Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20785)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2486)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Бельгия
(157 постов)
 
Всего постов

20785

Сванетия: горная страна гордых сванов

0
10 Марта 2008
ahelles
0
0

Сванетия: горная страна гордых сванов
В Савентию мы собиралисьеще в прошлом году,но,послушав рассказы о том, что даже грузин,ф не только иностранцев,там разоряют разбойники, мы согласились с нашими грузинскими друзьями туда не ехать.

Теперь, во второй наш приезд в Грузию, посещение Сванетии было обязательным. И люди вроде все-таки туда ездят, и обстановка, как нам сказали друзья, улучшилась…

А дело все в непростом Сванском характере: с давних времен в этих местах культивировалась обособленность. Это заметно и в архитектуре. Самая главная особенность Сванетии – башни которые находятся у каждого сванского дома. В центральных районах часть башен поразрушилась.


Но чем дальше в глубь Сванетии, тем удивительнее зрелище. Цель башни, естественно, была сохранить семью во время кровной мести и войн. И не путать семью и клан - семьи из одного клана строили дома рядом, но башня была у каждого своя, так что у одного клана могло быть по шесть отдельных башен, несмотря на то, что по утверждению сванов, между собой семьи в клане не воевали. Кстати, и церкви были отдельные у каждого клана, и другим туда вход воспрещен (женщинам, раньше вообще вход в церкви был воспрещен, но недавно Грузинский Патриарх им разрешил, наряду с другим важным разрешением: поднимать тосты с пивом).
Сванетия: горная страна гордых сванов
Центральный город Сванетии – Местия.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Дверь в одну из церквей. Ушгули
Зная эту обособленность сванов, с давних времен, многие сокровища отправляли на хранение в Сванетию. По другой версии, все эти сокровища – результат грабежей. Как бы то ни было – древнейшие иконы, книги и прочие ценности до сих пор охраняются сванами так, что даже Грузинского патриарха к ним не всегда допускают. Впрочем, часть их теперь хранится в музее. 
Ко всему этому – еще деталь: впервые колесную дорогу в Сванетию сделали в 30-х годах 20-го века. Только тогда сваны познакомились с телегой и вообще с колесом. Позже, чтоб сократить длинный и сложный путь, в Сванетию стали летать самолеты. Но теперь, уже несколько лет аэропорт закрыт на ремонт. Все, правда, нам обещали, что открыть его должны через пару недель - месяцев.
Для нас же оставался единственный вариант – маршруткой. К 5-и утра мы приехали на вокзал в Тбилиси, но немного опоздали, и та маршрутка, с которой уже договорились о нас – заполнилась народом. Кроме нее, выезжали одновременно еще две, но без багажника на крыше. С немалым трудом удалось запихнуть наши большие рюкзаки под сиденья, и провожавший нас профессор из Тбилиси, сван по рождению, вздохнул с облегчением. Считается, что по Сванетии путешествовать опасно, если ты не являешься чьим-то гостем (хозяева непременно должны быть сванами). Потому нас и познакомили с этим профессором. Но так как он-то живет в Тбилиси – он направил нас к своим родственникам. Собственно, родственники держат гостиницу, и поэтому жить мы там будем не бесплатно, а за 25 долларов с человека (после большой скидки из уважения к нашим Грузинским друзьям). Эти детали мы узнали собственно как раз в 5 утра перед выездом. Водителю нашей маршрутки дали инструкцию, куда нас отвезти и мы двинулись в Центральный город Сванетии – Местию.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Главная и единственная дорога в Сванетии. Местия
Дорога была вполне красивой и интересной, но долгой невероятно. Последняя часть дороги – уже подъем в горы. Асфальта там давно не осталось, а иногда и дорога, казалось, не доживет до нашего возвращения через неделю. Разговорившийся водитель показывал нам участок на бурной реке, который до сих пор никто не смог пройти на каяке; горы: Ушбу (она была видна почти полностью) и Шхару (ее вообще не было видно, только облака). Наконец, в 5 часов вечера мы подъехали к дому Элисо – хозяйки гостиницы.
С первого взгляда стало ясно, что гостиницей это можно назвать, только не разу в ней не побывав: обычный деревенский дом, с чуть лучшими условиями, чем бывают обычно.
