Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Бразилия
(143 поста)
 
Всего постов

20726

Чили

0
22 Февраля 2008
Teriel
1
0

Торрес дель Пайне

Чили Торрес дель Пайне, земля фантастических гор, одних из самых необычных в мире, стояла первым номером в списке того, что я планировал увидеть за месяц пребывания в Южной Америке.

Пять дней трека в национальном парке Торрес дель Пайне стали, пожалуй, лучшими днями этой поездки. Меня пугали жуткими ветрами и резкими скачками температуры, но в результате все пять дней стояла прекрасная патагонская весна (их октябрь соответствовал апрелю в Европе), безоблачное небо и почти полное отсутствие ветра в этом одном из самых ветреных районов планеты. Идеальные условия для трека.


Попасть в Торрес дель Пайне довольно сложно. Есть две возможности: приехать в Чили, в город Пуэрто Наталес, оттуда автобусом часа три, или через Аргентину, из города Эль Калафате опять-же необходимо сначала доехать до Пуэрто Наталес (часов 5-6 на автобусе), а оттуда пересадкой в Пайне. Последняя опция - это взять однодневный тур из Калафате в Пайне, после чего, если хотите там остаться, не возвращаться обратно в Калафате. При этом вы немного проигрываете в деньгах, но выигрываете по времени (не нужно ехать через Пуэрто Наталес). Этот вариант я и выбрал. Тур из Калафате в национальный парк Торрес дель Пайне выходит в 6 утра и возвращается назад в 23:00. Это довольно изматывающая дорога на микроавтобусе по аргентинским пампасам в течении нескольких часов, в результате на Пайне остается всего часов шесть чистого времени. Такой тур подходит для тех, у кого совсем мало времени, он дает лишь общее представление, стоит он около 70 долларов. Если хотите остаться в Пайне, то 60. При этом они оставят вас в любой точке парка, где проходит маршрут автобуса. Дальше - ваше дело. Можете остаться в какой-то гостинице, можете идти делать трек. Но можно заранее договориться, что через несколько дней этот же автобус вас заберет. Я решил доехать в один конец, сделать 5-дневный трек, после чего уехать в Пуэрто Наталес, а оттуда уже вернуться в Калафате обычным рейсовым автобусом.
Туровый микроавтобус заехал за мной в гостиницу в 6 утра, в группе было меньше 10 человек (немногие пожелали увидеть Пайне за 1 день, и, как позже оказалось, я был единственным из них, кто ехал в один конец, все остальные вернулись обратно в Калафате). Часа три мы тряслись по пустой пыльной дороге, пока не доехали до пограничного переезда. Переезд представлял собой будку в поле, где нам поставили выездные печати из Аргентины, прогнали собаку на предмет наркотиков и выпустили дальше. Пока собака искала наркотики, я сфотографировал местность. Вот так выглядит типичная аргентинская "пампа". Пустые территории, по которым гуляет ветер, пыль и овцы. Огромные участки земли отгорожены друг от друга невысокими заборами, это границы эстанций, частных участков земли, где из поколения в поколение аргентинцы пасут своих овец.
Чили

Мне, как гражданину Израиля, не нужна чилийская виза. У Израиля со всеми странами Южной Америки (за исключением, кажется, Венесуэлы) есть взаимное соглашение о безвизовом проезде. Тогда как, например, гражданину России, необходимо иметь чилийскую визу. Поэтому переезд границы занял всего несколько минут. Еще через несколько минут мы подъехали к аналогичному КПП уже на чилийской стороне. Там нам снова проштамповали паспорта и проверили уже не наличие наркотиков, а отсутствие еды. Таможенные правила Чили запрещают ввоз из Аргентины любых продуктов питания за редкими исключениями. И любая несъеденная еда нещадно выбрасывается. Зная об этом, и понимая, что в Пайне напряженка с питанием, я жадно глотал сэндвичи до самой последней секунды перед границей, потому что продукты питания - это, пожалуй, основная проблема, с которой я сталкивался за 5 дней трека. Если вы едете из чилийского Пуэрто Наталес, можно там купить в супермаркетах всякие консервы-тушёнки-"завтрак туриста". Едучи же из Аргентины, вы вынуждены покупать еду в парковых гостиницах по космическим ценам. При этом порции будут до неприличия детские. Я печальным взглядом проводил последнего аргентинского барана неопределенного пола и неоднократно вспоминал о нём, а также о пельмешках, в последующие пять дней пути.
Чили

