Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20724)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Тунис
(63 поста)
 
Всего постов

20724

На холмах Грузии

0
04 Апреля 2008
ahelles
0
0

На холмах Грузии
Грузия – одно из древнейших государств на территории бывшего СССР. Еще мифические аргонавты плыли за золотым руном в Колхидское царство, находившееся на землях современной Грузии, а древние греки построили на черноморском побережье несколько колоний, из которых потом выросли современные города Поти и Кобулети.

Здесь довольно рано (4-6 век н.э.) появились собственная письменность, а христианство стало государственной религией. Грузия входила в состав Римской империи, потом на протяжении нескольких веков то объединялась, то рассыпалась на несколько частей, некоторые из которых в свою очередь испытали влияние (как положительное, так и отрицательное) других народов - византийцев, турков, арабов. В 11-12 веке наступает расцвет Грузии, царь Давид-Строитель и его правнучка царица Тамара расширили границы и свое влияние на Кавказе и Ближнем Востоке. Позже нашествие монголо-татар и Тамерлана разрушило Грузию, она распалась на несколько частей и чуть не исчезла под ударами Османской империи и Персии.

От полного уничтожения ее спасла Российская империя. В 1783 года грузинский царь Ираклий II и российская императрица Екатерине II подписали знаменитый Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Грузией. А в 1800 году Павел I подписал Манифест о присоединении Грузии к России, после чего русские войска освободили грузинские земли от турецких и персидских захватчиков. Один из самых героических эпизодов этого времени - двухнедельное сражение на реке Аскерани в 1805 году, когда 500 егерей из отряд полковника Карягина остановили 40-тысячную персидскую армию, двигавшуюся на Тбилиси. Весь 19 век Грузия существовала в составе России, за это время были отвоеваны обратно другие куски ее территории. После революции она ненадолго стала суверенным государством, однако позже вошла в состав СССР.
Одной из первых Грузинская ССР стала проводить в жизнь идею независимости. Сильное националистическое движение здесь появилось еще в последние годы существования Советского Союза. В апреле 1989 года в Тбилиси войска атаковали митинг горожан, требовавших восстановления независимости, в результате чего погибло 14 человек. С тех пор 9 апреля отмечается как День национального единства. Позже Грузия одной из первых вышла из состава СССР и провела первые многопартийные выборы. И вот уже 16 лет оно существует как независимое государство – независимое настолько, что отгородилось от России взаимным визовым барьером (из всех стран СНГ такие же правила действуют только в отношении Туркмении).
Рассказывая о Грузии, хочется вспомнить шутку одного нашего сатирика про пользу, которую принес развал Советского Союза: «как бы плохо ни было в твоей страны, ты всегда видишь – у соседей хоть немного, но хуже. А у тебя хоть в чем-то, но лучше». Если историю России за последние двадцать лет иначе как многострадальной не называют, то Грузия нас в этом точно обогнала - за годы независимости Грузия пережила несколько переворотов, гражданскую войну, разгул бандитизма, массовую эмиграцию, военные конфликты в Абхазии, Южной Осетии, потерю контроля над Аджарией и Кодорским ущельем. В 2003 году треть территории страны не контролировалось из Тбилиси, а средняя пенсия и поныне составляет чуть больше 20 долларов.
В 2003 году в результате первой на территории бывшего СССР «цветной революции» к власти пришел президент Михаил Саакашвили. Позже «революционная зараза» распространилась по всему СНГ – аналогичным образом поменялась власть на Украине и в Киргизии. В России официально принято бояться «оранжевой чумы» и считать, что во всех указанных странах стало намного хуже и ни о какой демократии там речи быть не может. Именно это меня интересовало в первую очередь, когда я ехал в Грузии. Своими мыслями по этому поводу поделюсь позже, а сперва расскажу собственно о путешествии.
Граница
После того как Россия ввела полную транспортную блокаду своего южного соседа, напрямую легально попасть из нашей страны в Грузию невозможно – ни по морю, ни по суше, ни по воздуху. Однако Грузия граничит еще с несколькими странами, которые можно использовать для транзита. Самый распространенный способ среди «цивильных» путешественников – долететь на самолете до Еревана (Армения) и дальше ехать до Тбилиси по суше. Среди «вольных» путешественников более популярен маршрут через Азербайджан – эта страна, хоть и имеет весьма мерзких пограничников, однако граничит с Россией по суше и удобна для транзита. Мы же ехали третьим путем – из Турции.
Несмотря на транспортную блокаду и визовый режим, власти Грузии совершенно не мешают россиянам попасть в страну. Раньше грузинскую визу можно было получить прямо на российско-грузинской границе (пограничный переход на Военно-грузинской дороге, о которой я писал в отчете о Северной Осетии). А когда этот единственный погранпереход был закрыт, Саакашвили распорядился выдавать россиянам визы на всех остальных границах. Об этом я прочитал в интернете еще до поездки, поэтому визу решил заранее не оформлять.
Информация подтвердилась – на переходе у черноморского побережья, между турецким Трабзоном и грузинским Батуми визу мне сделали за 15 минут. Стоила она, правда, дороговато – 35 долларов. К тому же была однократной – то есть съездить в Армению без оформления еще одной грузинской визы было невозможно (в связи с этим рекомендую грузинским властям по примеру соседней Турции автоматически выдавать многоразовые визы).
А моей попутчице Марте, гражданке Польши, виза вообще не понадобилась. Грузия последовала примеру Украины и ввела безвизовый режим для граждан Евросоюза. Удивительное дело: чтобы попасть в бывшую республику СССР, мне виза нужна, а девушке из Польши – нет.
Прямо за границей начинался большой пляж, народу на котором, правда, было очень мало. Мы прошли мимо стоящих в очереди грузовиков и вскоре остановили попутную машину – на ней работник таможни с погранперехода ехал к себе домой в Тбилиси. Он высадил нас на центральной площади Батуми, откуда мы отправились гулять по городу.
Батуми
По всему видно, что Батуми в последнее время переживает строительный бум. В центре города мы увидели много новых зданий, где-то шло активное строительство. Видимо, под влиянием соседней Турции, дома здесь принято красить в разные цвета – выглядит это очень забавно и позитивно. А здание порта и набережная украшены ровными газонами, скамейками и фонарями.
Правда, чем дальше от центра, тем строения приобретают более потрепанный вид. Во многих домах нет газа или воды, улицы тоже грязные и разбитые. Такое вот интересное сочетание: центр города подновлен, окраины заброшены. Впрочем, говорят, года три-четыре назад и центр был намного хуже. Так что, глядишь, скоро и до окраин Батуми доберутся.
На пляже отдыхающих было совсем немного. Нас это очень удивило – хотя на дворе был уже июль, ни туристов, ни приезжих не было. Выяснилось, что курортный сезон здесь почему-то начинается ближе к августу. Конечно, Грузия – не самая благоприятная страна для туризма, а россияне сюда вообще практически не приезжают. Однако здесь можно встретить людей со всего Кавказа, а также туристов с Украины или из Белоруссии. Поэтому, кстати, большинство вывесок в магазинах и ресторанах здесь сделаны на русском – в отличие от других городов страны, русский по-прежнему выполняет на этом курорте роль языка межнационального общения. Правда, молодежь во всех странах СНГ все меньше знает русский, и может быть скоро русские вывески в Батуми поменяют на английские.
В этом городе мы провели несколько дней, хотя делать тут особо нечего. Приютила нас гостеприимная армянская семья - паренек по имени Арутюн и его мама. Жили они совсем недалеко от центра, в собственном доме. Отец и брат Арутюна уехали на заработки за границу, а сам он все лето слонялся без дела, не найдя в городе для себя никакой работы. Поэтому он и его друг Рома несколько дней водили нас по Батуми и рассказывали о жизни города.
