Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20786)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2495)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Канада
(130 постов)
 
Всего постов

20786

Аргентина

0
26 Февраля 2008
Teriel
0
0

Аргентина. Часть I. Огненная Земля.
АргентинаАргентина
Немного осталось на Земле мест, чьё название с детства окутанно ореолом таинственности, романтики. Мест, куда так интересно было путешествовать во снах и играх.

Мест, увидеть которые в реальной жизни было в то время настолько же реально как полететь на Луну. Мест, о которых можно было только мечтать. И с каждой поездкой таких мест остаётся всё меньше...
Огненная Земля. Tierra del Fuego. Край Земли. Граница цивилизации. Южнее - только Антарктида.
Огненная Земля - это остров размером с Ирландию. С востока бушует Атлантический океан, с севера - спокойный Магелланов пролив, с юга - канал Бигль и мыс Горн, где встречаются воды Тихого и Атлантического океана, образуя самые сильные в мире штормы. Половина Огненной Земли принадлежит Аргентине, половина - Чили. Север острова - безжизенные степи и болота, юг - высокие заснеженные горы, ледники, огромный национальный парк и самый южный в мире город Ушуайя.
В Ушуайю мы и прилетели. Приехали в гостиницу, записались на экскурсию к морским львам и пингвинам и отправились гулять по городу.
Городок очень маленький, всего несколько улиц, множество сувернирных магазинчиков со всякой всячиной и туристских агенств. Из Ушуайи отправляются все круизы в Антарктиду, поэтому туристов там бывает немало. На стенах периодически встречался ставший уже привычным плакат - "Долой Буша" (интересно, если бы он специально поставил себе цель стать наиболее нелюбимым человеком в мире из живущих надо было бы ему что-то делать по-другому?).
Главная местная достопримечательность - городская тюрьма.
Когда-то, в начале ХХ века, аргентинское правительство,вдохновлённое примером Австралии решило сделать на Огненной Земле колонию из бывших заключённых. Построили большущую тюрьму и начали присылать особо опасных преступников. 600 заключённых буквально создали город - построили дорогу, почту, порт. Тюремные мастерские обслуживали моряков, приставших к земле перед проходом через мыс Горн. Заключённых особо не охраняли - бежать означало замёрзнуть в горах. В тюрьме был и русский анархист Симон Радовицкий, убивший начальника полиции в Буэнос Айресе и будущий президент Аргентины Кампорра, и большеухий Годино, любивший душить детей.В камерах стоят фигуры заключённых в натуральную величину и подробно рассказывается о каждом из них.
Из идеи создать из преступников колонию, однако, ничего не вышло, как и из многих других идей на Огненной Земле (об этом потом).
К сожалению, туров на английском в тюрьме не было, только на испанском. Об этом, пожалуй, стоит подробнее.
Обычно, во всех странах есть местные жители, которые либо говорят по-английски либо нет и есть туристы, которые, как правило, по-английски говорят. Поэтому, туристский сервис ориентирован на английский язык и те, кто работает с туристами английский знает хорошо. Но не в Аргентине. 90% всех туристов - из Буэнос Айреса или испаноязычных стран. Соответственно, экскурсии и экскурсоводы ориентируются на испанский. Например, в знаменитый оперный театр Colon в Буэнос Айресе в день восемь туров - семь на испанском и один на английском.
По-английски в Аргентине говорят очень немногие. Но люди очень доброжелательные, честно стараются понять что ты хочешь и помочь, поэтому можно обойтись и без английского. Моих нескольких испанских слов вполне хватало, хотя мой испанский словарный запас раз в пять меньше чем у Эллочки-людоедки. Даже "A usted toda la espalda blanco" не понадобилось :-)). Donde (где), tiene (есть) и quiero (можно мне...) для начала вполне хватало, а к концу поездки я уже смог объясниться с зубным врачом.
Тут подошло и время садиться на корабль.

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина. Часть II. Огненная Земля.

Погрузились мы на корабль и отправились по Beagle Channel любоваться морской живностью и заснеженными южными пейзажами. Название пролива звучит непривычно (beagle по-английски "ищейка"), но назван пролив в честь небольшого брига "Бигль", на котором исследовали эти места капитан Роберт Фитцрой и Чарльз Дарвин.
Когда-то на берегах пролива жили индейцы племени Ямана, удивительные люди, с ногами, намного длинее чем у европейцев, со словарным запасом более чем 30 тысяч слов, ходившие голыми в любые морозы. Четверо индейцев даже удостоились в середине XIX века сомнительной чести посетить Англию и быть показанными королю и королеве. С тех пор индейцы вымерли, сегодня в живых осталась только одна женщина Ямана.
Экскурсовод что-то вещал в микрофон на испанском, периодически вставляя минуту-другую по-английски. Но и так всё было понятно.
Первая остановка была около острова, на котором живут морские львы и птицы.
Аргентина

Аргентина
Морские львы

Аргентина
Cormorants (не знаю как они по-русски называются)

Аргентина

Аргентина
Виды с корабля

Аргентина
Самый южный маяк в мире

Так выглядели индейцы Ямана Аргентина. Часть III. Огненная Земля. Пингвины.

А про пингвинов и писать нечего. Пингвинов надо показывать

Аргентина

"Фердинанд, ты великолепен!"
Аргентина

"Целоваться будем?"
Аргентина

"Будем!"
Аргентина

"Да мы тут так, плюшками балуемся..."
Аргентина

"Я знаю одно укромное место..."
Аргентина

Что-то вода сегодня холодная...
Аргентина

И пахнет странно...
Аргентина

С утра надо прополоскать горло
Аргентина

Теперь можно и зарядкой заняться
Аргентина

Не забывать про упражнения для шеи
Аргентина

Если долго тренироваться, можно даже вот так научиться делать
Аргентина

А теперь переходим к водным процедурам...
Аргентина

Ну вот, освежился, проснулся, наконец
Аргентина

Аргентина. Часть IV. Огненная Земля. Национальный Парк.