Организационные вопросы завершились еще через несколько минут обменом денег на чилийские тугрики (вот где мне понадобились те самые наличные баксы, привезенные с Родины, поскольку во всех остальных местах я тянул наличку из банковских автоматов). Чили самая дорогая страна Южной Америки, на 5 дней разменял 400 долларов и все они ушли. Гостиницы по 30-40 долларов, причем это дормы. Питание - обед около 20 долларов, завтрак 10. Порции, как уже сказал, маленькие. Воду можно пить из ручьев, не фильтруя. Через пару часов после пересечения границы перед нами встала величественная картина горных пиков Пайне.
Чили

Так же, как и в Аргентине, многие территории Чили поделены на эстанции, поэтому во многих местах видны заборы. Между ними бегали ламы-гуанако. Не знаю, дикие они там или их держат местные фермеры, но гуляют они там на свободе и их используют на шерсть и мясо. Гуанако на фоне Пайне это, кстати, одна из визитных карточек парка, так же, как слоны на фоне Килиманджаро.
Чили

Чили

Чуть позже мне показалось, что между заборами бегают какие-то крупные курицы. Когда подъехали ближе, курицы оказались страусами. Их там тоже держат местные фермеры, на подушки, надо полагать. И скорее всего, на мясо тоже.
Чили

Чили

География местности там просто сложнейшая. Целая система озёр запутанной формы, в результате дорога то отдаляется от гор, то приближается к ним. Уж насколько я с легкостью разбираюсь в картах, а заняло кучу времени, чтобы научиться там ориентироваться. На следующей фотографии автобус огибает большое озеро Сармиенто и начинает приближаться к въезду в национальный парк Торрес дель Пайне. На въезде в парк нужно заплатить, кажется, 15 долларов, там дают карту и записывают имена-фамилии на случай, если человек потеряется. Сармиенто - одно из нескольких больших озёр в парке, всего их около десяти крупных и куча мелких.
Чили

Одно из самых больших преимуществ автобусного тура - воможность видеть горные пейзажи с озерами на переднем плане. Если вы только идете в трек, вы будете ходить по такому маршруту, что горы будут от вас с одной стороны, а озера - с другой. По тому берегу озер, который ближе к горам, не проходят никакие автомобильные дороги. Передвижение там возможно только пешком или на лошади. Именно там проходят треки. Автодорога идет по "этой" стороне озер, поэтому вы видите и то и другое одновременно. В парке нет сотовой связи. Работники парка, "рейнджеры", переговариваются радиотелефонами и какими-то рациями, напоминающими древние уоки-токи. Так что можно спокойно забыть о достижениях цивилизации и наслаждаться первозданной природой и чистым воздухом. На фото на переднем плане видны горы Куэрнос дель Пайне - "рога Пайне", слева дальше Пайне Гранде, справа в углу далеко видны некоторые из "Торрес дель Пайне" - "башни Пайне". Дальнее озеро - Норденскьолд, с удивительно глубоким сине-зеленым цветом.
Чили

Здесь картина чуть правее (если сложить, можно было бы сделать панораму, но мне неохота с этим возиться). Слева - "башни Пайне", на переднем плане Альмиранте Нието (вам, быть может, все равно, как что называется, а я между ними ходил 5 дней, между прочим)
Чили

Еще кусочек Куэрнос дель Пайне, на заднем плане гранитные пики, башни Французской долины. Автобус несколько раз останавливался на смотровых площадках - "мирадорах", откуда открываются самые красивые виды.
Чили

Следующая остановка была в районе озера Пехо и водопада Сальто Гранде. Здесь же находится один из центров парковой администрации и гостиница. Гостиниц в парке несколько и самые дорогие из них стоят несколько сотен долларов в ночь. Здесь виден кусочек озера Пехо и Пайне Гранде.
Чили