Наше знакомство началось с воздевания рук и указывания на дверь: это мы обсуждали, сколько будем платить (предложенная цена нас никак не устраивала), можем ли мы ночевать в палатке, и кто будет за нас отвечать, если мы пойдем гулять без провожатого. Спор был бурный и эмоциональный и велся на кухне за столом. Мы искоса поглядывали на большой кухонный нож, надеясь, что он на столе оказался случайно.
Совершенно неожиданно наш спор прервался полным согласием, примирением и приглашением ужинать. Так мы познакомились со сванским характером.
Пока мы ели, погода испортилась, но, несмотря на дождь мы все же решили прогуляться. Прошли вдоль бурной реки, поглазели на свиней – в этом районе они уже совсем похожи на диких: поджарые, с черной длинной шерстью и вытянутой мордой. Конечно, нашелся и источник с нарзаном – как без них в Грузии.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Юля с поросенком. Визг несусветный
На следующий день мы планировали двигаться дальше, но погода совсем испортилась. Смысла двигаться куда-то пешком, как мы хотели, было мало, и мы решили задержаться еще на ночь. Элисо, главный врач этого района, предложила, что если будет вызов скорой в нужную нам сторону – она нам сообщит. Кроме того, нам было велено, в случае каких-то конфликтов, сообщать, что мы ее гости. "Раз вы мои гости," - говорил брат Элисо – Тамаз – "то вас не посмеют обидеть. Ваша обида – моя обида и потому вас никто не тронет. А вообще-то у нас народ хороший, и гостей мы любим. Раньше бывали разбойники, но теперь все спокойно…" Вот с такой противоречивой информацией мы отправились гулять по Местии, так как назавтра уж точно поедем или пойдем дальше.
Сванетия: горная страна гордых сванов
В доме Элисо
В Местии есть 3 музея: 1-й – краеведческий. Как раз на выходе из него мы встретили первых иностранцев, оказавшихся израильтянами. С одним из них, Зивом, мы как-то пересекались в Иудейской пустыне. Они пытались подняться на Казбек, но без инструктора и без снаряжения, так что в результате были вынуждены повернуть. Разговорившись, мы предложили поискать вместе следующий музей – дом-музей Хергиани – знаменитого альпиниста. Очень не вовремя мы не захватили фонарики – в этот момент отключили электричество, так что экспозицию – обстановку сванского дома, старое альпинистское снаряжение, фотографии, – мы смотрели в полумраке.
Побродив по старым районам Местии, нашли и третий музей – дом родоначальника клана Маргиани. Ничего нового, кроме разве что подъема на башню, мы не увидели, зато здесь, в старой части дома, нам объяснили назначение разных вещей, до этого непонятное.
Сванетия: горная страна гордых сванов 
Традиционный очаг в Сванском доме. Краеведческий музей.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Над очагом подвешивали на деревянных балках плоские камни. Это предохраняло деревянный потолок от искр. К тому же камни сохраняли тепло на ночь. На деревянны крюках по бокам подвешивали мясо для копчения.
 Сванетия: горная страна гордых сванов
Вид из башни семьи Маргиани. Местия.
Опять начинался дождь. Не хотелось назавтра идти под дождем с рюкзаками, тем более что мы так и не поняли окончательно, сколько времени занимает дорога в Ушгули: "два или три дня, но можно и за один" – каждый, кто нам объяснял дорогу, называл другой маршрут и запутывался в своих же картах. К тому же все упоминали важность проводника ("несмотря на доброжелательную здешнюю обстановку"). Так что вариант взять машину казался наиболее подходящим. Благо нас теперь не трое, а пятеро на машину (включая израильтян). Кстати, если кого-то удивляет цифра пять плюс шофер на одну машину: в Грузии везут столько человек, сколько физически может влезть в машину. Так что даже в Тбилиси я видела такси, из которых вылезало человек семь. Самый удобный вариант – рядом с шофером садятся два человека. Попробуйте при случае.
Итак, наутро за нами приехал дедушка на УАЗике. С объятиями и поцелуями мы простились с семьей Элисо. Кстати сказать, она оказалась ответственная не только на словах, и действительно звонила нам изредка, пока мы были в Сванетии – убедиться, что с нами все в порядке на "ее территории". Когда мы вернулись в Кутаиси – я ей позвонила сообщить, что мы вышли из опасной зоны, в которой она чувствовала за нас ответственность.