Аргентина
"Так вперёд, за цыганской звездой кочевой
До невиданных южных широт..."
Аргентина
На следующий день мы с гидом отправились в Национальный парк Огненной Земли. Парк огромный, 63.000 гектаров. Горы (Анды) перемежаются долинами, ледники тают и образуют красивые озёра. Животные в парке совершенно непуганные. Под ногами шныряют зайцы, по деревьям перепархивают птицы. Здоровый дятел настолько увлечённо долбил дерево, что не обращал никакого внимаия на щелчки затвора в пяти шагах. Когда мы присели съесть наши бутерброды, к нам в гости прилетел местный гриф и наотрез отказывался улетать пока мы его не накормили колбасой.
Ещё в парке множество диких лошадей. Когда-то кто-то решил, что работники парка должны ездить на лошадях и с материка завезли лошадей. Не учли при этом только то, что работники - люди местные, на лошадях ездить не умеют и не хотят. В конце концов лошадей отпустили и с тех пор они свободно бегают по всему парку. Ещё одно неудавшееся начинание, которых так много на Огненной Земле.
А вот ещё одно. Когда-то там решили разводить бобров на мех и привезли из Канады зверюшек. Однако цены на мех упали, разводить бобров стало невыгодно и с тех пор они плодятся и размножаются где хотят, периодически затапливая участки леса и губя деревья.
Пройдя часа четыре по парку мы вышли к тому месту, откуда нам дальше предстояло плыть на каноэ. Нам выдали непромокаемые штаны и высокие сапоги, заставили надеть спас. жилеты и посадили в каноэ. Каноэ оказалось надувным. На озере, откуда мы стартовали были довольно большие волны и плыть против них в надувном каноэ не представлялось очень реальным. Однако,оказалось, что от озера отходит небольшая речка и поплывём мы по ней, по течению. Так оно и было первые 3/4 пути. Потом речка влилась в другое озеро, и нам пришлось было повернуть и изо всех сил выгребать против ветра, чтобы доплыть до того места где нас ждала машина.
Вечером мы нашли замечательный ресторан, специализирующийся на огромных крабах, которых ловят здесь же в проливе. Из крабов там было всё: салаты, суп, 25 вариантов горячих блюд. Только десерт из крабов они не догадались сделать.
Когда вернулись в отель, оказалось, что в него приехала группа отплывающих на круиз в Антарктиду. Поразило, что ни одного мужчины моложе 60 там не было, одни седые головы, да несколько сопровождающих их молодых девушек. Консьерж сказал, что так обычно и бывает, почему-то в Антарктиду молодёжь едет крайне редко. А я мечтал об этой поездке :-(. Придётся, похоже, ещё 20 лет ждать.
Когда мы открыли глаза утром следующего дня, валил снег. Пока умылись, снег сменился дождём, пока позавтракали, вышло солнце. Мы решили подняться на подъёмнике на ледник Мартиал, на высоту 1050 метров. Нет, не пешком :-). Туда идёт открытый подъёмник, вроде лыжного. Пока мы подымались, снова повалил снег, но нам уже объяснили, что на Огненной Земле за один день легко увидеть все времена года, так что мы не удивлялись. Только вот от подъёмника до ледника надо было ещё с километр идти и в снег это делать было не очень приятно. Поэтому мы решили пересидеть снег в избушке для путешественников, где стояла буржуйка и наливали кофе да глинтвейн. Я, правда, долго не усидел и выбежал пройтись да пофотографировать. Но на сам ледник мы так и не пошли - снег закончился, но видимость была очень плохая. Доехали до подножья горы - опять снег пошёл. Так весь день и было - пока мы в помещении то снег, то дождь, как только выходили на улицу - светило солнце.
Аргентина
"Дикие" лошади парка

Аргентина
Перед плаванием

Аргентина
До Аляски - 17 тыс. км

Аргентина
Русский корабль "Григорий Михеев"

Аргентина
Не похож, но сказали, что это гриф

Аргентина
Гриф с нашей колбасой

Аргентина
Дятлы на Огненной Земле большие

Аргентина
Ещё дятел

Аргентина
К зайцам можно подойти совсем близко

Аргентина
Снег.
Это "нире" - самое южная в мире порода деревьев

Аргентина
Наш иллюминатор перед взлётом

Аргентина. Часть V. El Calafate. Glacier.

Аргентина
"Друг, за чашу благодарствуй,
Небо я держу в руке,
Горный воздух государства
Пью на Цейском леднике. (c)"

Первое, что видит турист, прилетающий в аэропорт El Calafate - это бескрайняя патагонская степь. Серо-коричневая земля, местами какие-то кустики, небольшие холмики. Глазу зацепиться не за что. 90% территории Патагонии выглядит именно так.
Но стоит отъехать от аэропорта как природа меняется, появляются горы, растительность, а главное, появляется неправдоподобно голубое, огромное озеро Lago Argentino, третье по величине в Южной Америке. Молочно-голубой цвет из-за ледников, которые питают озеро. Из-за цвета озеро кажется нарисованным Рерихом. Очень странно, что на озере не видно ни одного паруса.
Но в Калафате едут не ради озера. Едут посмотреть на ледник Перито Морено. До ледника едем час на автобусе. Я, в принципе, ничего особенного не ожидаю - лёд я и раньше видел. Но тут автобус заворачивает за гору, показывается ледник и в голове только одна мысль - "Wow!". Ледник огромен. Никакого широкоугольника не хватит, чтобы его заснять целиком. Мы садимся на корабль, подплываем совсем близко к леднику, фотографируем, потом идём на специально сделанные смотровые площадки и пытаемся впитать в себя всю эту красоту.
Как и все ледники, этот начинается высоко в горах, в Андах. У истоков снег идёт почти непрерывно, нижние слои под тяжестью снега спресовываются в цельный лёд. Сверху накапливается всё больше снега и под действием силы тяжести ледяная река течёт вниз. Медленно, примерно метр в день, но непрерывно. Внизу ледник тает. Некоторые ледники тают в океан, этот - в озеро. Конец ледника, тот, на который мы смотрели - сплошная стена льда, шириной 5 км и высотой 60м.
Периодически солнце прогревает ледник, образуются трещины, раздаётся страшный треск и куски льда с оглушительным грохотом падают в воду. Самые большие становятся айсбергами, поменьше - льдинами.
Около места, где мы стоим, установлена табличка с надписью: "Осторожно. Уже 32 человека было убито летящими кусочками льда."
Практически все ледники в мире отступают или исчезают - разультат глобального потепления. Перито Морено - единственный ледник, который держится на месте. Его конец разрезает озеро пополам в самом узком месте, остаётся лишь узкий пролив. Периодически ледник перегораживает собой пролив, вода подымается на 30 метров и через некоторое время пробивает ледяную стену. Стена превращается в ледяной туннель, который потом обрушивается в воду. Посмотреть на это зрелище собираются десятки тысяч туристов.
Сам городок El Calafate небольшой, очень чистый и уютный. Повсюду строятся новые дома - количество туристов с каждым годом растёт в геометрической прогрессии. Центральная улица для туристов - рестораны, сувенирные магазинчики, почему-то продаётся очень много самых разнообразных гномов...
Вечером, в ресторане мы решаем "гулять так гулять" и заказываем бутылку очень хорошего вина. До сих пор я видел, чтобы так подавали вино только в кино или в особо выпендрёжных ресторанах. Бутылку принесли всё покрытую пылью, продемонстрировали, что пыль не тронута и только после этого стали открывать. Под патагонского барана пошло просто идеально :-)


Аргентина. Часть VI. El Calafate. Айсберги.