Водопад Сальто Гранде это, конечно, не Игуасу, но тоже ничего...
Чили

Чили

На подступах к водопаду:
Чили

Куэрнос дель Пайне, самые, пожалуй красивые горы в тех местах. Позже, когда я шел треком, заметил между двумя "рогами" водопад, спускающийся прямо из снега сверху. На этом фото он не виден.
Чили

Октябрь - только начало сезона в Торрес дель Пайне. Пик сезона приходится на ноябрь-февраль. В октябре довольно мало туристов, многие снимают машину или джип, но если хотят сделать трек, надо машину оставить на несколько дней по "эту" сторону озер. Ну чем не реклама джипа...
Чили

Остров на озере Пехо. Здесь расположен один из самых дорогих отелей парка - Хостерия Пехо. Ночь в таком отеле стоит 300-400 долларов. За это вы получаете шикарный вид и возможность наблюдать, как рано утром туман поднимается надо озером, так что здание гостиницы кажется "плавающим" в воздухе.
Чили

И снова "рога Пайне". Дорога вдоль озера - та самая, по которой едет экскурсионный автобус.
Чили

А теперь общей картиной:
Чили

Далее автобус снова отдалился от гор, сделал немалую петлю и подъехал к другой части парка, озеру Грей. Это самая дальняя точка маршрута, здесь находится еще одна навороченная гостиница и делают перерыв на ланч. Эта часть парка продувается сильными ветрами. Озеро Грей это еще одна "ледяная" окраина того самого "Ледяного поля Патагонии", о котором я рассказывал в прошлый раз. На дальнем конце озера находится ледник Грей и в озере, вблизи берегов, плавают огромные куски льда. На "ближнем" берегу находится обычный песчаный берег, совсем не характерный для таких мест. Озеро очень длинное и к леднику можно приблизиться только пешим треком, но зато самые красивые куски льда плавают именно здесь, с "ближней" стороны.
Чили

Снова вода странного густого зеленого цвета - "ледниковое молоко", такое же, как на лаго Архентино.
Чили

Ну тут можно и запечатлеться на память. Сорри за неудачные тени, солнце уже склоялось к вечеру. Кстати, о солнце: там оно вообще не находится над головой. Напоминаю: это территории, приближенные к императору Антарктике. Поэтому понятие "солнце в зените" там довольно относительное. Например, когда идешь вдоль гор Пайне, есть одна сторона, куда вообще никогда не попадает прямой солнечный свет, ни в какое время суток. Но тем не менее, солнечная энергия там очень сильная. Озоновая дыра не дремлет, более того, я где-то читал, что именно в их весенние (наши осенние) месяцы озоновая дыра наиболее "проницаемая".
Чили

Далее был час-полтора "свободного времени" и я бросился смотреть льды. К озеру Грей я вернусь через несколько дней, во время трека, но это уже будет другая часть озера, а в тот день я наблюдал вот такую гигантскую котлету по-киевски.
Чили

А вот, сопсно, общий вид на озеро. Вот это, пожалуй, одни из самых памятных для меня фоток. Холодный ветер, палящее солнце и бесконечные ледяные обломки - эту картину я, похоже, запомню на всю жизнь.
Чили

Чили

Далее можно пройти вдоль берега озера к еще одному наблюдательному пункту. Берег в этом месте висит высоко над водой, и, идя вдоль него, можно наблюдать целую коллекцию ледяных скульптур, созданных природой. Если посмотрите на дерево, то сможете оценить примерные размеры этого гигантского тюленя. Повторяю, это не работа человека, это от начала и до конца форма, созданная самой природой.
Чили

Футуристическая лягушка:
Чили

Сфинксы:
Чили

А это то ли орангутанг, сидящий за столом, то ли памятних 26 бакинским комиссарам (здесь меня поймут только те, кто бывал в Баку):
Чили

Здесь додумайте сами, используйте свое воображение:
Чили

Мирадор Грей, вид на озеро и горы с конечной точки маршрута:
Чили

Всё, дальше дороги нет. Вид вдоль озера Грей, где на дальнем его конце видна застывшая ледяная река - Глясиар Грей.
Чили