Еще недавно в Аджарии правил президент Аслан Абашидзе, который с начала 90-х возглавлял регион, как-то даже набрав на выборах сомнительные 99%. При нем Аджария стала де-факто независимой республикой, хотя официально об отделении от Грузии руководство не заявляло. О правлении Абашидзе в Аджарии существуют разные мнения, но мы как-то больше выслушивали негативные отзывы.
Прежде всего, Аджария печально прославилась среди путешественников в 1999 году, когда местные спецслужбы арестовали и больше недели держали в тюрьме группу из нескольких известных российских автостопщиков во главе с Антоном Кротовым. А по рассказам Ромы и Арутюна складывалось ощущение, что клан Абашидзе - это нечто вроде мафиозной группировки, захватившей власть над регионом.
- Его сынок, мэр Батуми, разъезжал по городу со своими друзьями и охранниками. Бывало приезжают на какую-нибудь дискотеку, он глядит по сторонам и говорит: "Так, этих и этих оставить, а остальных выгнать", - говорил Рома. Этот случай у него, любителя потусоваться и повеселиться, вызвал наибольшее возмущение.
Власть в Аджарии сменилась через несколько месяцев после "революции роз". Михаил Саакашвили сильно не взлюбил местное руководство, объявил клан Абашидзе "бандой преступников, убийц и наркодилеров" и начал готовить военную операцию.
- Наши взорвали единственную дорогу, которая ведет в Батуми, поэтому наступления можно было ожидать только с моря, - рассказывал нам Арутюн, когда мы гуляли по набережной. - Поэтому здесь по всему берегу сидели военные, делали укрепления. Любой желающий мог получить оружие и тоже повоевать. Но потом прилетел этот ваш министр из России - Иванов. Я тут был, сам видел, как он зашел в резиденцию Абашидзе. Короче, не знаю, о чем они там говорили и как договорились, но потом Иванов забрал Абашидзе с собой. Мы еще несколько месяцев не могли поверить, что он наконец-то уехал отсюда.
Глава Совета безопасности России Игорь Иванов вывез Абашидзе на самолете в Москву в мае 2004 года. Впоследствии имущество Абашидзе было конфисковано и выставлено на аукцион. Правда, несколько больших домов в центре Батуми, как мне рассказали, долго еще не решался купить ни один бизнесмен. Никто до конца не верил, что режим Абашидзе ушел навсегда - а вздумай он вернутся, покупателю недвижимости наверняка сильно бы не поздоровилось.
Батумцы говорят, что часть наворованных денег Абашидзе все же отдавал на городское благоустройство. Но более или менее серьезно город стал развиваться в последние несколько лет. Сейчас власти пытаются сделать здесь полноценный курорт, строят гостиницы и рестораны. Мы обнаружили несколько туристических центров - там можно бесплатно получить карту Батуми и Аджарии на нескольких языках, а также путеводители по этому региону.
Аджарцы от прочих народов Грузии отличаются мусульманским вероисповеданием - Турция, которая в свое время захватила эти земли, проводила активную политику насаждения ислама. Однако сейчас особой религиозности здесь не заметно. В городе есть несколько мечетей, но главной достопримечательностью является бывший католический костел, превращенный в православную церковь и возвышающийся ныне над центральной частью города. Люди на улицах совершенно не напоминают представителей мусульманской общины. После Турции наконец-то чувствуешь себя как дома. Здесь нет одетых в белые рубашки мужчин и закутанных во все черное женщин - вместо этого здесь можно встретить мужиков, раздетые по пояс, и худеньких грузинских девушек, разгуливающих в купальниках в районе пляжа.
Главная достопримечательность Батуми - ботанический сад на северной окраине города. "Вольная энциклопедия" давала много советов по поводу того, как можно туда попасть, однако нам не удалось воспользоваться ни одним из них - везде поставили ограждения и охранников. Так что в итоге пришлось заплатить требуемую сумму и отправиться на исследование сада уже за деньги. Любителям биологии (коим я, впрочем, не являюсь) тут будет крайне интересно - коллекция сопоставима с Киевским ботсадом и так же включает растения из разных климатических зон и континентов. Народу совсем немного, во время прогулки по заброшенным тропинкам сада мы встретили лишь парочку других туристов.
А в последний день мы отправились на большую грузинскую вечеринку - родственница Арутюна праздновала свой день рождения. По этому поводу было устроено настоящее грузинское застолье - с огромными бутылями домашнего грузинского вино, песнями и плясками под грузинскую музыку и долгими спорами о жизни, истории и политике. Праздненство происходило в деревне у турецко-грузинской границы, где находился очень интересный этнографический музей. Смотрителя в музее не было, так что мы трогали, брали в руки и фотографировались с выставленными предметами - ружьями, ножами и кухонной утварью. Один из гостей именинницы, 17-летний парень долго водил нас по помещениям музея и рассказывал об экспонатах. По-русски он не говорил, так что нашим спутникам пришлось переводить для нас наиболее интересные моменты.
Вообще, тут я встретил сразу нескольких человек - в основном подростков - которые совершенно не знали русского и не могли ответить мне ни на один вопрос. Но тут же нашелся парень, который жил в свое время Москве, и выполнил роль переводчика. Ему пришлось покинуть нашу страну полугодом ранее из-за развернувшейся в России антигрузинской кампании. Но зла при этом на русских он не держал - от проживания в России и общения с ее жителями у него остались самые приятные воспоминания.
Другой молодой грузин долго убеждал меня в уникальности грузинского гостеприимства. Он был слегка выпившим, поэтому вся речь была обильно сдобрена матом и яркими эмоциональными оборотами. И хотя я сразу согласился, что гостеприимнее грузинов народа нет, он еще долго говорил: "Ебаныйврот, вот где бы еще тебя так встретили?? Только в Грузии. Потому что любой другой народ совсем нах не такой! А для нас любой гость - как брат, епт! Да, ведь верно я говорю?" Грузины много любят говорить о том, что нет никого на свете лучше и гостеприимнее них, и это слегка надоедает. Впрочем, справедливости ради отмечу, что это утверждение, скорее всего, соответствует действительности.
На следующий день мы покинули гостеприимный Батуми и отправились дальше вглубь страны.
Кутаиси
Первую неделю в Грузии у нас с Мартой не было ни дня без алкоголя. Сразу по прибытии нас угощали грузинским коньяком, на следующий мы пили чачу, потом - вино и так далее и так далее. Грузины очень любят выпить, особенно с гостями из России, в результате поездка по этой стране превращается в некое подобие дегустации всех местных спиртных напитков. Только в Тбилиси, остановившись у молодого русскоговорящего компьютерщика, мы слегка отдохнули от выпивки.
Эта закономерность проявилась и по выезде из Батуми. Мы остановили попутную машину, в которой ехали двое человек: улыбчивый бородатый священник за рулем и его случайный попутчик, вроде нас. Высадив его по пути и доехав до пункта назначения, священник сказал:
- Я работаю здесь поблизости, в детском лагере. Пойдемте, пообедайте, если не торопитесь.
Мы не торопились и пошли вместе нашим водителем. Лагерь, про который он говорил, находился прямо на побережье Черного моря. Сюда каждое лето приезжали дети эмигрантов. Многие грузины, живущие за границей, не хотят, чтобы дети отрывались от корней, и привозят их в этот лагерь, где они могут познакомиться с соотечественниками и поучить родной язык.
Священник позвал свою помощницу, она накрыла нам улице обед и сама к нам присоединилась. К принесенной водке священник не дотронулся - у него были проблемы со здоровьем. Но при этом он настоял, чтобы мы выпили несколько рюмок вместе с его помощницей. Прямо как дядя Коля из книги "Москва-Петушки" - "сам не пьет, боится... А нас - так прямо чуть не принуждал".
Распрощавшись с гостеприимным священником, мы снова вышли на трассу и уже через десять минут поймали прямую машину до Кутаиси. Двое турков, которые когда-то давно переехали из родной страны в Тбилиси, сейчас ехали в столицу Грузии. Один из них хорошо говорил по-русски и на прощание даже оставил номер своего телефона - мол, "если что, заходите в гости, выпьем чего-нибудь".