Написать новую часть так и не успел. Вот пока айсберги, вайсберги и прочие рабиновичи встреченные нами на Lago Argentina
Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина. Часть VII. El Calafate. Estancia Cristina.

Аргентина
В самом начале XX века или, точнее, в самом конце XIX-го, в 1900 году, наслушавшись сказочных историй про Патагонские земли далёкой Аргентины, англичанин Джозеф Персиваль Перси Мастерс взял жену Элинор и отправился искать счастья на южном континенте.
Через четыре года у него уже была работа на ферме и двое маленьких детей. Но рассказы о о территориях к западу от патагонских степях, на берегу голубого озера Аргентино, где земля гостеприимно ждёт смелых первопроходцев манить не переставали.
Накопив денег и купив несколько лошадей и овец семья во второй раз отправилась на поиски счастья. Путешествие заняло несколько лет. Когда, наконец, путешественники добрались до озера Аргентино, оказалось, что почти вся земля уже занята. Джозефу удалось купить маленькую спасательную шлюпку с потерпевшего крушение корабля и в этой шлюпке он, в несколько приёмов перевёз всё имущество, включая лошадей и овец в удалённую бухту, а затем, приобретя и своими руками перестроя небольшой кораблик, в 1914 году - в Brazo Norte (северный канал). Сегодня на современном быстроходном катере туда ехать около трёх часов. Сколько занимал переезд у Джозефа, против сильного ветра и волн трудно представить.

Джозеф Мастерс назвал свою новую землю Estancia Cristina, в честь дочери (estancia = ферма). Estancia была огромная - 22000 гектаров, окружённая ледниками, снежными вершинами и голубыми озёрами. Но Мастерсам было не до красот. Весь первый год семья жила в палатках, питалась подстреленными дикими гусями и работала, работала, работала. Через год у них уже был построен дом из местных камней, скреплённых озёрной глиной. Через несколько лет на эстанции уже паслись 27 тысяч овец, 30 коров, 50 лошадей, была своя теплица, дом для наёмных работников и корабль Cristina I, на котором овечью шерсть отправляли на "Большую Землю" и привозили оттуда необходимые материалы.
Сын, Герберт, уехал учиться в Буэнос Айрес и остался там жить.
В 1924-ом году Кристина, работая под снегом с дождём, заболела пневмонией и умерла. Ей было 20 лет.
Родители остались одни. В это время аргентинское правительство объявило землю, на которой стояла estancia национальным парком. Только после долгих переговоров семье Мастерсов разрешили остаться на своём месте и продолжать заниматься скотоводством, но только при условии, что после смерти последнего члена семьи земля отойдёт государству.
Когда родители состарились, сын вернулся на эстанцию и после их смерти стал управлять хозяйством. Помогала ему Джанет, медсестра, которая ухаживала за отцом и осталась жить на эстанции. Однако, после смерти Герберта, Джанет пришлось бы покинуть эстанцию. Поэтому Герберт и Джанет поженились и начали попытки усыновить ребёнка, чтобы estancia осталась в семье. Но, обоим было далеко за шестьдесят и, как оказалось, в Аргентине в этом возрасте усыновить ребёнка практически невозможно.
Любимое развлечение Герберта был мини-радиопередатчик, через которуй он общался со всем миром. Он настолько любил свой передатчик, что никого к нему не подпускал. В результате, когда у него случился инфаркт, никто не знал как вызвать помощь. Пришлось отправить работника на лошади за помощью в соседнюю эстанцию, до которой был день пути. Герберт Мастерс умер в 1984 году, в возрасте 82 лет.
После его смерти Джанет продала всех животных и переделала эстанцию в место для приёма туристов из El Calafate и альпинистов, переходящих через Анды.
Джанет умерла в 1997 году. Ей было 92 года.
Сейчас estancia - часть национального парка. Добраться туда можно только на корабле. А добравшись, можно поехать на джипах смотреть на величетсвенный ледник Упсала, можно скакать на лошадях, а можно, закутавшись от ветра, долго гулять среди каньонов и любоваться горами и кондорами.

Аргентина
Estancia Cristina

Аргентина
Кондор. Самый большой размах крыльев в мире.

Аргентина
Озеро Упсала

Аргентина
Лисы людей совсем не боятся.

Аргентина
Ледяная река - ледник Упсала


Аргентина. Часть VIII. El Chalten

Аргентина
Из Калафате мы отправились на север, в национальный парк и городок El Chalten.
El Chalten - абсолютный рай для любителей бродить с рюкзаком и альпинистов. Вокруг - совершенно потрясающие горы, практически нетронутая природа, чистейшая вода, бегающие под ногами зайцы с длиннющими ушами. Главный магнит для альпинистов - Пик Фитц-Рой. Он далеко не самый высокий в мире, но суровая погода и гладкие гранитные стены делают его одним из самых сложных для подъёма в мире. На Эверест в год поднимается больше людей чем на Фитц-Рой за всю его историю.
Машин с автоматической коробкой в Калафате не оказалось и ехать пришлось 4 часа на автобусе. Автобус порадовал грозной табличкой:
Аргентина
Место, где находится El Chalten ещё недавно было одним из самых труднодоступных в южной Патагонии. В городке нет ни банков, ни телефонных линий, ни библиотеки, ни кинотеатра. Только несколько улиц, ресторанов, отелей и кемпингов, да непременные сувенирные магазины. До ближайшего места, которое можно назвать городком - четыре часа езды.