Ледяное поле Патагонии, уходящее в бесконечность. Одна из самых захватывающих картин, которую я видел в жизни. Не перестаю смотреть на эту фотографию и убеждать себя, что не пользовался фотошопом.
Чили

По дороге обратно от мирадора обращал внимание не только на лёд, но и на окружающую природу. Такие вот птички:
Чили

Наступил вечер. Автобус двинулся в обратный путь. Я попросил высадить меня в некоторой точке маршрута, которая была близка к заказанному на ту ночь хостелю. Хостели, кстати, были заказаны заранее. В это время года там нет проблем с ночлегом, но в пик сезона место может не найтись. Все хостели парка поделены между 2-3 компаниями, которые могут принять заказ по интернету. Стоимость 30-40 долларов в ночь (это не те дорогущие гостиницы на острове посреди озера). Тем не менее, рядом с хостелем, где я ночевал в первую ночь, находилась одна из дорогущих гостиниц, и я воспользовался их шаттлом, чтобы доехать от остановки, где меня выпустил аргентинский автобус. По дороге стояли вот такие лошади... Уважаемая лошадь, не пропустите ли вы уставшего путника к месту его ночевки? Вы так встали на дороге и так задумчиво едите траву. Я ведь тоже хочу есть, а в вашем национальном парке еда такая дорогая и ее так мало... Я б тоже в тот момент не отказался пожевать травку.
Чили

А вот и хостерия Торрес, тот самый дорогущий отель, вблизи которого находился мой хостель, похожий на санаторий "Орленок". Здесь, в хостерии Торрес, можно жить за 200 зеленых в ночь. Ну вот, в сущности, на сегодня всё. Через несколько минут доберусь до своего хостеля, где ждет какой-никакой обед, а также обогреваемые комнаты. Потому что к вечеру в тех краях становится ну просто очень холодно.
Чили

Пользуясь случаем, поздравляю всех своих френдов и просто читателей с наступающим Новым Годом, шоб у вас всё было, и вам ничего за это не было!!! В горах Патагонии можно набюдать уникальное явление природы, "огненный рассвет". Утром, если погода подходящая, горы на несколько минут освещаются ярко-красным светом. Одно из таких мест - Торрес дель Пайне. Три красных гранитных пика, настолько крутые, что на них не задерживается снег, останутся для меня одной из самых запоминающихся картин, увиденных в жизни. В тех краях, когда погода меняется каждый день, увидеть такой рассвет была большая удача. Зацените скромный труд простого израильского программера, который шел по ночному лесу, освещая себе дорогу фонариком, прикрепленным к голове, чтобы увидеть и запечатлеть ЭТО. Да, и кроме меня в то утро ЭТО не видел никто, могу засвидетельствовать на 100%.
Чили