Кутаиси, до которого нас довезли двое "грузинских турков", - второй по величине город страны. В свое время он был крупным промышленным центром, здесь в советские годы работали автомобильный, тракторный, электромеханический и другие заводы. Но потом заводы позакрывались, рабочие спились или уехали на заработки в другие страны, и сейчас это один из самых грязных и угрюмых городов Грузии. Здесь жилые дома и даже многие административные здания выглядят совершенно ужасно - трещины, облупившаяся штукатурка. Плюс на многих улицах валяется мусор, а дороги раздолбаны так, что где-то пройти сложно даже пешеходам, не говоря уже о машинах. Мы оставили свои рюкзаки в полицейском участке и тамошний интерьер тоже оставил безрадостное чувство. Со стен свисали клочья обоев, некоторые помещения были забиты поломанной мебелью и очевидно не использовались, а туалет - деревенского типа - вообще был на улице.
Кроме того, молодежь в Кутаиси попадалась все больше гопнического вида - спортивные костюмы, бутылки пива в руках и разговоры на повышенных тонах.
В центре города находится драматический театр и памятник царю Давиду. Однако главная городская достопримечательность расположена чуть дальше - за рекой Риони. Здесь начинается частный сектор, такие же угрюмые и разваливающиеся дома, а на вершине горы расположилась, как я ее назвал, open-air церковь - то бишь храм, у которого отсутствует крыша. При этом храм, насколько я понял, действующий - под открытым небом проводят службы. У входа стоит киоск, где можно купить религиозную литературу, поблизости тусуется много горожан и туристов, а за церковью находятся симпатичные развалины, напоминающие античные руины.
Уже ближе к вечеру мы, забрав рюкзаки из полицейского участки, отправились в деревню Гелати к северу от Кутаиси. Здесь находился знаменитый монастырь, в котором захоронен царь Давид Строитель. Довез нас до него грузин средних лет, не особо общительный, но очень религиозный – крестился на каждую церковь, мимо которой мы проезжали. Такое в Грузии встречается довольно часто, и я по этому и другим признакам (в частности, количеству людей в храмах) заключил, что Грузия - более религиозная страна, чем Россия.
Монастырь был красивым сам по себе, к тому же располагался в чудном месте. С холма, на котором он находился, можно было увидеть всю деревню и окружающие ее горы. Состоял монастырь из нескольких колоколен и церквей, построенных в своеобразном грузинском стиле – светло-коричневого цвета, с конусообразными куполами. Кроме того, тут было еще одно open-air строение – руины древнего здания, от которого остались только стены.
Такие места хороши тем, что в них обычно можно переночевать. Но монастырь в Гелати был мужским, поэтому мою попутчицу пустить туда не могли. Однако я переговорил с одним из священников и тот, подозвав работника монастыря, попросил отвести нас в заброшенную больницу.
Находилась она рядом, через дорогу от монастыря, и представляла собой совсем уж заброшенные руины, вокруг которых валялись обтесанные камни разной формы. Под потолком в старой часовне, куда нас привел монах, порхали летучие мыши. Однако эта была по крайней мере крыша над головой, так что мы остановились здесь на ночь, разложив палатку. Чуть позже работник монастыря принес нам пакет с едой – хлеб, варенье, консервы. Так что в итоге первый день активного автостопа по Грузии закончился для нас в развалинах старого госпиталя ужином под свет фонарика и хлопанье крыльев летучих мышей.
Гори
На следующее утро мы продолжили двигаться на восток. Сменив несколько водителей, застопили дальнобойщика из столицы страны. Ехал он в "грузовике-холодильнике" – возил в прицепе мороженное из Тбилиси в Батуми. Как это обычно происходит в Грузии, водитель необычайно обрадовался нашему появлению, долго рассказывал, как в советские годы ездил в Москву и другие российские города, а когда мы проехали половину пути, предложил сделать остановку и выпить за международную дружбу.
Остановились мы на горном перевале, который разделяет западную и восточную часть страны. Вообще-то сейчас под горой прорыли туннель, но некоторые водители ездят по горе – вид оттуда хороший, и на самой вершине притаилась уютная шашлычная. Мы посидели немного, выпили водки, поели шашлыков и поехали дальше. Когда водитель довез нас до поворота на Гори, он настоял на том, что позовет таксиста и заплатит за нас – чтобы мы не шли пешком до города. В результате до самого центра города мы доехали на такси – кажется, первый раз за время путешествия.
Гори более всего известен как родина Иосифа Виссарионовича Сталина. Здесь он родился и провел свое детство. И хотя судьба вождя народов с городом была не сильно связана, здесь своим земляком очень гордятся. В его честь названа одна из главных улиц, на центральной площади Виссарионычу стоит внушительный памятник, а дом-музей Сталина по площади занимает территорию городского квартала. Гори впору называть Сталинградом – тем более, что город-герой на Волге уже давно переименован в Волгоград.
Сохранился старенький домик, в котором Сталин провел свое детство. Рядом с ним – помпезный дворец, а во дворце – очень большая экспозиция, посвященная жизни и творчеству Сталина. Экскурсоводша, совковая тетка средних лет, бодренько рассказала и показала все экспонаты, повествующие о нелегком пути сына сапожника к вершинам власти. Начиная с юношеских портретов и заканчивая посмертной маской – все здесь дышит духом Сталина.
Причем дух его здесь совершенно не зловещий, а наоборот – величественный и позитивный. Экскурсоводша говорила о Сталине в основном нейтральном и положительном ключе: «Еще в те годы все отмечали целеустремленность и жесткость характера» и т. д. Только пару раз (например, рассказывая о завещании Ленина) она сказала, что существовали и другие точки зрения на лично воздя. Но в общем и в целом все было ясно – Сталина здесь ценят и уважают. Хотя бы за то, что Гори стал туристическим центром: музей Сталина, кажется, самый известный в стране. Да и за пределами Грузии люди о нем знают – по крайней мере, вместе с нами экскурсию слушали несколько китайских туристов.
В целом же Гори – маленький городишко, без высоких многоэтажек и с полусельской атмосферой. Почти весь город состоит из отдельных односемейных домов, у крыльца которых сидят старики или играют дети. Некоторые улицы накрыты, как навесом, трубами, оплетенными виноградными лозами. Даже не верится, что здесь вырос великий и ужасный Иосиф Виссарионович. А ведь маленький Сталин наверно тоже, когда был босоногим и с кудрявой головой, бегал по этим улицам, приставал к девчонкам и мучил соседских собак.
Чуть более оживлены главные улицы, которые сходятся у центральной площади. Здесь воздвигнут памятник Сталину. Насколько я знаю, это единственный памятник, который остался в СССР после 20-го съезда КПСС и разоблачения культа личности. Тогда по всей Грузии прокатились выступления сталинистов, возмущенных решениями партии. Я читал, что когда местным партийным органам поступила команда убрать Сталина с площади, они отдали соответствующий приказ, но из подъехавших к памятнику рабочих никто так и не решился взяться за это кощунственное дело. В итоге памятник так и остался стоять на месте. А сейчас в некоторых городах России появились уже новые памятники Сталину, так что монумент в Гори потерял свою уникальность.
Еще в Гори есть красивая старинная крепость. Она находится на вершине горы в центре города. Взбираться туда нужно долго, но сверху можно увидеть весь Гори и его окрестности. Впрочем, пейзаж нельзя назвать шикарным – кварталы частных домов, несколько многоэтажек и протекающая через город река Кура.
После прогулки по городу мы дошли до автобусной станции, сели в маршрутку, которая довезла нас до трассы, и уже минут через десять остановили микроавтобус заграничного производства. В нем ехала большая группа альпинистов – школьников и студентов – возвращавшихся в Тбилиси из очередного похода. Они всю дорогу веселились и распевали грузинские песни, а руководитель группы, как выяснилось, живет постоянно в Москве и только на лето приехал на родину, в Грузию, поэтому нас он называл земляками. В итоге, когда всех подростков довезли до пункта назначения, он сказал:
- Подождите, сейчас разгрузимся и я вас довезу куда надо.
Мы заранее договорились о встрече и ночлеге с одним жителем Тбилиси по имени Ладо, так что «земляк» довез нас до ближайшей к дому Ладо станции метро. И только дождавшись его прихода и пожелав нам удачи, он завел мотор и поехал по своим делам.
На холмах Грузии. Часть 1 - На холмах Грузии. Часть 2