Жили мы за пределами городка, в маленьком отельчике El Pilar в 17 км от главной улицы. Чтобы туда добраться надо было минут 30 трястись на такси по разбитой дороге, героически пересекая страшные лужи. Фирма такси в городе одна, с двумя машинами с треснутыми стёклами. Кстати, машину без трещины на лобовом стекле в Аргентине (кроме, м.б. Буэнос Айреса) увидеть очень сложно, похоже это необходимое требование при прохождении техосмотра. Поэтому и цены у них монополистические. Такая поездка стоила аж $17. Для аргентинских такси совершенно сумасшедшие деньги. За $17 можно Буэнос Айрес раза четыре по периметру объехать.

Но гостиница того стоила. Маленький домик на семь комнат, с прекрасным рестораном, прямо на границе леса. Нет толп туристов с рюкзаками, нет машин. Вообще ничего нет, кроме гор, реки, леса и свежего воздуха. С гостиницы открывается тот самый вид которй можно увидеть на всех фотографиях Шалтена.
Погода была не очень, два дня мы ходили по тропам под то начинающимся, то прекращающимся дождиком и горы большую часть дня были закрыты облаками, но получать удовольствие это нисколько не мешало. Зато на третий день, прямо перед отъездом мы были вознаграждены чистым небом. С рассвета и до самого отъезда камера щёлкала не переставая.

История Шалтена - очень необычная. El Chalten - результат национальных амбиций. Эта часть Патагонии настолько далеко расположена и изрезана скалами, что до Второй Мировой сюда никто не заглядывал. Лишь после войны американцы зачем-то провели аэрофотосъёмку и составили первую карту местности. К всеобщему удивлению оказалось, что горный хребет, отделяющий Аргентину от Чили, на самом деле лишь первая из параллельных горных цепей, лежащий подо льдом. Аргентина быстро склонила голову перед всесильной наукой и тут же подвинула свои границы на несколько километров на запад (в Чили) и послала жандармов сгонять чилийских пастухов со своей новой территории. Пастухи возмутились, периодически стали раздаваться выстрелы и довольно скоро с обеих сторон зазвучали возгласы за восстановление справедливости.

Если бы Аргентина и Чили находились где-нибудь в другом месте, вполне возможно, что возгласы перешли бы в открытую войну. Но в данном случае, атаковать соседа означалало взвалить на свои плечи очень трудновыполнимую задачу перевесть армию через Анды. Анды - не Альпы и Суворова ни у той ни у другой стороны не нашлось.
Вместо войны стороны создали комиссию по формированию границы. После долгих обсуждений граница стала напоминать результат работы сейсмографа перед землетрясением. Но про район к югу от Фитц-Роя договориться так и не смогли.
На карте в этом месте нарисован белый прямоугольник и совет получить разрешение как у аргентинской так и у чилийской стороны.

Правительству провинции это надоело и оно решило действовать своими силами. В 1985г. специальным указаом было предписано создание города "для утверждения аргентинского суверенитета". Правительство честно привезло всё, что нужно было для строительства - кирпич, листовое железо, бродячих собак - и El Chalten появился на свет.

Довольно быстро город облюбовали туристы и одно из недоступных мест превратилось в удобное начало тропы.

Аргентина
Фитц-Рой

Аргентина

Аргентина

Аргентина
Кто-то там живёт.

Аргентина
Шоколадница

Аргентина
Glacier National Park

Аргентина

Аргентина
Это те самые деревья, которые растут в лесу Фангорн ("Властелин Колец")

Аргентина
Ледник "De Los Tres"


Аргентина. Часть IX. Bariloche. San Martin de Los Andes.

Аргентина

Довольно много осталось ещё мест, куда очень интересно приехать, впитать в себя местную атмосферу, пропитаться ощущениями и долго вспоминать о поездке. Гораздо меньше мест где хочется остаться жить. Барилоче - одно из таких мест. (Это даже лучше, чем Омега-молекула для Борга из Star Trek'a)
Барилоче, это уже не снега и ледники. Барилоче - это в первую очередь озёра, озёра, леса и снова озёра. На берегу самого большого озера, Nahuel Hapi, мы и разместились, в 15 км от центра города. Отель наш был построен ярусами прямо на склоне, с видом на озеро, с балконами, террасами, бассейном и пр. При этом в отеле было всего десять комнат, каждая из которых расположенна в отдельном коридорчике, так чтобы встречаться с соседями только если захочется их общества.
А ещё Барилоче - это столица шоколада. Шоколад там продаётся везде, на развес и в красиво упакованных для туристов коробках. Любой - чёрный, горький, с орехами, с малиной, с черникой, с калафате, с нугой, и такой пищи - названий до тыщи.
Хозяева отеля помогли мне найти единственную в городе машину с автоматической коробкой передач. Не единственное агенство, где есть такие машины, а единственную машину! Так что мы могли вволю колесить по окрестностям, чем мы и занялись.
Первая поездка была по "дороге семи озёр". В трёх часах езды от Барилоче расположен городок Сан Мартин де Лос Андес. Туда эта дорога и ведёт. Дорога идёт от одного озера к другому, то через лес, то переваливает через горы, то каким-то немыслимым серпантином заворачивается так, что уже непонятно в какую сторону едешь. Описать эту красоту словами я не могу. Ощущение, что находишься не в реальном мире, а на открытке. Озёр, кстати, там на самом деле не семь, а гораздо больше. В одно из них, под весёлым названием Хуа-Хум я героически окунулся, невзирая на то, что, вода была ледяная, как и положено горному озеру.
Местами на дороге попадаются знаки из серии "Что бы это значило?"
Аргентина