Теперь об опасности. Мы проехали всего несколько километров, как нас остановили вооруженные люди в военной форме. Они о чем-то властно стали говорить с водителем. Впереди нас виднелись военизированные микроавтобусы. Не очень понимая что происходит, мы вышли из машины и… Вокруг нас оказался рой израильских тетушек 60+. Через какое-то время нам наконец объяснили происходящее: здесь минут 15 назад произошло ограбление: ограбили немца, который шел один с рюкзаком. Угрожали оружием, ударили камнем и отобрали рюкзак со всеми вещами, включая фотоаппарат и паспорт. Тетушки ехали, охраняемые батумским спецназом и милицией (как и почему – разговор отдельный) и естественно, теперь остановились и ждут пока приедут вызванные силы милиции. Посмотрев на всю эту кутерьму, порадовавшись, что прислушались к советам и взяли машину, мы хотели было ехать дальше, но спецназовец Жора (тетушки заслуженно прозвали его Рэмбо) объяснил, что раз уж мы встретились им на пути, то теперь они и нас будут охранять. Это значит, мы будем двигаться колонной: минибусы с 32-мя тетушками и джип со спецназом.
У нас заняло время понять, как работает эта странная служба охраны. Так что расскажу вкратце, как сама поняла:
Батумский спецназ (почему батумский – отдельная загадка) работает в Цхинвале, но по очереди некоторые отправляются охранять группы туристов. Заранее договоренности никакой нет. Просто милиция Местии случайно встретила эту группу (женский поход из 32-х тетушек, с одним гидом-израильтянином, такое сложно не заметить) и вызвала спецназ их охранять на все время их пребывания в Сванетии. У спецназа тоже нет особой подготовки, как именно охранять. Поэтому по жалобам тетушек это было больше похоже на конвоирование. Но израильтянки не сдались и отстояли свое право на пешие прогулки. Чудесная картина: под дождем по дороге едет джип, за ним идут тетушки, замыкаемые спецназом, а сзади плетутся пустые минибусы. Нам как-то не захотелось в этом участвовать, так что мы проехали чуть-чуть вперед, к их точке сбора и там преданно ждали. 
Сванетия: горная страна гордых сванов
Тетушки с конвоем (на заднем плане)
Сванетия: горная страна гордых сванов
Поджидаем тетушек
Деревушка Ипари (5 домов примерно) славна знаменитой церковью. Церковь находится на крутой горе, в ней хранятся очень древние священные… не помню что именно. Грузинского Патриарха туда, кажется, в какой-то год все таки не пустили. Но это не потому, что туда вообще нельзя ходить. Просто у сванов тогда было плохое настроение. А сейчас можно было бы и подняться. Если бы у нас не было строгих сопровождающих.
 Сванетия: горная страна гордых сванов
Вот сюда надо было бы подниматься
Впрочем, у другой деревни была сделана остановка – маленькая старинная церковь. По словам местного дядечки, росписи 9-го, а иконы и вовсе 6-го века.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Вход в церковь
Сванетия: горная страна гордых сванов
Местные жители
Сванетия: горная страна гордых сванов
Там же
Кажется, наш водитель не очень рад был ехать в колонне, так что в какой-то момент мы всех обогнали, и поджидали на полянке, собирая землянику и фотографируя вольно пасущихся лошадей.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Лошади на полянке
Кроме разбойников, по дороге в Ушгули бывают и другие опасности – горные обвалы. Дожди, шедшие три последних дня, размыли камни над дорогой и они стали сыпаться вниз. Когда мы подъехали, несколько людей уже разбирало завал. Не очень успешно, потому что камни периодически начинали сыпаться снова. Наши спецназовцы вместе с водителем присоединились к работе, но тут кому-то в голову пришла мысль переправить всех людей на другую сторону. Камни сыпались не все время, так что это было вполне реально. Вот тут батумский спецназ показал себя во всем блеске: это уже не конвоировать, а спасать. И под крики "скорей-скорей" тетушки бежали по камням, в то время как Жора, рискуя жизнью, стоял под камнепадом и следил за камнями. Естественно, что в такой суматохе тетушки спотыкались и падали под самым камнепадом, чем вносили еще большую суматоху. Мы, было, попытались объяснить Жоре, что не стоит ему стоять под угрозой камней, да и тетушкам бежать по камням не стоит, но мы люди гражданские, а железный Батумский спецназ справится с любой опасностью. Наконец всех тетушек перевели и после пары неудачных попыток разобрать завал (с какой бы энергией не работали спецназовцы, начинавшие падать камни их прогоняли и лишали смысла проделанную работу), было решено проехать машинам по завалу. После чудес показанных в Казбеги «Нивами», завал выглядел вполне проходимым. Да и военизированные минибусы и джипы еще более вездеходны. Проехав по завалу, с наклонам в 30 градусов в сторону обрыва, водители с облегчением, крестясь, посадили пассажиров, и наша колонна тронулась дальше.