Музыкальное сопровождение к снимкам - известная грузинская песенка

Маршрут
На холмах Грузии
Рядом с границей. Пляж уже грузинский, а горы на заднем плане - турецкие
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Батуми
На холмах Грузии

На холмах Грузии

Арутюн из Батуми
На холмах Грузии

Рома из Батуми
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

В грузинском сельском музее
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Грузинское застолье
На холмах Грузии

На холмах Грузии

Традиционный снимок - укрепляя российско-грузинскую дружбу :)
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Демонстрация в центре Батуми против закрытия местного колледжа
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Едем в Кутаиси. Очередная дегустация продукции местных ликеро-водочных заводов
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Кутаиси
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Open-air церковь
На холмах Грузии

На холмах Грузии

Река Риони
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Гелати
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Едем в Гори
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Туннель между западной и восточной Грузией
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Гори
На холмах Грузии

На холмах Грузии

Личный вагон Сталина
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

"Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа!"
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Крепость в Гори

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Тбилиси
Когда мы приехали в Тбилиси, впервые после нескольких пасмурных и облачных дней над Грузию выглянуло солнце. И столица этой страны запомнилась нам светлой, яркой и солнечной.
Остановились мы у Ладо – молодого парня лет двадцати пяти, активного члена Hospitalityclub, у которого часто бывают гости из разных стран. Он работал системным администратором в банке, но жилье его больше напоминало о "старой доброй" Грузии. Стоило только отойти от оживленной улицы в спальном районе города, как мы оказались в почти средневековом Тбилиси: узкая улица извивается, спускаясь к оврагу, а вдоль нее стоят изгороди, деревья и дома – где-то напоминающие скромные коттеджи, где-то совсем деревенские. В одном из таких домов и жил Ладо со своей мамой. Правда, дома у него был компьютер с выходом в Интернет, так что, даже живя в таком районе, он был на связи со всем миром.
Поскольку Ладо устроился на новую работу и весь день был занят, по городу нас водил другой член Hospitalityclub - интеллигентный паренек по имени Андрей, студент, армянин по национальности. Кстати, Грузия, похоже, является самой многонациональной страной в Закавказье. Встретить азербайджанца в Армении и армянина в Азербайджане по понятным причинам невозможно, но здесь полно и тех, и других, и пока вроде межнациональных столкновений удается избежать. Когда я уезжал из Грузии, от Тбилиси меня вез азербайджанец - владелец магазина в небольшом городе по пути. У него, как он рассказал, даже работали несколько армян, и никаких проблем с взаимопониманием у них не возникало.
Но вернемся в Тбилиси. Андрей, прежде всего, повел нас на старую крепость – одну из самых высоких точек в Тбилиси. Здесь стоит красивая старинная церковь, колокола на открытом воздухе (специальная табличка просит туристов не дергать за веревку и не звонить) и крепостная стена. Недалеко протекает река Кура с крутыми берегами, а за ней - мешанина из храмов и новых зданий, людей и автомобилей. Спальные районы простираются куда-то совсем далеко, а на самой линии горизонта возвышаются горы.
Спустившись с крепости и перейдя мост через Куру, мы пошли по старому Тбилиси. Целые кварталы совсем рядом с центром города выглядели так же, как аналогичные районы в Турции – небольшие разваливающиеся дома, чумазые дети, играющие в футбол, развешанное на веревках белье. И опять тот же самый контраст, который меня поразил в Стамбуле: стоит пройти лишь пару кварталов, как битый асфальт сменяется узорной плиткой, дома с потрескавшимися стенами – новыми особняками и ресторанами. А вместо речи переругивающихся рабочих на стройке слышится приятная живая музыка – у входа в один из ресторанов прямо на улице стоит рояль, на котором играет молодая пианистка. Где-то здесь мы с Андреем зашли в местную хинкальную, и он долго учил нас правильно кушать это грузинское блюдо.
Очень интересным показалось мне одно устройство, размещенное прямо на улице. Выглядит оно, как шкафчики для личных вещей в супермаркете. На каждой дверце нарисованы логотипы компаний, производящих сотовые телефоны, а за ними скрываются стационарное зарядное устройство. Соответственно, можно положить телефон заряжаться, закрыть дверь на ключ, погулять где-нибудь пару часов, а потом вернуться за заряженным телефоном. Впрочем, не уверен, что я бы оставил свой телефон где ни попадя – умельцев, открывающих дверцы чужим ключом, везде полно.
На центральной площади в Тбилиси стоит недавно сооруженный Церетели монумент – большая стела с Георгием Победоносцем наверху. Вообще, хоть Грузия и является родиной нашего самого прославленного скульптора, он еще почему-то не успел как следует изуродовать столицу своей страны. По крайней мере, больше я его памятников в Грузии и не припомню.
С этой площади начинается проспект Руставели – главная улица города. Здесь находятся многие главные достопримечательности грузинской столицы: здание парламента, памятник поэту Руставели, один из немногих «Макдоналдсов» в Тбилиси и даже «Музей советской оккупации». К сожалению, музей был закрыт, и мне не удалось выяснить, есть ли там скидки потомкам оккупантов. Но изображение на плакате – печальные лица грузинских детей и дата 1921-1991 – не вызывали сомнений, что совместное проживание с русскими представлено в музее самым трагичным периодом в истории Грузии. Странно только, что почти все встреченные нами грузины придерживаются прямо противоположного мнения.
Проспект Руставели последние двадцать лет был главной ареной, на которой вершилась история Грузии. В начале 90-х прямо здесь, на улице, начиналась гражданская война – президент Звиад Гамсахурдия был свергнут в результате военного переворота. Многие вспоминают странную обыденность всего происходящего. Поднявшие мятеж части Национальной гвардии вели перестрелку на проспекте Руставели, однако здешние магазины были открыты, работало метро и автобусы, а люди стояли в очередях и равнодушно глядели на происходящее.
В ноябре 2003 года здесь победоносно закончилась "революция роз". Когда в стране прошли парламентские выборы, грузинская оппозиция заявила о массовых фальсификации, а по всей стране прокатились митинги с требованием отправить в отставку президента Шеварнадзе, доведшего страну до полного кризиса. Андрей жил в переулке, прилегающем к проспекту Руставели, и со своего балкона видел один из эпизодов революции.
- Здание парламента за несколько кварталов окружила полиция, - рассказал он. - Один из кордонов стоял у меня под окном. Когда на них полезла толпа демонстрантов, они пытались вначале сдерживать их щитами, но потом постепенно начали сдавать. А в это время к ним еще подъехал министр внутренних дел, встал рядом и начал орать, чтобы они держались до последнего. Несколько полицейских ранили – я видел, как один снял шлем, а у него все лицо было в крови. Но в итоге кордон прорвали, где-то даже полиция сама расступилась. А демонстранты им жали руки – мол, молодцы, все-таки перешли на сторону народа.