И кресты в память о погибших. На этом кресте стоит дата 1903 год.
Аргентина

Есть и признаки цивилизации.
Аргентина

В Сан Мартине, в ресторанчике, к нам вдруг обратился мужчина из-за соседнего столика. "Вы русские?", спросил он по-русски, но с сильным акцентом. "Да", говорим - "а Вы кто?". Мужчина рассказал, что он немец, и что был в России в позапрошлом году. Ну был и был, подумал я и на этом всё бы закончилось, но тут он сказал: "В Воркуте". Первый вопрос, вертящийся у меня на языке был: "За что?". "Туристом", добавил он и этим окончательно меня добил. Наверное, это был первый турист, которого видели воркутинцы. Это уже было интересно и мы присели к нему за столик. Оказалось, он мототурист, путешествует по всему миру. Дома, в Германии, за последние пять лет он был два раза по неделе.
В Воркуту он приехал на мотоцикле и ехал пока не кончилась дорога. Местные жители сказали ему, что дальше - только поездом, но это показалось скучным и он нанял за $600 вездеход с пятью русскими и ездил с ними несколько дней по тундре, заезжал на становища хантов, гонялся за оленями и пр. Он нам показал фотографию этого вездехода - здоровый такой дом на гусеницах. А потом вернулся к своему мотоциклу и поехал через Ханты-Мансийск, Норильск, Магадан до Владивостока. Обратно возвращался по южной стороне, через Киргизию, Казахстан... Потом, каким-то, не очень понятным мне способом, он оказался с мотоциклом в Африке. Он показывал нам фотографии льва, раздирающего антилопу, негритянок с кувшинами на голове и рассказывал, что всё это снимал со своего мотоцикла.
Слушать его и смотреть фотографии можно было долго, но хотелось увидеть красОты и на обратном пути и мы распрощались. В нескольких километрах от города, когда мы остановились на смотровой площадке насладиться видом, он пронёсся мимо нас на своём мотоцикле.
Продолжение
АргентинаОзеро

АргентинаСан Мартин де Лос Андес

АргентинаВ соборе Сан Мартина

АргентинаЕщё озёра

АргентинаЕщё озёра Аргентина. Часть X. Как лечат зубы в Аргентине.
Аргентина

Tierra del Fuego - El Calafate - El Chalten - Bariloche - Mendoza - Buenos Aires

Начало
Предыдущая часть
Можно взять с собой в дорогу кучу лекарств на все возможные случаи. Можно дотерпеть до возвращения с большинством болезней. Но если заболел зуб, причём сильно, никуда не денешься. Надо идти к дантисту.
Зуб у Милы заболел в Шалтене. Зуб под коронкой. Дантистов там не было, на закрытых дверях единственной местной аптеки было написано что-то по-испански. Что-то вроде "Звоните по телефону ххх если сломаете шею или соберётесь рожать.". Пришлось держаться на болеутоляющих до возвращения в Калафате.
В Калафате у нас было несколько часов до самолёта и мы пошли в госпиталь. Оказалось, что дантист будет только вечером. "А другие дантисты в городе есть?", спросили мы и были отправлены в какую-то маленькую клинику. Там жестами объяснили, что зубу совсем плохо и тётя-доктор посадила Милу в кресло. Посмотрела, постучала. Распросила. Говорит: "Ой, бедная. Сейчас выпишу рецепт, пойдёте с ним в аптеку, купите лекарство. Потом пойдёте с этим лекарством в госпиталь, дадите им лекарство, они вам сделают укол. И всё будет хорошо".
Всё это, разумеется, на испанском. Я, вроде, даже что-то понял, но уж больно невероятно это звучало. Нашли переводчика, оказалось действительно, надо делать именно так. Доктор наклонилась в Миле, расцеловала её в обе щёки (отчего зубу заметно полегчало), и мы пошли выполнять инструкции. Оказалось, что приходить в госпиталь со своими лекарствами вполне нормальная практика и мы там были не одни такие. Довольно быстро укол сделали и мы поехали в аэропорт.
В Барилоче, в гостинице, в стандартной стойке, где лежат всякие рекламки достопримечательностей мне сразу бросилась в глаза визитка зубного врача. Как я люблю повторять: "когда что-то надо оно всегда само появляется". Через сутки, зуб заболел во всю мочь посреди ночи. Я пошёл к портье выяснять как у них решается подобная проблема. Он позвонил этому врачу. Врач не удивился, что его будят среди ночи и сказал, чтобы мы ехали в его оффис, а он сейчас подъедет. Приехали. Очень приятный доктор, но по-английски ни слова. Ни за что не сумею повторить, но я ему всё объяснил - и про калафатского доктора и про укол и даже про поцелуи :-). Он посмотрел, сделал рентген и тоже сказал, что сверлить ничего не нужно, нужно снять воспаление. Даже картинку нарисовал. Прописал таблетки и 3 укола. "А где у вас ночная аптека", спросил я. Вместо объяснений доктор посадил нас в свою машину и повёз по городу (!) в поисках открытой аптеки. В четвёртой по счёту аптеке сбоку оказалось открытое окошко специально для ночных посетителей. По дороге он всё спрашивал как бы это выглядело в Америке. Я ему рассказал и сколько бы это стоило, и что ни один дантист не приехал бы среди ночи, и что ни одному дантисту даже в голову не пришло бы возить нас по аптекам. По-моему, он мне не поверил.
Первый укол доктор сделал сам. Остальные два пришлось мне.
Цены:
Доктор в Калафате: $17
Укол в госпитале - бесплатно
Доктор в Барилоче: $50
Все лекарства: $20
Аргентина. Часть XI. Bariloche. Горы во-от такой вышины...
Аргентина

Tierra del Fuego - El Calafate - El Chalten - Bariloche - Mendoza - Buenos Aires

Начало
Предыдущая часть
Аргентина В середине национального парка Nahuel Huapi, всего лишь в 20 км от города возвышается главный лыжный курорт Барилоче - Cerro Catedral (cerro = гора). Туда мы и направились на следующее утро. До лыжного сезона было ещё несколько месяцев, лыжная деревня пустовала, в небе светило яркое солнце и было очень тепло, где-то +23С. Внизу. На вершине лежал снег.
Мы, вообще-то, заранее не планировали подыматься на вершину, но подъёмник работал, тёплые куртки лежали в машине, потому что мне было лень заносить их в отель и мы решили посмотеть на мир сверху. Подъём был немаленький - 2400 метров. Уже на середине начало ощутимо холодать, ещё чуть выше и ветер начал гнать снег в лицо. Но деваться было некуда. К счастью, у скамьи подъёмника была опускающаяся крыша со стенками из полиэтилена.
Рядом с Cerro Catedral множество других гор. Но все они заметно ниже и получается, что смотришь на остроконечные заснеженные вершины сверху. Ощущаешь себя кондором. А вдалеке - озёра, озёра, озёра...
Аргентина

Наверху, кроме нас была орава старшеклассников в одинаковых куртках и сапогах, явно выданных внизу. Они с явным наслаждением кувыркались в снегу и скатывались на пятой точке по небольшой, специально сделанной ледовой дорожке. Один из них, обратив внимание на незнакомую речь, поинтересовался откуда мы. Я к тому времени уже чётко понял, что говорить "из США" не стоит и сказал "из России". "О, Россия, футбол", - раздалось в ответ и на меня посыпалось множество имён российских футболистов... Образованные, однако, аргентинские школьники.
Если идти часа три по хребту, то можно спуститься к очень красивому озеру. Туда даже экскурсии для богатых иностранцев водят ($96 с человека). Но озёр нам и так хватало, после обеда мы собирались ехать на знаменитые водопады Los Alerces, и мы, насладившись видом и запечатлев его, поехали вниз.