Но сначала лирическое отступление, может кому-то понадобится эта инфа. Самый популярный трек в Торрес дель Пайне - это трек "W". Называется он так потому, что маршрут напоминает латинскую букву W. Хотя, по моему мнению, он больше похож на русскую букву Щ. Вот именно с нижнего крючочка буквы Щ я и вышел в этот трек. Пройти его можно за 4-5 дней. Для ночевки есть несколько опций: во-первых это очень дорогие гостиницы - "хостерии", по несколько сотен $ за ночь. Этот вариант подойдет олигархам и пенсионерам. Впрочем, олигархи в такие треки не ходят, несолидно. Есть вариант ночевать в палатке в специально отведенных для этого местах. Можно заранее арендовать палатку на несколько $ в сутки и таскать ее с собой. Этот вариант подходит студентам и пионерам. Всем остальным людям подходит вариант третий, средний по удобствам: ночевка в хостелях - "рефухиос", где в комнате спят несколько человек. Стоит это порядка $40 в ночь, не включая еду ($20 обед, $10 завтрак, причем надо заранее договориться, чтобы вам ее приготовили), но можно купить "полный пансион" за $60, включая еду. В большинстве рефухиос надо еще арендовать спальный мешок, если нет с собой, потому что скажите спасибо, если на деревянной койке лежит хотя бы матрас. Возле каждого рефухио есть участок, где за $5 студенты и пионеры могут поставить палатку, тогда им разрешат есть и греться внутри рефухио, но на ночь будьте добры свалите в свою палатку (там же ее можно арендовать). Хостели эти расположены в нескольких часах ходьбы друг от друга, так что можете переходить ежедневно из одного в другой. Локеров в большинстве хостелей нет, так что бабушкины бриллианты оставлять не рекомендуется. Все хостели разделены между несколькими компаниями, которые могут принять заказ через интернет (особенно актуально в пик сезона, ноябрь-февраль, когда мест может не быть). Самая большая из них - Fantastico Sur, но условия заказа у них совершенно левые. Когда я им послал мейл с вопросом, как заказать койко-место, они ответили "вышли нам номер своей кредитки и все будет хорошо". Щаззз. В результате заказал через Yamana tours (http://www.yamana.cl), они кросавчеги, выслали форму, где надо заполнить сумму и номер кредитки, заказали все как надо, даже выслали фотокопию квитанции по мейлу. Если кому надо чего заказать, можете работать через них, совершенно спокойно.
Короче, в прошлый раз я прервался на том, как дошел до первого "рефухио", где останавливался в первую ночь. Рефухио Торре Сентрал, совершенно новое здание, эдакий санаторий "Орлёнок". Единственное место, где кроме матрасов были еще и одеяла. Только кормили, сволочи, мало. Вот его примерная фотка, сделанная на следующее утро:
Чили

Вначале там было почти пусто (сезон только начинался), но поздно вечером завалилась группа каких-то чилийских теток возраста сорок плюс-минус. Тетки создавали большой шум. Я отыскал гамак где-то в коридоре и валялся в гамаке, глядя на горы через окно. Вдруг надо мной появилась чья-то улыбающаяся рожа и сказала, что тут у них сейчас пятиминутка, извините, что помешали. Да пожалуйста, вы мне не мешаете. Тётки поговорили между собой и ушли спать. На следующее утро я заснял картину, которую можно было наблюдать через окно из этого самого гамака:
Чили

Фото эти сделаны между 6:30 и 7 утра. Это тоже было время рассвета, но на следующее утро он все же был более красивым. Тем более, в это утро я наблюдал горы, находясь далеко внизу. Отсюда начинается подъем и заканчивается цивилизация.
Чили

Сразу после завтрака я вышел в первый день трека. Недалеко от моего спального места находилась одна из "дорогих" гостиниц, "хостерия Торрес", где припаркованы машины олигархов и пенсионеров. Кажется, там внутри даже есть интернет. Этот участок пути самый популярный на всем треке, поэтому некоторые приезжают туда на машине, это последнее место, куда доходит автомобильная дорога, останавливаются на ночь в гостинице, откуда делают однодневный трек в горы и возвращаются обратно. Рядом имелся магазин, где за сумасшедшие даже по европейским меркам деньги можно приобрести всякие сникерсы и чипсы. Если человек идет в трек из Чили, а не как я из Аргентины (откуда ввоз продуктов запрещен), то он просто обязан запастись продуктами заранее, потому что в горах за все это дерут сумасшедшие деньги.
Чили

Чили

И вышел я, значит, в чисто поле. Через несколько минут появилась данная вывеска. Кобылы налево, человеки направо. Какой же я человек? Я ж лошадь вьючная, тащу на себе весь свой рюкзак. Кстати, в отличие от треков где-нибудь в Гималаях, здесь носильщиков нет, так что все свое барахло таскаете сами (сопсно, я и в Гималаях таскал сам, но здесь пришлось бы даже если б очень не хотелось). Так что воспользуйтесь принципом Снусмумрика, который, как известно, был противником имущества в глобальном смысле слова.
Чили