Остальное видели по телевизору все жители Грузии. Лидер оппозиции Михаил Саакашвили с группой сторонников подошел к зданию парламента, где в это время перед вновь избранными законодателями выступал Шеварнадзе, и потребовал от охраняющих вход полицейских пропустить его. Поскольку Саакашвили был избранным депутатом и имел на это полное право, полицейским пришлось подчиниться. А следом за Саакашвили просочились и его сторонники. Толпа ворвалась в парламент, телохранители быстро увели оттуда Шеварнадзе и он спустя некоторое время подал в отставку. На вновь проведенных выборах победу одержал Саакашвили, выиграв с почти туркменским результатом - 96% голосов.
А осенью 2007 года, уже после моего путешествия по Грузии, здесь же, на проспекте Руставели прошла демонстрация грузинской оппозиции - на сей раз уже против самого Саакашвили. Митинг был разогнан, что дало многим повод говорить о недемократичности грузинского президента. Однако вскоре он подал в отставку и назначил новые президентские выборы – мол, пусть народ решит, кто больше достоин оставаться у власти
Грузинский парламент, эдакий аналог Зимнего дворца в истории местной революции – большое монументальное здание. Справа и слева от ступеней, ведущих к входу, есть несколько фонтанов, где тусуется местная молодежь. Несколько человек даже разулись, присели на парапет и опустили ноги в фонтан – после жаркого дня это было очень приятно. А снаружи у входа в парламент стоял всего один полицейский. В отличие от здания Госдумы РФ, здесь нет ни металлических заграждений, ни специальной парковки для депутатов, занимающей половину проезжай части. Конечно, в здание парламента вряд ли может пройти любой желающий, но все-таки здесь нет того ощущение, которое возникает у меня, когда я прохожу мимо здания Думы на Охотном ряду – что политики прячутся от народа, отгородившись решетками и кордонами охранников.
Зато такие решетки мы обнаружили у здания посольства РФ. Впрочем, конечно, для посольств это обычное дело. Среди грузин, а также российских путешественников это посольство славится своей мерзкой сущностью. «Главная и единственная задача этого учреждения состоит в том, чтобы мешать: грузинам – попасть в Россию, а России и Грузии – наладить нормальные отношения; помогать людям в этом посольстве никто не обучен» - пишет «Вольная энциклопедия». Грузины же добавляют, что российские дипломаты в основном занимаются шпионажем, поэтому ни на что другое у них просто времени не остается.
Прямо от посольства начинается подъем на вершину горы, где находится приятный парк с озером, пригодным для купания и езды на катамаранах. Попасть туда можно еще и по канатной дороге, которая начинается в другом районе города. А на склоне горы расположился один из самых интересных музеев Грузии – музей народной архитектуры. Нечто подобное существует под Киевом (в Пирогове), однако тбилисский музей мне понравился гораздо больше. Здесь находятся десятки деревенских домов, перенесенных из разных уголков Грузии. В каждом доме стараются воссоздать крестьянский быт – с помощью мебели, украшений, утвари. И кроме того, везде сидят специальные смотрители, которые подробно объясняют, куда уходил дым от находящегося прямо в центре избы очага, и другие вещи. Все вещи можно подержать, повертеть, пофотографироваться с ними – здесь нет каких-то специальных веревок, огораживающих половину комнаты, и угрожающих надписей «Экспонаты руками не трогать».
Вечером первого дня к нам присоединился Ладо и повел к себе домой. Мы уже спустились в метро и стали ждать поезда, как вдруг вся станция погрузилась во тьму. Спустя несколько минут зажегся слабый свет на другом конце платформы – видимо, резервное питание – однако все равно метро было окутано полумглой. Мы походили по станции, спросили у работников, в чем дело, и выяснили, что возникли какие-то проблемы с электричеством. Еще минут двадцать прошли в ожидании – казалось, что это ненадолго и свет вот-вот включат. Позже, потеряв всякую надежду, решили выбираться наружу. Было это не так-то просто – эскалатор, естественно, тоже не работал.
Однако, взобравшись по эскалатору и выйдя в город, мы поняли, что метрополитеном все не ограничилось. Тбилиси тоже погрузился во тьму – ни уличных фонарей, ни света из окон - только светящиеся фары машин и автобусов. Мы с трудом нашли нужную нам маршрутку и добрались на ней до дома. Едва только мы зашли в темный дом, где мама Ладо зажгла несколько свечей, как внезапно появился свет и заработал телевизор.
Как выяснилось, в этот вечер на несколько часов свет пропал во всей западной части страны. Перебои с коммунальными услугами в Грузии в 90-е годы были обычным делом. Теперь это происходит не так часто, но все равно, как оказалось, подобное может случиться в любой момент. Особенно запомнившимся был произошедший несколько назад случай - когда погас свет на стадионе, где играли футбольные сборные Грузии и России...
...А совсем рядом с Тбилиси находится Мцхета - древняя столица Грузии. Это небольшой городок был когда-то давно столицей Картлийского царства - прообраза современной Грузии. Здесь сохранился старинный собор Светицховели, который можно считать главным православным храмом Грузии. А находится город в самом поэтичном месте Грузии - по крайней мере, "заочно" его знает каждый русский человек - здесь "сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры" (Лермонтов, "Мцыри").
Что же касается монастыря, "столбы обрушенных ворот" и "церковный свод" которого видел путник еще в те далекие времена, то он находится на другом берегу реки. Взбираться на гору нужно целый час, но по счастью он никогда не пустует, поэтому мы без проблем доехали до вершины автостопом. На вершине стоял одинокий храм Джвари и древние руины. Отсюда можно было увидеть всю долину - слияние двух реку, гору на одном берегу и город Мцхета на другом. И отсюда можно продолжить строчки Лермонтова о Грузии, помня, правда, что "дружеские штыки" у нее нынче совсем другие:
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой - и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.
И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
3а гранью дружеских штыков.
Цинандали и Телави
- Только не говорите, что вы русские. Скажите лучше, что из Белоруссии или Прибалтики. Они там русских очень не любят, особенно после того, как их вино в России запретили. Я сам, хотя вырос и живу здесь, никогда не говорю, что я русский. Ну, удачи вам…
Такими словами нас напутствовал русский парень, военный, служивший в грузинской армии. Он провез нас километров двадцать от Тбилиси в восточном направлении, рассказал о своей службе, похвалил при этом последние реформы в армии и вообще в стране, но за нас все-таки побаивался.
Боязнь была вызвана тем, что ехали мы в Кахетию – известный винодельческий регион к востоку от Грузии. Как известно, Россия два года назад ввела запрет на продажу грузинского вина, якобы обнаружив в нем какие-то пестициды. В результате многие грузинские винодельческие компании, экспортирующие вино в Россию, лишились части доходов или вовсе разорились. Короче, как это часто происходит в отношениях разных стран, ссора между политиками острее всего ударила по простому населению.