Продолжение
Крышa в центре - это самый лучший отель Барилоче "Жао-Жао" (Llao-Liao)
Аргентина

С высоты птичьего полёта...
Аргентина

Аргентина

Тут зимой живут лыжники
Аргентина

АргентинаАргентина. Часть XII. Bariloche. Реки во-от такой ширины...
Аргентина

Tierra del Fuego - El Calafate - El Chalten - Bariloche - Mendoza - Buenos Aires

Аргентина
Водопады Los Alerces расположены далеко внутри национального парка. Единственная дорога, ведущая к ним настолько узкая, что движение по ней в определённые часы разрешенно только в одном направлении - с 9 до 12 только туда, с 13 до 16 только обратно. Местами дорога проходит по краю горы, с множеством слепых поворотов и с обрывом с одной стороны.
Нервы постепенно подготавливаются к встрече с водопадами. И не зря.
Честно говоря, я не ожидал очень многого от этих водопадов. За исключением, пожалуй, Iguasu Falls в Бразилии, да Ниагары, всё водопады довольно похожи друг на друга. Тем сильнее были мои ощущения, когда я увидел Лос Алерсес. Это было потрясающе. Водопад стремительно летит вниз, струи бурлят, описывают в воздухе невероятные пируэты, разбиваются по дороге изумрудными брызгами и продолжают движение в изумрудно-бирюзовой реке с абсолютно прозрачной водой.
Словами это передать невозможно. Это надо видеть. К сожалению, фотографии, тем более в уменьшенном варианте, не могут передать всей красоты водопада.

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина. Часть XIII. Мендоза. Вина и винодельни.

Аргентина

Аргентина
Мендоза - место, безусловно заслуживающее внимания. Мендоза - это бескрайние виноградники, винодельни, снабжающие прекрасным аргентинским вином всю Аргентину, а в последние несколько десятилетий и весь мир, это высоченные Анды на горизонте, больше всего похожие на задник сцены, это самые бурные реки во всей Южной Америке, куда приезжают сплавляться любители со всего мира, это второй по величине город в Аргентине с широкими и узкими улицами, площадями, фонтанами...
К моменту приезда в Мендозу я настолько расхрабрился, что всё-таки решил рискнуть взять напрокат машину с ручной коробкой передач. Машин с автоматической коробкой в Мендозе нет. Совсем нет. В небесной канцелярии, однако, такой наглости удивились и сказали "нЕфига" - ни в одной прокатной фирме в аэропорту свободных машин не оказалось. Пришлось брать "remis" (машину с водителем) на целый день. Стоило это чуть дешевле, чем машина в прокат :-).
Прямо из аэропорта поехали по винодельням (или надо говорить "винокурням"? Короче, по wineries), которые по-испански называются bodegas. Если вы когда-нибудь были в винодельнях Калифорнии, то сразу скажу - это совсем непохоже. Здесь нельзя просто приехать попробовать вино, провести пятнадцать минут и поехать в следующее место. Бодеги, даже находящиеся в одном районе, расположены совершенно хаотично. Карта помогает мало, посколько на улицах нет ни одной таблички, так что я вполне оценил мудрость небесных чиновников - водитель наш ориентировался прекрасно. Визит в бодегу надо резервировать заранее. Без этого не пустят. Работает это так - подъезжаешь к большим железным воротам, у которых стоит строгий охранник, называешь ему фамилию. Он по рации связывается с домом, получает разрешение и только тогда разрешает проехать по дорожке мимо виноградников к самому зданию. К счастью, я об этом прочёл заранее и с связался со всеми бодегами.
Обязательная и главная часть визита - это тур по винодельне и рассказ о том как именно эта бодега делает вино. Казалось бы, одного такого тура достаточно, чтобы узнать всё о процессе изготовления вина. Оказалось, в каждой бодеге всё делают совершенно по-разному. В одной дают вину настояться без человеческого вмешательства, в другой вино периодически перемешивают, в третьей гоняют по кругу снизу вверх, чтобы обогатить кислородом. Одни используют стальные цилиндры, другие дубовые. Одни регулярно переворачивают бочки, другие сливают из них вино, оставляя осадок на дне бочки. И в каждой подробно объясняют, почему именно их метод позволяет получить самое вкусное вино.
Наша первая бодега была Achaval Ferrer. Небольшая по местным меркам, годовой объём всего несколько десятков тысяч ящиков. Эта была единственная бодега, где всё делается вручную. Виноград сортируют руками, потом засыпают в огромные закрытые чаны, вмурованные в бетон. Под собственной тяжестью он лопается и бродит. Периодически насос забирает вино снизу чана и заливает обратно сверху - для охлаждения и обогащения кислородом. Никаких автоматических линий. Сидит на заднем дворе чилийка или перуанка и наливает вино в бутылки. Вот так:
Аргентина

Рядом, так же вручную, каждую бутылку вставляют в этакий штопор наоборот и затыкают пробкой. Потом бутылку ставят в специальную подставку, наклеивают этикетку и кладут ящик. В разгар сезона всем этим занимаются человек двадцать сезонных рабочих.
После довольно интересного тура, нас, наконец-то завели в подвал, где можно было попробовать вино. Работник опускал в отверстие бочки металлическую трубку, затыкал пальцем конец и переливал содержимое в стакан. Это, было довольно интересно, но, конечно же, вино прямо из бочки более молодое, не настолько выдержанно как в бутылках и правильно передать вкус не сможет. Как и во всех бодегах Мендозы бесплатно пробовать дают только самые распространённые сорта, за более изысканные надо платить.
Аргентина

