Буэнос Айрес, Сан Тельмо, Ла Бока

Буэнос Айрес настолько напоминает европейскую столицу, что в какой-то момент забываешь, где находишься. Особенно после Рио де Жанейро с его левантийско-африканским стилем жизни, или наоборот, приехав откуда-то с пампасов Аргентины, попадаешь в цивилизованный мир, в город с европейской архитектурой, жители которого (не все, но многие, как и везде) одеваются, выглядят и ведут себя несравненно цивильнее и интеллигентнее, чем в любом другом месте Южной Америки. Несколько лет назад Аргентина пострадала от серьезного экономического кризиса, сейчас постепенно выбирается назад и атмосфера в Буэнос Айресе чем-то напоминает Прагу или Москву в первые годы после социализма.

Буэнос-Айрес – достопримечательности, еда и танго в фирменном гайде

Летел я туда из Пуэрто Игуасу, с водопадов. В этот раз у меня были неполные сутки в Буэнос Айресе, и на обратном пути из Патагонии еще сутки. В первый заезд было запланировано не ехать в центр города, а побывать только в южных районах Сан Тельмо и Ла Бока, тем более было воскресенье, лучший день для их посещения. На обратном пути планировался центр. Кстати, город очень большой, больше, чем Рио де Жанейро, поэтому побывать везде за один день невозможно. Два аэропорта, один международный довольно далеко от города, другой — «аэропарк», местных авиалиний, находится почти в центре города. Туда и приземлялся мой самолет. На фото заметно, что уже вечер, это был вечер того дня, что с водопадами.

Самолет садися, садится, садится, ба-бах, сел. Кругом высотные здания в вечернем, блин, солнечном свете. Здрасте пожалста. Приехали.

Выхожу на улицу. Таксисты не слишком достают, но в очереди на такси курят какие-то противные сигареты. Я всегда стараюсь хоть раз проехать в любом городе на метро. Метро неплохо передает атмосферу города. Думаю, ну его, такси этот, решил прямо сейчас на метро до своего хостеля добраться. Нужно мне было в Сан Тельмо, нечто вроде местного «Флорентина». Туда идет метро, но от аэропорта до него надо было еще добраться. Иду в обыкновенный городской автобус. Деньги заранее снял из автомата в аэропорту. Протягиваю водителю, он мне что-то говорит. Не понимаю. Он показывает на автомат, мол мелочь бросай туда. Оказалось, в буэнос-айресском автобусе надо с мелочью заходить. Объясняю ему на своем вебстерском испанском, что это мой первый раз в Аргентине вообще и в их автобусе в частности. И что готов оплатить бумажкой. Короче, водила добрый оказался, пустил проехать зайцем. Разговориться даже пытались, спрашивал откуда я и что тут уже видел. Прямо до метро довез. Улицы в городе необычайно широкие. Стиль вождения тоже совсем «негородской». Автомобили резко стартуют на светофорах и так же резко тормозят. Публика в метро довольно своеобразная. Молодежь еще хиповее выглядит, чем в Европе. Пожилые все с иголочки, при костюмчиках. Бросается в глаза отсутствие арабов и африканцев, которые в европейских метро ездят пачками. Вот такие у них станции:

По вагонам ходил какой-то фрукт, ручки продавал. Всем раздал по ручке, потом кто хочет, ему платит, у остальных забирает и дальше идет. Я такое в Праге видел. Короче, приехал куда надо, хостель оказался довольно далеко от метро, улица довольно пустынная, прохладно после водопадов, на стенах такие вот граффити:

Пока до хостеля добирался, по улице прошли какие-то дети, били в барабаны, флагами размахивали, танцевали. Позже оказалось, что такие тусовки обычное дело в Аргентине. Как потом мне объяснили, это ритуал связан с «кандомбле» — какой-то африканской религией, пришедшей в Южную Америку с африканскими рабами в средние века. Сейчас африканского у них (в Аргентине, по крайней мере) мало что осталось, молодежь просто так самовыражовывается. Хостель мой, «Санданзас», оказался довольно забавным местом. Содержат его добрые студенты-распиздяи с признаками хиппи. Вот такая у них кухня:

В комнатах на любом крюке что-то повешено, будь то чье-то полотенце, чьи-то брюки, сумка или просто кусок веревки. Зато ванная комната была довольно страшная. По крайней мере, удалось зарядить батарейки. Вечерний квартал Сан Тельмо — все дороги ведут к плазе Доррего, где по вечерам большой тусняк с пабами и артистами на открытом воздухе. На улицах, окружающих площадь, много антикварных магазинов. Ночью их витрины таинственно светятся:

На плазе Доррего до поздней ночи играют музыканты. Кроме того, ошиваются какие-то странные личности цыганского вида, нужно осторожнее с кошельком. Кстати, большинство пабов начинают активную жизнь после полуночи. Салоны танго открываются еще позже. В общем, если в Риме после 22:00 делать нечего, в Лондоне после 23:00, Тель-Авив оживает после полуночи, то Буэнос Айрес достигает расцвета часа в три ночи.