Что самое забавное - начинали мы наш путь с улицы Джорджа Буша, появившейся недавно в Тбилиси. Так что я было подумал, что мы наконец-то мы доехали до тех мест в Грузии, где люди считают Америку лучшим другом, а Россию - злейшим врагом.
Однако сей факт не подтвердился, более того - после поездки в Кахетию мне показалось, что это самый "пророссийский" регион страны. Прежде всего, грузин, который вывез меня и Марту из Тбилиси, так волновался за нас, что в итоге дал на прощанье денег – что-то около 20 лари. Мы, конечно, отказывались, но в итоге, чтобы не обижать водителя, пришлось деньги взять. Вообще, Грузия – это единственная страна, где водители чаще дают попутчикам деньги, чем просят - по крайней мере, мой опыт говорит об этом.
Дальше по дороге нам встретился еще один русский – дальнобойщик из Краснодара, работавший здесь на американскую компанию. Он с иронией называл нас «москалями», но от общения с грузинами никак не предостерег. Так что мы решили, что ничего страшного на самом деле не будет, и впоследствии представлялись русскими (кстати, Марта, чтобы избежать долгих расспросов, тоже представлялась гражданкой России - благо по-русски говорила не хуже большинства грузин).
После этого нас подвезла компания из трех грузин-кахетинцев. Они к гостям из России тоже отнеслись очень радушно, купили нам по дороге хачапури и бутылку Pepsi и говорили, как хорошо жилось раньше, когда не было никаких границ.
- Вон гляньте туда, - показал нам водитель горы вдалеке. – Там уже Россия начинается, Дагестан. Раньше запросто можно было туда-сюда ходить. А сейчас не получится – везде пограничники, еще застрелить могут.
В Грузии сталкиваешься с тем, что чуть ли не каждый второй грузин признается в любви к России. Все они вспоминают о том, как хорошо жилось в Советском Союзе, славят дружбу народов и говорят о том, что русские – замечательные люди. Мама Арутюна из Батуми говорила, что когда ее отец, уже пожилой старик, узнал, что СССР больше не существует, он чуть не плакал: "Он говорил: как же так, как мы теперь без русских будем?! Что-то плохое, мол, случится".
Старик оказался прав – Грузия, одна из богатейших республик Союза, советская Флорида с цветущими курортами, винодельнями и турбазами, под руководством националиста Звиада Гамсахурдия превратилась в пылающую страну, раздираемую войнами и революциями. Кто знает, может быть, пятнадцать лет назад встреченные нами грузины тоже кричали на националистических демонстрациях: «Вон отсюда, русские оккупанты!» Но теперь, очевидно, у них другое мнение - все-таки проблема была не только в русских оккупантах, и с их уходом жизнь лучше не стала.
По дороге, в городе Гурджаани, мы увидел еще один символ былой дружбы народов - памятник грузинскому актеру Серго Закариадзе, вернее даже не актеру, а его персонажу из фильма "Отец солдата". Грузинский крестьянин Махарашвили, согласно сценарию, был родом из Гурджаани. Отправившись на войну вслед за призванным в армию сыном, он дошел с русскими солдатами до Берлина и под самый конец войны встретился с сыном - уже умирающим от немецкой пули. Грустная история и посвященный ей памятник еще раз напоминают о тех временах, когда русские и грузины сражались плечом к плечу против общего врага.
Наконец, мы добрались до Цинандали – небольшого поселка, известного своим вином каждому жителю России. Здесь сохранилась усадьба известного грузинского семейства – князей Чавчавадзе. Это один из самых именитых княжеских родов Грузии, давший Российской империи несколько известных писателей, полководцев и общественных деятелей. А одна из княжен - Нина Чавчавадзе - стала женой писателя Грибоедова.
Рядом с усадьбой и парком находится небольшой винодельческий завод. Экскурсовод показал нам большие бочки с вином, описал производственный процесс, а под конец устроил дегустацию – принес несколько бутылок с красным и белым вином. К сожалению, дегустация была платная, так что пришлось оставить первоначальное намерение купить пару бутылок – денег оставалось в обрез. Мы спросили у служащих, нельзя ли дегустацию делать бесплатной:
- Был бы хороший маркетинговый ход, - сказал я. – Потому что человек в любом случае вина купит больше, чем выпил при дегустации.
- Да, мы подумывали об этом, - сказал один из работников музея. – Но сейчас у нас совсем плохо с финансами, поэтому приходится даже на этом зарабатывать. Когда получится вино куда-нибудь продавать, тогда может и сделаем бесплатной. Вы там передайте Путину, чтоб он вино грузинское в России разрешил.
- Хорошо, - говорю. – Как только встретим, так сразу передадим.
Недалеко от Цинандали находится город Телави. Известен он прежде всего тем, что оттуда родом был Мимино, и начало одноименного фильма происходит в Телави. Город этот древний, однако небольшой по размеру и ничем особо не примечательный. Единственное – это большой дворец персидских шахов, имеющий какой-то нехарактерный для Грузии восточный колорит, тот, что встречается в соседних Турции и Азербайджане. На площади рядом с дворцом - памятник царю Ираклию II.
Работница туристического центра, расположенного прямо напротив дворца, так обрадовалась нашему визиту, что мне в очередной раз стало чуть ли не стыдно - мол, ну подумаешь русский, что ж уж тут такого, моей заслуги в том, что я родился в России, нет. Мы с ней приятно побеседовали, она рассказала о своем житье-бытие и все сокрушалась, что дома у нее ремонт и она не может пригласить нас в гости. Но под конец все же оставила номер своего телефона: "Если в Тбилиси сегодня не уедете и будет негде ночевать, звоните, что-нибудь придумаю".
Ну и заключительным эпизодом поездки в этот "антироссийский регион" было возвращение в Тбилиси. Когда мы встали у начала дороги, ведущей в Тбилиси, рядом остановилась машина с двумя молодыми парнями. Они работали в местной винодельческой компании, направлялись совсем недалеко, но очень волновались за нас - чтобы мы без проблем могли добраться до Тбилиси.
- Давайте мы сейчас посадим вас на маршрутку, - предложил один из них.
- Да не стоит, спасибо, мы нормально автостопом доедем.
- А вдруг никто не остановится? Мы-то ладно, но остальные могут и не подвезти...
В результате парень остановил машину у остановки, на которой стоял микроавтобус и заплатил водителю деньги за нас двоих. Через двадцать минут, когда автобус заполнится пассажирами, мы отправились обратно в Тбилиси. А уже оттуда, спустя один день мы поехали в родные страны: Марта - через Турцию на автобусе в родную Польшу, я - через Азербайджан автостопом в Россию, где меня еще ждала поездка по Северному Кавказу.
Государство и революция
С тяжелым чувством приступаю к рассказу о Саакашвили и "революции роз". Сложно трезво осмыслить происходящие по всему СНГ бархатные революции, без того, чтобы тебя начали обвинять во всех смертных грехах. Я путешествовал по Грузии, часто бываю на Украине и, кроме того, общался с несколькими людьми из Киргизии. И странное дело - у меня сложилось ощущение, что во всех этих странах революции действительно принесли много хорошего. Коренного переворота и наступления благоденствия, конечно, не видно, однако есть явные и значительные перемены.