Завал
Сванетия: горная страна гордых сванов
Разбор завала
Наконец, показался Ушгули. Ушгули находится на высоте 2020 метров и является самой высокогорной деревней в Европе. Кроме того, в нем практически нет новых домов и потому его вид за много веков практически не изменился. Деревня эта находится под защитой Юнеско, и, на мой взгляд, может претендовать на статус одного из чудес света. Мы отделились от тетушек и достаточно быстро сговорились о жилье в одном из домов (кстати, гостиниц в Сванетии нет как класса).
Сванетия: горная страна гордых сванов
Виды Ушгули
В доме семьи Ратиани (все сванские фамилии оканчиваются на "ани") восемь детей. Самому старшему 16 лет, младшему года 4. Нам накрыли на стол и достали вино.
Пожалуй, это был ключевой день нашего пребывания в Грузии. Если до того момента большую часть времени об алкоголе приходилось беспокоиться нам (как же в Грузии да без вина), то в дальнейшем обычно приходилось наоборот – изыскивать пути к отступлению из серии "больше уже не возможно".
Для израильтян, которые были с нами, этот вечер вообще был шоком – обычно им, как иностранцам, много не наливали. Кувшин эмеретского вина пустел, отправлялся в чулан и наполнялся снова. Тосты поднимались на русском, грузинском, иврите и арабском (в пику грузинскому) с последующем переводом.
Глава семьи хитро прищурился и спросил, можем ли мы что-то спеть на иврите. Тогда и его дети нам споют. После нашего корявого исполнения "евену шалом алехем", дети Ратиани выстроились в ряд и запели. Оказалось что с ними занимаются мама и местная учительница и они представляют вполне неплохой ансамбль. Одна из средних дочек обладает очень красивым голосом и обычно она вела песню, а остальные подпевали. Не знаю, дело ли в языке (песни пелись на Сванском и Грузинском), но скорее в тембре и интонации голоса – очень душевного и очень грузинского. Иногда, мама или дочь аккомпанировали себе на местном инструменте типа балалайки. Хозяин песни своих детей слышал не в первый раз, так что мы продолжили очередность: песню мы – песню они. Оад, напарник Зива, как оказалось, обладает очень красивым голосом, а уж для того чтобы услышать очередную сванско-грузинскую песню, вообще был готов идти во все тяжкие. (Песни детей Ратиани я догадалась записать только через несколько дней, и то не слишком удачно)
Не помню, когда и почему мы все-таки разошлись. Возможно, просто закончилось вино.
На следующий день погода сильно улучшилась. Грузинский алкоголь славится отсутствием похмелья, и мы решили прогуляться к подножию Шхары.
Шхара – это самая высокая гора в Грузии. Как и на Казбеке, через ее вершину проходит граница между Грузией и Россией (Осетией). В отличии от Казбека, который один-единственный в своем районе, здесь заснеженных гор много и все они очень широкие (а не конусовидные, как Казбек). Исключение – Ушба, но она и находится немного в другом районе – у Местии. Шхара же представляет собой стену с пиками и который из них самый высокий, я так и не поняла.
Сванетия: горная страна гордых сванов
В этот день Шхару то и дело закрывали облака 
Несмотря на наше сопротивление, наш хозяин вызвался нас проводить. Заодно он взял с собой удочку и по дороге закидывал ее в реку, так что к нашему возвращению у него были 3 форелины сантиметров 20 в длину.
Красивая дорога вдоль реки, коровы и цветы на фоне снежных гор… Все красиво, как всегда. Здесь мы опять встретили тетушек в сопровождении спецназа. Они собирались продолжить свой путь дальше, ну а мы – задержаться еще на несколько дней. Кстати, они же рассказали новости про грабителей: их поймали через полчаса после нашего отъезда, все вещи вернулись к владельцу, а вот какое наказание понесут пойманные, мы так и не поняли. Жора оставил нам свой телефон, на всякий случай, и с приглашением в Батуми. Ну, или в Цхинвали. И мы распрощались.