Свернул все же направо (налево было слишком много навоза). Через некоторое время был этот мост. Дороги, в принципе, размечены, но иногда довольно легко сбиться с пути. В отличие, снова, от Непала, где есть одна тропинка, поэтому заблудиться просто некуда, в Чили многополосная магистраль. То есть, идете вы в определенную сторону, но дорог может быть несколько, причем отделены они друг от друга иногда на несколько десятков метров. К тому же, как вы успели заметить, некоторые дороги отведены для организованных экскурсий на лошадях.
Чили

Вот у этого чилийского ковбоя мне даже пришлось спросить, правильно ли я иду. Ковбой ответил утвердительно и я проводил взглядом уход ковбоя в бесконечные просторы родного края. К этому времени дорога начала уходить немного вверх, начинался подъем в горы.
Чили

А вот и сами просторы родного края, по которым чилийские ковбои мчатся на лихом вороном коне (на фото не показано). Как видите, нижний участок пути - совершенно открытое пространство, но выше начинается лес, причем в лесу меньше альтернативных тропинок, поэтому там ориентироваться становится легче.
Чили

Весна в октябре. Снег тает, подснежник растет, птички поют.
Чили

Участки пути в горах. Этот маршрут, как я уже сказал, довольно многолюдный. Хотя в пик сезона людей там намного больше. В тот день по большей части попадались местные чилийские экскурсионные группы. Иностранцев было немного.
Чили

Чили

Ну так, чисто конкретно, можно по ходу и запечатлеться на память. Ага, рюкзак тащить надо.
Чили

Переход через речку. Тут совсем близко один из хостелей - рефухио Чилено. Вот тут у меня было две возможности: остановиться на ночь в этом месте или арендовать у них палатку и продолжить путь до кемпинга высоко в горах. У меня был план увидеть рассвет в горах. Остановиться сейчас означало потерять кучу времени, был всего полдень. Идти вверх с палаткой было жутко неохота. Решил продолжить путь, посмотреть как там у них кемпинг, потом, если что вернуться, взять палатку и снова дойти до кемпинга на ночь.
Чили

Вон на том берегу видно то самое "рефухио Чилено". Я зашел внутрь, осмотрелся и понял, что перспектива ночевать здесь выглядит как-то лучше, чем где-то там высоко в холодном кемпинге. К тому же, туда и еду пришлось бы тащить с собой. В общем, решил вернуться сюда к вечеру. Выше по маршруту других хостелей, к сожалению, нет.
Чили

Переходим речку обратно, тут где-то был крутой участок пути, где надо спуститься держась за веревку. Как оказалось, эти знания мне очень пригодились через несколько часов.
Чили

Вот такими красными точками на деревьях (или том, что от них осталось) обозначены маршруты. Поэтому в лесу ориентироваться легче, чем в "поле", где просто расставлены какие-то палки, половина из которых повалена. Кстати, многие деревья в лесу тоже повалены, потому что (хотя мне жутко повезло с погодой) там бывают очень сильные ветры. На некоторых участках маршрута идете мимо настоящего кладбища деревьев.
Чили

Лютики-цветочки... Весна, напоминаю.
Чили

Далее по дороге. Дорога идет все время вдоль реки, справа находится обрыв. Эта информация тоже пригодится мне через несколько часов.
Чили

Еще выше. Вот в этих краях находится тот самый кемпинг. Я туда дошел, посмотрел и понял, что здесь ночевать будет совсем неуютно. Понял, что правильно сделал, что не потащил с собой палатку.
Чили

И еще выше. Тут дорога сворачивает налево и начинается самый крутой подъем к "мирадор Торрес дель Пайне".
Чили

Дорога тут тоже обозначена красными отметками, но этот последний участок пути представляет собой конус без растительности, засыпанный камнями, кое-где огромными. Чувство направления совершенно теряется, равно как и перестаешь замечать красные метки. Основной принцип движения на этом участке - каждый следующий шаг должен быть сделан вверх. По каким именно камням вы скачете в этот момент, совершенно неважно.
Чили

Вот так выглядит "дорога" вверх. Напоминаю, делается это с рюкзаком. Причем если вон та группа в полосатых купальниках делала это с маленькими однодневными сумочками, я, как истинный спецназовец, тащил на себе весь свой "бэкпек" вместимостью 60 литров, который в самолете сдается в багаж. Душа требует респектов всяческих.
Чили

