все это повидать. Мне кажется, на Земле уже почти не осталось таких пустых пространств и таких красок. Судьба зверей и туристов меня не очень волнует - первых спасет надвигающийся энергетический кризис, а вторые исчезнут в силу тех же причин. Нашему поколению сильно повезло - изобилие дешевой энергии и нефтепродуктов открыло нам мир. Скоро все это уйдет в легендарное прошлое и станет Золотым веком...
Автор: moodillamoodilla

Похожие темы

В воскресенье мы совершили 7 часовую (традиция буквально) прогулку у Oeschinensee. Всегда приятно вернуться в такое красивое место - озеро...
13 Июня 09
1
Абаканские авиалинии, которые доставили нас из «Домодедово» прямиком в «Даболим» ― единственный аэропорт в штате Гоа,...
23 Декабря 14
0
Белые дюны. Находятся в 35 км от Муй Не. Состоят из белого песка, но цвет дюн зависит от освещения. На рассвете они желтого, розового, белого цвета....
05 Марта 10
0
Музей-кафе марципана, Любек, Германия. Мы продолжаем путешествовать по европейской провинции… Не поддается сомнению утверждение, что...
23 Сентября 12
0
Весьма важно уметь грамотно выстроить маршрут поездки. Благодаря этому Вы можете абсолютно реально сэкономить деньги, сберечь силы и оказаться в...
06 Октября 13
0