Распрощались мы и с ребятами израильтянами – им надо было возвращаться, чтоб попасть на самолет в Израиль.
На следующий день мы решили покататься на местных лошадях. Нового маршрута Замир придумать не смог, и мы решили что поедем на перевал в нижнюю Сванетию, туда, куда потом направимся пешком.
К утру у ворот стояла одна лошадь – хозяйская. Замир любовно ее подковал и пошел ловить остальных. Пока это продолжалось, мы позавтракали.
Кстати, еда в Сванетии (уточню – в Ушгули) – это тоже по-другому, чем везде. Поскольку овощи в этом районе не растут (кроме картошки), то видимо, все обходятся просто без них. 2 сорта сыра: обычный, и какой-то местный молодой сулгуни с мятой, хачапури (лепешка с сыром) и копченое мясо. Чудесный ужин. Я несколько удивилась, когда то же самое мы получили на завтрак. Но после того как Юля с Борей не стали есть мясо – его нам больше и не давали, и в последующие дни мы так и ели на завтрак и ужин все те же 3 сырных блюда. Впрочем, иногда разнообразимые картошкой и яйцами.
Хозяин позвал нас садиться на лошадей, но тут выяснилось, что себе он лошадь не предусмотрел и собирается идти пешком. Такой вариант нас не устраивал. и мы отправили его ловить четвертую лошадь.
Сами же устроились на скамейке напротив дома. И совсем это не скучное занятие сидеть на скамейке! Мимо проходили то семьи коз, то несколько телят обосновались у забора, то, похрюкивая, проходили свиньи и поросята. Женщины в черных одеждах с ведрами, и мужчины с плугом на плечах… Асфальта в деревне нет и какой дорога была первоначально, не понятно, так как теперь все дорожки в деревне покрыты грязью и навозом по щиколотку и выше. Нас уверяли, что это прошедшие дожди виноваты, но скорее, это просто обилие животных, которые идут в поле или остаются в деревне. Как бы то ни было, местные жители по улицам ходят в резиновых сапогах.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Дорожка в Ушгули
Сванетия: горная страна гордых сванов
Козы напротив
 
Наблюдение за деревенской жизнью прервал Замир – он все же нашел четвертую лошадь и мы можем тронуться в путь. Совсем маленькие лошадки, очень послушные и спокойные. Но бежали вполне бодро. Потом, кстати, выяснилось, что не все лошади подкованы – пока не начинается сенокос они гуляют сами по себе вокруг деревни и на это время их не подковывают.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Остановка на перевале
Сванетия: горная страна гордых сванов
Дети Ратиани верхом
По возвращении, мы уже пешком пошли через соседнее село к "замку царицы Тамары" – Большой крепости на вершине холма. Для разнообразия, на этом (и только на этом) холме растут деревья. Мы как-то не сразу нашли тропу, и вполне интересно полазили по склону в деревьях, папоротниках и кустах. Конечно же, по дороге – овцы и ручьи, а наверху – чудесные развалины и идиллический вид на округу.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Домик по дороге
Сванетия: горная страна гордых сванов
Боря кормит порося лавашем
Сванетия: горная страна гордых сванов
Замок
Сванетия: горная страна гордых сванов
Вид от замка вниз
Вечером, кстати, выяснилось, что Ушгули предоставляет очень разнообразные варианты проведения вечера: у нас было целых два на выбор: пивной бар Натахтари, в который нас зазывал его хозяин – колоритный мужчина из фильмов про грузин, как потом выяснилось – владелец собственного пивного завода в Тбилиси; но мы предпочли "выступление заезжих артистов". Это был американский хор, который интересуется и разучивает сванские песни. В этот день они не выступали, а знакомились с жителями: пели понемногу, слушали пение детей Ратини и играли с ними в какие-то игры.
На следующее утро мы собирались выходить: после длительных выяснений, мы поняли что до ближайшей деревни два дня ходьбы. Про ограбления на дороге решили забыть (и в конце концов – нас же трое, и уж как-нибудь…).
Короче, сложили рюкзаки и пошли расплачиваться с хозяином. Но Замир как раз куда-то ушел. Нам надоело его ждать без дела. И мы решили зайти в бар Натахтари – его хозяин нас все таки зазывал уже 3-й день, и невежливо было бы не зайти на полминутки попрощаться.