Следующая бодега, Catena Zapata, была совсем другая. Одна из самых больших в Аргентине, она снабжает вином и местный рынок и весь мир. Даже в винном магазинчике около моего дома есть их вина Catena и Alamos. Бодега существует уже 109 лет, но только в последние 13 лет стала знаменитой. Экспериментируя, Николас Катена, вопреки рекоммендациям энологов, посадил Мальбек (сорт винограда) высоко в горах, на высоте более 2 километров. Результат получился отличный. Экспериментируя дальше и смешивая вино с горных виноградников, растущих на разных высотах, Николас получил знаменитую серию вин "Catena Alta". Другое вино "Nicolas Catena Zapata - 1997" (95% Kaberne,5% Мальбек) заняло первые места на всех конкурсах США и Европы в 2000 году.
Так настаивают вино в Catena Zapata. В каждом баке вина на пару миллионов долларов.
Аргентина

Эти люки - доступ к бакам сверху.
Аргентина

Само здание бодеги построено в виде пирамиды Майя.
Аргентина

денег на строительство не жалели - подвалы, отделанные гранитом и мрамором, переходы не уступают дворцу или храму.
Аргентина

Тут же находятся огромные залы, где делается вино, лаборатории, дегустационные комнаты, упаковочные цехи...
В этом штабеле ~ 19.000 бутылок
Аргентина

Тут подошло время ланча, который нас ждал в бодеге "Ruca Malen". Пять блюд, каждое с своим, прекрасно подобранным вином, солнце, вид на огромные Анды... было совершенно непонятно зачем ещё куда-то ехать.
Аргентина

Аргентина

Последняя бодега на нашем пути - Salentein- располагалась посреди нескольких тысяч акров виноградников. Величественное здание построено в форме креста и местные называют его "Собор Вина". Внутри четыре стороны креста сходятся в огромный амфитеатр, освещённый через окно в центре купола. Ощущение, что в полночь здесь приносят жертвы. Но, конечно же, в этом храме молятся только одному богу - Бахусу.
Аргентина

Розы по краям виноградника растут вовсе не для красоты, а как система раннего оповещения. Всякие нехорошие насекомые нападают на них первыми и дают работникам возможность вовремя принять меры.
Аргентина

Некоторые сорта вина в Salentein'e настаивают в дубовых баках:
Аргентина

Во всех бодегах после баков красное вино выдерживают в специально привезённых из Франции бочках из французского дуба.
Аргентина

Аргентина

А самое лучшее вино, на мой вкус, в Аргентине делают в бодеге "Finca La Celia". К сожалению, в США найти его мне не удалось (пока), так что если кто-то вдохновится моим рассказом настолько, что решит поехать в Аргентину - вы знаете что мне везти.
Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина

Аргентина. Часть XIV. Мендоза. El Puesto.

Когда я готовился к поездке, на одном из форумов я наткнулся на чью-то рекоммендацию эстанции "El Puesto". Рекоммендация мне понравилась, я списался с хозяевами и несмотря на довольно большую для Аргентины цену ($300 с едой и развлечениями) зарезервировал нам комнату. Но сначала туда надо было попасть.
Допив последнюю каплю вина мы скомандовали водителю ехать в El Puesto. Указания как ехать, в принципе они мне дали. Всё очень просто: доехать до большого дерева, повернуть налево, ехать 15 км, потом направо у ржавого колеса, дальше ехать до большой калитки с надписью "Еl Puesto". Дороги все просёлочные, без единого указателя, от одного дома до другого километра два, между ними плантации.
Проехав туда-сюда раз шесть и несколько раз спросив дорогу мы, наконец, доехали до заветной калитки. За калиткой продолжалась точно такая же дорога, узкая с проволочым забором от животных с каждой стороны. По этой дороге мы и ехали. И ехали. И ехали. Минут через 10 наш водитель начал издавать недоумённые звуки. Его маленькая машинка, предназначенная для езды по асфальту была покрыта толстым слоем пыли. Но сворачивать было некуда, дорога вела только вперёд. Дом показался минут через 25. Уютный одноэтажный длинный дом в испанском стиле. В середине двора росло огромная плакучая ива, к которой было прислонено мельничное колесо. У забора стояла печка, точно такая же просила Алёнушку отведать её пирожка. В стороне смотрели в небо Анды. Это было самое настоящее, подлинное middle of nowhere. И в нём было удивительно тихо, уютно и хорошо.
Встретила нас служанка Лиз, чилийка лет 45. Аргентинцы, гордые потомки европейцев, вообще редко делают чёрную работу, обычно работники чилийцы или перуанцы с индейской кровью. С первого взгляда было понятно, что Лиз из той категории женщин, которые всегда улыбаются, всегда всем довольны и у которых всегда всё оказывается сделано вовремя и хорошо. Водитель сдал нас на её попечение и быстро ретировался. Я даже не успел спросить как нам завтра отсюда выбираться, но Лиз сказала, что проблем не будет и я расслабился. Лиз объяснила (на испанском), что, поскольку я не позвонил утром, то хозяин не был уверен, что я приеду, ему только позвонили и он сейчас срочно едет из Мендозы (2 часа езды).
Сначала мы не поняли, зачем нам нужен хозяин, но, когда он приехал, оказалось, что без него картина была бы не полная. Рауль оказался ужасно живописным. Благородная внешность аристократа, высокие сапоги, жилет, шейный платок, сомбреро... Казалось его, специально для нас, доставили из конца XIX века. Жена, Ракель, была ему под стать, хоть и одета более в духе XXI века. Прискакал на лошади сын Лиз, быстро развёл огонь в печи и занялся ужином. Ужинали мы с хозяевами вместе, за большим столом, с развешанными по стенам сомбреро, лассо, болласами, шпорами и прочими атрибутами жизни скотоводов. По словам Ракели, здесь же они принимали и члена европейского парламента, и члена испанской королевской семьи, и главу то ли Хонды, то ли Мицубиси (не помню уже). В общем, любой сноб был бы доволен. Рауль рассказал, что раньше у него в эстанции паслись стада, но потом он продал половину земли и занялся туризмом. Он организует и сам водит конные экспедиции в Чили, через
Анды. Кстати, если кто-то заинтересуется походом - рекоммендую.
Утром, когда мы открыли глаза, нас уже ждал накрытый стол под ивой и голодные хозяева. После плотного завтрака Естебан пригнал лошадей, мы надели сомбреро и поехали кататься по холмам и долинам. Рауль рассказывал, что где-то неподалёку недавно случайно обнаружили древнее захоронение с мумией. Увы, новые мумии нам не встретились :-). Доехали до довольно большого загона с огромным количеством козлят. Мила тут же стала обниматься с маленьким козлёночком. Я же вспомнил, что Рауль говорил, что сегодня на ужин для новых гостей планируется жаркое из козлёнка :-) Накатавшись, мы вернулись к дому, где нас уже ждали свежие empanadas с сыром (хачапури по-аргентински), а Естебан уже разводил огонь для asado - набор самого разнообразного мяса на грилле, пожалуй, самого вкусного, которое мы пробовали в Аргентине. Хозяева при этом развлекали нас беседой.
Незаметно подошло время возвращаться в цивилизацию. Проблема с транспортом решилась, не возникнув - Рауль и Ракель нас отвезли в город до нашей гостиницы.
Назавтра предстояли большие планы - я собирался сплавляться по самой серьёзной в Южной Америке реке - Rio Mendoza, а Мила, наотрез отказавшись составить мне компанию, собралась на курорт с горячими источниками.