На следующее утро, как раз когда воскресенье, в Сан Тельмо происходит еженедельная ярмарка вместе с блошиным рынком. Вообще, в городе очень много продают. Раскладывают свои вещи на тротуарах, автомобильное движение перекрывается и на километры идут вдоль улиц торговые ряды. Пока они там просыпались, я немного повертелся по окрестным кварталам. Старые дома, не все в хорошем состоянии. На многих квартирах висят объявления о сдаче в аренду/продажу. Клиент, видимо, не слишком идет. Последствия экономического кризиса.

Собак на одном из балконов:

Еще балконы:

На плазе Доррего: вход в один из пабов.

Часов в 9 утра на площади уже довольно активно шла «ярмарка». На фото — принадлежности для гаучо, аргентинских ковбоев. Шары служат для того, чтобы останавливать лошадей (если я правильно понимаю)

Недалеко от Сан Тельмо находится Ла Бока, еще один «классический» район Буэнос Айреса. Он, кстати, один из самых бедных в городе, и небезопасный. Дорога между двумя кварталами ведет через «рабочий район».

Здесь же неподалеку, в двух шагах от моего хостеля, находится русская православная церковь. Русская община в Буэнос Айресе существует еще c первой мировой войны, если не раньше. Некоторые бежали от преследований большевиков. Церковь эта, насколько я понимаю, относится к «белогвардейской» конфессии, той, что в годы советской власти не общалась с «красной» церковью. Внутри надписи на русском языке, даже шла служба, девушка в платочке быстро говорила молитвы вроде на русском, но я ничего не понял.

А вот и стадион Диего Марадоны. И клуба его, «Бока Хуниорс». Самый знаменитый клуб аргентинского футбола вышел именно отсюда, из рабочих кварталов Ла Бока. Это национальная гордость и смысл жизни для местных жителей. В этот день я не успел зайти на стадион и оставил его посещение на обратную дорогу. Я неоднократно слышал, как аргентинцы говорят о жовтоблакитных цветах «Бока Хуниорс» как о цветах хохляндского флага «самых красивых цветах в мире».

Кроме футбола, Ла Бока знаменит своими домами, выкрашенными во все возможные цвета. Тут рядом находится порт, портовые сооружения выглядели довольно мрачно. В один прекрасный день местные жители решили разнообразить свою серую жизнь и вот что из этого вышло. Кварталы цветных домов тщательно охраняются полицией, чтобы местная шпана не трогала туристов с их фотоаппаратами.

Почти берлинская стена:

Справа налево: Диего Марадона, Эвита Перон («первая леди» Аргентины в середине 20-го века), крайний слева — вроде как муж ее, президент Перон. За последнего не уверен.

Еще домиков:

Работы местных художников, на продажу:

Каминито — центральная улица «цветного» квартала. Куча сувенирных магазинов. Особенно тщательно охраняется полицией.

Тут рядом еще один «рынок». Я там купил себе пояс, вроде как кожаный. Так и не знаю из кого — из коровы или из лошади.

Дальше. На месте производят — там же продают.

Остатки мещанской роскоши:

Барт (мне тут подсказали) Гомер Симпсон и Че Гевара очень популярные персонажи на аргентинской улице. Продают их физиономии в огромных количествах. Насчет второго все ясно, а вот почему первый — не знаю. Здесь они двое в одном лице.

Корова в основном состоит из трех частей: передняя часть, задняя часть, а это, товарищи, хвост (ц) Инструкция по коровьим частям, для блондинок.

Фанат «Бока Хуниорс». Не продаецца.

Еще домиков:

Карлос Гардель (один из создателей классического танго) и, естественно, старик Диего.

И все-таки еще домиков:

Здесь же, прямо на улице, танцуют танго. Ориентированно, конечно, на туристов, но и аргентинцы останавливаются, смотрят. Национальный танец, все-таки. Во всех окрестных магазинах играют записи Гарделя, перезаписанные со старых пластинок.

Постепенно возвращаюсь в Сан Тельмо. К тому времени «ярмарка» там шла уже по полной программе. Как уже говорилось, антикварных магазинов там огромное количество, во всех окрестных домах и даже на территории местного овощного рынка. Цены там совсем не маленькие. Один из магазинов:

«Живые статуи» в Буэнос Айресе довольно общительные. Не стоят столбом, в отличие от их европейских коллег:

Одна из палаток блошиного рынка. Популярный товар — сифоны для газированной воды. Использовались широко в не знаю каком году. Наши бабушки тогда еще под стол пешком ходили.

Еще танго, теперь уже на площади Доррего. Они тут еще по ходу танцев объясняют, как это надо танцевать и приглашают прохожих присоединиться.

Все та же площадь Доррего, блошиный рынок, всякое разное.

Мужик стоит, поет песни Карлоса Гарделя, классику танго. За это ему платят денюжку.

Симпатичная девушка сидела, фенечки продавала.

Много фенечек. На переднем плане — чашки для «мате», аргентинского чая. Продаются они по всей стране в огромных количествах. И в огромных же количествах аргентинцы из них пьют этот самый чай.

Ну вот и все на сегодня. В Буэнос Айрес я вернусь еще на обратном пути, а пока, увы, дальше. В ворота Патагонии, в гости к китам и тюленям. Напоследок — вид на город из самолета, все с того же «аэропарка».

Буэнос Айрес — город самых широких и самых длинных в мире улиц. На снимке видна самая широкая, «авеню 9 июля».

Спасибо за внимание!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.