Хозяин – Иосиф Нижерадзе, очень нам обрадовался. Не слушая наших возражений, что мы на полминутки, он усадил нас за стол и исчез за стойкой. Бар нам не показался чем-то привлекательным: новенькие деревянные столы на зеленой травке, все возможные красивые виды были закрыты голубым тентом. Грубое несоответствие всему Ушлули. Наконец хозяин появился. Он торжественно нес поднос с тремя бокалами пенящегося пива и… тремя рюмками чачи. Мы несколько опешили и пытались было возражать: утро, нам пешком с рюкзаками… но не тут-то было. Последовали упоминания о грузинском обычае, что уж одну-то надо с хозяевами выпить, "а потом уж как хотите". Да и дорога дальняя... Чача оказалась вкусной (насколько водка, простите - чача, может быть вкусной вообще). За неимением другой закуски пришлось запивать пивом. Но тут же появилась колбаса, горчица и хлеб – закуска, и собственно графин чачи 20-и летней выдержки. Мы начали, было, вставать из-за стола, но нам объяснили что в Грузии обязательно пить три тоста, "а потом уж как хотите". Затем было решено, что каждый должен сказать по тосту (по кругу). Помня о том, что денег у нас осталось в обрез, мы решили что "хотя бы уж точно выйдем из деревни и заночуем в палатке" и покорно продолжали пить. Постепенно к нам присоединился Замир (хозяйка сказала ему, что мы пошли к Нижарадзе), местный врач, шофер и какие-то другие люди. Сюда же заглянула пожилая пара французов. Мы, как единственные англоговорящие, поселили их у Замира (вместо себя) и договорились для них о машине на завтра в Нижнюю Сванетию. Надеясь, что они, возможно подберут и нас, после нашей ночевки в палатке. Иосиф Абрамович Нижарадзе (дедушку назвали Авраамом, чтобы обеспечить большое потомство, так они и продолжили библейскую ветвь имен) периодически широко разводил руками и запевал душевную грузинскую песню. Прямо как в фильмах.
Потом мы пошли отдохнуть часик-полтора, потом было продолжение уже с вином, под нашими окнами, потом Нижарадзе повел нас на прогулку на ближайший холм, и там снова пел и разводил руками. Было ясно, что сегодня точно мы ночуем на прежнем месте.
Наутро была, как во все прошлые дни, чудесная погода. Похмелья не чувствовалось. Но вот последние, припасенные на крайний случай деньги, нам пришлось отдать за ночевку Замиру (к чести Нижарадзе надо отметить, что он с нас, посетителей его бара, денег не взял).
Получалось, что если мы теперь выйдем пешком, то нам придется за один день пройти то, что собирались за два. Или поймать попутку. В принципе по дороге из Ушгули в Нижнюю Сванетию никто не ездит. Дорога считается чуть ли не закрытой, из-за постоянных обвалов и оползней. Но мы надеялись на французскую пару, которым мы все так хорошо вчера организовали.
Попрощавшись с хозяином и не преминув упомянуть что мы очень надеемся на попутку, мы вышли в путь. Первая часть дороги нам была знакома – мы здесь проезжали на лошадях. Мне все вспоминался ехидный анекдот про рюкзаки, садящиеся на коней… Без тяжелого наездника-рюкзака здесь конечно было бы приятнее.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Чудесная погода в день выхода. Шхара.
На половине дороги мимо нас проехал джип с французами. Они нам радостно помахали и скрылись в облаке пыли. Больше никакого транспорта на этой дороге мы так и не встретили. От перевала – начинается Нижняя Сванетия. Это более плодородные районы, но общая разруха заметна везде: мы прошли мимо развалин огромной альпбазы, мимо совершенно не развалившейся, но как вымершей деревни. Где-то видимо все же были обитаемые дома: встретили какую-то пару неторопливо прогуливающуюся под зонтиком от солнца.
Во многих местах было видно, как зимние обвалы перегородили дорогу (а иногда и реку). В этих местах виднелись свежие следы трактора расчищавшего завал.