Аргентина
El Puesto? Во-он туда езжайте...

Аргентина
Как горочку увидите, направо поворачивайте...

Аргентина
После завтрака

Аргентина
Печка-печка, дай пирожка...

Аргентина
Наш кормилец

Аргентина
Вот он, Рауль.

Аргентина
Принца на белом коне заказывали?

Аргентина
А принцессу?

Аргентина
Там ещё и рыба есть. Говорят

Аргентина
И соколы летают

Аргентина

Аргентина
И козлята бегают

Аргентина
А зори здесь тихие


Аргентина. Часть XV. Mendoza River. Идеальный ресторан.

Аргентина
Сплавляться на плоту в Аргентине можно в нескольких местах. Но все авторитетные источники сходятся на одном: самый интересный во всей Южной Америке, самый серьёзный короткий сплав - в Мендозе, на Мендоза Ривер. То что там надо побывать, по-моему, само собой разумеется. Мила, однако, моего убеждения не разделила, идти со мной отказалась и поехала в курорт с горячими источниками.

С самого начала удивило, что кроме обычных спасжилетов и касок нам выдали неопреновые костюмы и ботинки. С таким я до сих пор не сталкивался, какая бы холодная вода не была. А я специально с собой вёз diving shoes. Зря, оказалось. Инструктор был молодой красивый перуанец. Остальные были испанцы, англичане и один немец, но все хоть немного говорили по-испански. Инструктор, по-английски, естественно, не говорил, а я оказался единственным на плоту не говорящим по-испански. Пришлось заучивать комманды на испанском.

Сплав продолжался пять часов. По сложности - очень серьёзная IV, местами V, местами очень серьёзная V (для тех, кто не знаком с классификацией - категория VI считается непроходимой). В одном месте инструктор порадовал: мы только прошли очень серьёзный порог с большим водопадом и несколькими крутыми поворотами межды камнями, вышли на ровное место и тут он даёт комманду остановиться и причалить. "Что случилось?", спрашиваем. "Ничего," - говорит, " просто надо подождать пока по берегу привезут спасательный каяк, а то следующий порог сложный" (до этого шли без каяка). Потом помолчал и добавил: "Я на этой неделе уже два раза на нём переворачивался". Вот тут стало действительно интересно :-).
А фотограф, который должен был нас снимать так и не появился. Поэтому фотографий моего сплава - нет.

Вот такая там речка
Аргентина

* * *
Вечером консьерж порекоммендовал нам ресторан на окраине Мендозы. Пообещал, что мы не пожалеем. Сели в такси, приехали. Вывеска с названием, большая запертая дверь и никого. На стук не открывают. Закрыты, что ли? В Аргентине раньше десяти, в принципе, только туристы ужинают, но уже пол-десятого. Попросили таксиста подождать, я начал обходить ресторан. За углом оказалось окно кухни, где сновали работники. "Cerrado?", спрашиваю в окно. "No, abierto". Дверь нам открыли, и тут же за нами заперли. Зачем, я так и не понял.
В зале мы были одни. Похоже этот ресторан только для нас одних и существовал. Я видел рестораны с очень вкусной едой, видел рестораны с прекрасным обслуживанием, видел рестораны с уютным интерьером... В этом ресторане было идеально всё. Вкуснейшая еда, прекрасное вино, шарик сорбета, то лимонного, то дынного, между каждой переменой блюд, официанты, возникающие в тот самой момент, когда о них подумаешь... Туда следовало бы водить начинающих рестораторов, как водили студентов вокального училища на концерты Шаляпина. Я не помню ни названия ресторана, ни что мы ели, помню только ощущение совершенства. Если не считать двух женщин, пивших кофе в уголке (наверное, чтобы мы не чувствовали себя одиноко), мы так весь вечер и сидели в ресторане одни. Почему в этот ресторан не стоит очередь - загадка.
На следующий день мы хотели прийти туда опять, но консьерж сказал, что по воскресеньям он закрыт. А может его больше и нет? Может он появляется лишь иногда, как зелёная дверь в белой стене?
* * *
В ресторане, в который мы пошли в воскресенье были столики на улице. На одной из главных улиц города. Эта улица шла от стадиона к центру. Как раз закончился футбольный матч и народ шёл со стадиона. Похоже, местная комманда проиграла и зрители шли молчаливые, угрюмые. Мы сидели за столиком часа два и всё это время мимо нас шла толпа с пустыми глазами.
А у входа в самый лучший отель города в два ряда стояла полиция с пластиковыми щитами. Там остановился какой-то знаменитый футболист.
Улица Мендозы.
Аргентина
Автор: vnarod

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Было воскресенье, было пасмурно и серо, зима и короткий световой день... В какой-нибудь другой день, солнечный и ясный, наша милая деревенька...
28 Января 07
0
В это трудно поверить, но известные всему миру Сфинкс, Эйфелева и Пизанская башни, Кремль, Тадж-Махал, Статуя Свободы  не всегда были объектами...
16 Ноября 14
0
В журналистике "за кадром" остается очень много интересного. Причем это касается не только телевидения, но и толстых журналов. Истории...
15 Марта 10
0
    До поездки в Thulagiri, я предполагала, основываясь на немногие отзывы по этому отелю...
25 Сентября 10
0