На первый такой признак я обратил внимание в Батуми, когда мы разговаривали с Арутюном и Ромой о том, можно ли Марте вписаться в порту на паром и уплыть на нем в какой-то из украинских портов. Арутюн сказал, что раньше запросто можно было пробраться на паром, сунув небольшие деньги кому надо, но сейчас такое не получится:
- У нас ведь теперь все по закону, - добавил он с улыбкой.
- Прям так уж и все по закону? - усмехнулся я.
- Точно, все по закону, - подтвердил он полушутя-полусерьезно.
И об этом говорили многие грузины, с которыми мы разговаривали. Да, говорят, наверху есть и коррупция, и личные связи, но в быту новая власть укрепляет законность и правопорядок - или по крайней мере, пытается это делать. Борьба с бандитами, как крупными, так и мелкими, привела к тому, что Грузия стала вполне безопасной страной - в том числе и для вольных путешественников. За те две недели, что мы здесь пробыли, у нас не было никаких проблем ни с пограничниками, ни с полицией, ни со шпаной. У нас ни разу не проверили документы и ни разу даже не пытались приставать на улице - хотя все говорили, что лет пять назад на улицы некоторых городов было небезопасно выходить в вечернее время.
- При Шеварнадзе у нас и государства-то по сути не было, - рассказал мне Ладо из Тбилиси. - Страной управляли какие-то непонятные группировки. Сейчас хотя бы видно, что государство что-то делает - собирает налоги, добивается исполнения закона, сажает преступников и так далее.
Конечно, с другой стороны соблюдение закона не всегда облегчает жизнь - теперь уже сложно проехать в поезде без билета, заплатив немного проводнику, или кататься на машине без прав, поделившись с полицией энной суммой. Строгое соблюдение законов вообще приводит к шокирующим на первый взгляд случаям: мне рассказали, что родителей одного мальчишки, залезшего в соседский огород и нарвавшего там фруктов, оштрафовали на несколько тысяч долларов. Вначале даже появляется желание возмутиться, но потом, поразмыслив, думаешь, что все верно - пора бы наконец внушить людям уважение к закону, порядку и чужой собственности, и любые шаги в этом направлении можно только приветствовать.
Серьезные изменения произошли в главных институтах, на которых держится любое государство - полиции и армии. Полицию серьезно сократили и переформировали, в несколько раз увеличив зарплату. При этом гаишники теперь не берут взяток. Насколько это меня поразило в Белоруссии, настолько это же поразило здесь. Причем если в Белорусии, как мне говорили, "есть разные варианты", то здесь предлагать взятку просто бессмысленно, да и опасно. Но при этом "для профилактики", то есть без всякой причины, как это принято у нас, в Грузии машины не останавливают. "Можешь хоть год ездить. Если ничего не нарушил, с гаишником даже ни разу не поговоришь", - сказал дальнобойщик, везший нас от Кутаиси до Гори.
Серьезно повысили зарплату офицерам, а армия скоро собирается переходить на добровольный принцип комплектования. Тот самый русский военный из грузинской армии, подвозивший нас в Кахетии, был чрезвычайно доволен последними изменениями в армии - перевооружение, НАТОвские инструкторы, рост зарплаты и так далее. Правда, Грузия отправляет свои войска в Ирак - но военнослужащие едут туда опять-таки только на добровольной основе и за солидное вознаграждение.
Четыре года назад, как я уже упоминал, треть территории Грузии не контролировалась правительством. Заслуга Саакашвили в том, что мятежные Аджарию и Кодорское ущелье вновь удалось взять под контроль в результате "бархатных" военных операций. Эти операции прошли на удивление бескровно, что вообще-то говоря наиредчайшее исключение из мировой истории. Впрочем, Абхазия и Южная Осетия до сих пор сохранили независимость и, похоже, собираются отстаивать ее и дальше, но тут уже Грузии не под силу тягаться с влиянием России.
Грузия теперь старается походить на европейскую страну, даже в мелочах. Меня, например, приятно удивило, что не только в Батуми, но и в любом другом грузинском городе есть туристические информационные центры - небольшие здания размером с киоск, где можно получить справку и бесплатно взять карты города, региона и страны на нескольких языках с указанием основных достопримечательностей. Бюджету такие центры обходятся недорого и при этом они очень благоприятно влияют на туристический имидж страны. Однако в других странах СНГ подобное явление мне ни разу не встречалось.
Естественно, изменения зачастую происходят тяжелые и болезненные. Безработица не упала, а скорее даже увеличилась - сотни и тысячи полицейских и чиновников лишились работы и составили значительную часть недовольных нынешней политикой. Если же брать политический аспект, то Саакашвили руководит весьма жестко и авторитарно. Сложно назвать его демократическим лидером - многочисленные аресты оппозиционеров говорят об обратном. Однако за все время своего правления Саакашвили был открыт для критики - есть много электронных и печатных СМИ, где президента ругают все кому не лень. Правда, осенью у президента все-таки сдали нервы и он закрыл на месяц телеканал "Имеди", отличавшийся самой яростной критикой действующей власти. Впрочем, позже этот телеканал возобновил вещание. А возможность критиковать руководство страны и доносить эту критику до самых широких масс населения, по-моему, является одним из основных признаков демократии. Увы, на постсоветском пространстве страны, где это есть, можно пересчитать по пальцам одной руки.
По большей части грузины, с которыми мы говорили, рады происходящим переменам, но одновременно продолжают поругивать президента. Во-первых, конечно, власть всегда найдется за что поругать, а во-вторых, многим он чисто по-человечески неприятен. Саакашвили славится своей неадекватностью и какими-то нелепыми заявлениями. "Как он сказал, турки и грузины - исторические братья, - заметил Андрей из Тбилиси. - Ладно бы просто сказал "братья", так нет же - "исторические" братья". Ну и в-третьих, естественно, Саакашвили ругают за ухудшение отношений с Россией - по крайней мере, все выражали нам свое возмущений этим фактом. Конечно, российское правительство приложило значительно больше усилий к тому, чтобы ухудшить отношения с руководством Грузии и грузинским народом, но при этом все знакомые и незнакомые люди в Грузии извинялись перед нами за выпады Саакашвили против России.
Будь я грузином, голосовал бы наверное за Саакашвили. И не за то, что он демократичнее или либеральнее – как раз наоборот, он мне кажется одним из самых жестких руководителей в СНГ. А за то, что он пытается в своей разоренной и опустошенной стране навести хоть какой-то порядок. У нас же, при всем нашем богатстве, силе и мощи, призыва в армию до сих пор боятся больше, чем концлагеря, ментов – больше, чем бандитов, а количество чиновников с каждым годом растет угрожающими темпами. Грузия не может, как мы, тупо тратить деньги от нефтяных доходов, а пытается менять саму структуру и принципы работы государства. И если нынешние реформы продолжатся в том же направлении, Грузия имеет все шансы рано или поздно (правда, очень нескоро) стать цивилизованной европейской страной.
Еще одна старая грузинская песня