Сванетия: горная страна гордых сванов 
Вид от перевала в Нижнюю Сванетию
Наша цель была некая работающая альпбаза. Она находилась километрах в семи от главной дороги, но ночевать совсем в поле нам не хотелось (помня вполне реальных разбойников). Пока же, естественно, дорога нам казалось совершенно бесконечной… В лесу раздавался грохот. Где-то впереди нас. То ли природного, то ли человеческого происхождения. Припоминая все возможные байки о разбойниках, мы все же ни на секунду не замедлили шаг, и увидели неожиданную картину: дровосеки. Ну, или лесорубы. Они уже нарубили деревья и теперь забрасывали метровые куски в грузовик (от того и грохот). Человек десять. Мы с ними поздоровались и нерешительно стали расспрашивать, как пройти к альпбазе, надеясь что они смогут нас подвезти до нее, или еще дальше (ближе) к центру с маршрутками. Конечно, грузинское гостеприимство не подвело: нам предложили поесть и довезти до какой-то деревни, из которой, как мы поняли, идет автобус.
Но сначала нам надо подождать, пока они загрузят машину. Грузовик – старый военный ЗИЛ, – был снаряжен, как мы поняли, двумя соседними деревнями: уже в июле начинают заготавливать дрова на зиму. Бензин очень дорог, поэтому грузовик набивали под завязку: когда бревен оказалось недостаточно – лесорубы, несмотря на начинающиеся сумерки и полчища мошкары с комарами, отправились и срубили еще дерево для полной укомплековки.
Сванетия: горная страна гордых сванов
Погрузка дров
Собственно, когда мы, наконец, забрались на гору бревен, мне показалось, что не только из-за бензина никто не хочет делать лишнюю ездку: половину пути дорога шла над обрывом. Ветки деревьев свисали так низко, что грозили смести нас с нашей движущейся поленницы. Вдобавок ко всему, рядом со мной, над бортом грузовика, лежал Борин неподъемный рюкзак. Всю дорогу меня занимала мысль: что будет, если он поедет вниз с грузовика, зацепившись за ветку, или под силой собственной тяжести, и что мне в этом случае делать, поскольку рюкзак в 40 килограмм, на качающихся, готовых в любой момент развалиться бревнах, мне явно не удержать.
Наконец мы въехали в деревню. Здесь совсем по-другому, чем в Верхней Сванетии: вообще нету башен, и почва плодородная: груши, яблоки, все обычные овощи. На урожай здесь не жалуются. Видно что и дома зажиточные в отличии от Ушгули: крепкие заборы, чистые улицы с ларьками…
Лесорубы остановились у какого-то дома, и ушли на переговоры. Вернувшись, нам объяснили, что мы будем ночевать у полицейского. Так как это самое безопасное место. А утром он нас посадит на маршрутку.
Самого полицейского, видимо в этот момент не было (или он просто оказался очень стеснительным), так что мы весь вечер общались с его родителями: очень милый седобородый дедушка, и бойкая, веселая бабушка в глубоком трауре (как большинство грузинских женщин), с какой-то удивительной траурной конструкцией на голове. Она совсем не говорила по-русски, и дедушка ей переводил. Нас накормили долмой и принесли яблочную чачу, от которой, к большому огорчению хозяев, мы отказались.
Кстати, здесь, как и в Ушгули оказался телевизор. Тарелки ловят по 400 каналов, а уж если поставить две, как нам говорили… Так что в этом смысле от цивилизации здесь не оторваны.
На втором этаже полицейского дома оказались уже приготовленные кровати.
Наутро, распрощавшись с нашими хозяевами, пожалуй, самыми мирными и радушными за все время в Сванетии (возможно, потому что это уже не настоящая, а Нижняя Сванетия), мы сели на маршрутку и поехали в Кутаиси, к новым приключениям.
Автор: freetimelandfreetimeland

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Курилы всегда были важной стратегической точкой, ключом к Северной Пацифике. Недаром именно от острова Итуруп, из нынешнего залива Китовый, японские...
13 Ноября 09
0
Было воскресенье, было пасмурно и серо, зима и короткий световой день... В какой-нибудь другой день, солнечный и ясный, наша милая деревенька...
28 Января 07
0
В это трудно поверить, но известные всему миру Сфинкс, Эйфелева и Пизанская башни, Кремль, Тадж-Махал, Статуя Свободы  не всегда были объектами...
16 Ноября 14
0
Прилетели мы в Волгоград 7 мая. Город поразил нас своими чистотой, размахом и простором. Проспекты и улицы здесь очень широкие, дома большие и...
14 Мая 08
1