Маршрут
На холмах Грузии

Тбилиси
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Андрей из Тбилиси
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Ладо из Тбилиси
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Музей народной архитектуры
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Российское посольство
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Слева - здание грузинского парламента, справа - проспект Руставели
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Мцхета
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Едем в Кахетию
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Отец солдата
На холмах Грузии

На холмах Грузии

Цинандали
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Телави
На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

На холмах Грузии

Еду в Азербайджан
На холмах Грузии

Азербайджанец, добросивший меня до границы своей исторической родины

На холмах Грузии


Автор: hitch-hikerhitch-hiker

Похожие темы

Первые сведения о Батуми принадлежат греческому философу Аристотелю и относятся к IV в до н.э. Он описал город под названием Батус (с греческого «...
12 Сентября 09
3
Все мы с детства помним старый добрый Боржоми. С середины нулевых годов из-за обострения грузинско-российских отношений Боржоми перестали...
25 Марта 11
0
Гудаури -горнолыжный курорт в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м, недалеко от Крестового перевала. Горнолыжный сезон в...
09 Ноября 09
0
Что-то лень писать про поездку в Грузию, хотя написать про нее можно книгу... про грузинскую самогонку Чачу, про контрастность Тбилиси про местных...
25 Августа 07
1
Курилы всегда были важной стратегической точкой, ключом к Северной Пацифике. Недаром именно от острова Итуруп, из нынешнего залива Китовый, японские...
13 Ноября 09
0