Пейзажи вправо и влево по дороге вверх. Суровый горный край, где летает Орёл.
Чили

Чили

Чили

И вот, сопсно, конечная точка пути. Мирадор Торрес дель Пайне, здесь находится горное озеро и далее - три гранитных пика, "башни Пайне". Те самые. Погода, как видите, была шикарной. Настолько шикарной, что солнца было даже слишком много. Но холодно. Воздух холодный, горы все-таки. Я спустился к озеру, вода очень холодная, хотя и без льда. На "башни" забраться практически невозможно даже альпинисту. За ними - дорога для альпинистов куда-то в необитаемые места, там находится "валле Силенсио", долина Тишины. Там живет Змей Горыныч. Редкая птица долетит до той долины.
Чили

Чили

Чили

Тут самое время отдохнуть, помедитировать, послать пару СМС-ок тёте Клаве в Воронеж, написать роман или стихи, подумать о Вечном.
Чили

Ну и естественно, святое дело, сфотографироваться на память для тёти Клавы из Воронежа, если вдруг СМС не дойдет (ну нет там связи, что поделать, поэтому он никогда не дойдет). Статистика показывает, что фотографии "Я и Эйфелева башня" встречаюстя гораздо чаще, чем "Я и башни Пайне".
Чили

И вот тут я решился. Вернулся той же дорогой до рефухио Чилено и снял там койко-место (это единственная ночь, где оно не было заказано заранее, т.к. не был уверен, где ночую). Было часов 5 вечера, заказал себе обед к 8 вечера, отрубился. В 8 разбудил меня мужик-хозяин гостиницы, сказал, что обед готов. Я в жутком невыспанном бодуне пошел глотать свое мясо с рисом за 20 долларов. Спросил мужика, будет ли открыта дверь, если я ночью выйду в горы. Мужик сказал, что дверь открыта будет, но что я ненормальный и что это может быть очень опасно. Я сказал, что знаю. Он сказал, что знает, что я знаю, но все-таки просит меня быть осторожным. В общем, спал я, не снимая ботинок, а в 2:30-3:00 ночи нацепил на голову фонарик и вылез наружу. Электричество в той хибарке по ночам вырубают, только свечи. Снаружи был абсолютный физический нуль температуры (не по Цельсию). Отключил на секунду фонарик. В этот момент можно было хоть открыть глаза, хоть их закрыть, результат был одинаковым. Хотя нет, звезд в небе было много. Дорога вниз к речке была покрыта чем-то белым, то ли снег, то ли заморозки. Я сказал себе, что пока не поздно, не надо делать глупость. Но все же решил перейти по мосту, пройти немного, а там посмотрим. Если что-вернусь. Дорогу я видел днем два раза (туда и обратно), так что помнил направление и все такое. Самое трудное было пройти от одной красной точки на дереве до другой (метров 20-30) и не заблудиться в темноте. В какой-то момент потерял ориентир минут на 10. Был поваленный лес. Помню, что справа все время должна быть речка. К ней ведет обрыв, соответственно не свалиться... В другом месте надо было спуститься по веревке, это я тоже помнил с дневного перехода. В общем, минут через сорок понял, что дойду. Точнее, минут через сорок было уже мучительно больно вернуться, даже если на несколько минут терял дорогу. О диких зверях, орках и бабе-яге как-то не задумывался, предполагая, что их там нет. В общем, к 5-5:30 утра я вышел к тому участку, откуда начинался подъем по камням. Тут понял, что сделал большую глупость, не захватив бутылку воды. Начало тошнить. Пришлось спускаться к кемпингу, потому что днем видел, что там есть ручеек. Ручеек действительно был, но вода была настолько холодная, что даже пить из руки было холодно. В кемпинге палаток не заметил (вот был бы номер, если б ночевал там один). Возле кемпинга стояло нечто вроде сторожки. Подошел туда, через окно увидел, что внутри на столе стоят какие-то кружки. Дверь оказалась незапертой. Захожу, говорю фразу Винни-Пуха "есть кто-нибудь дома?" Откуда-то сверху мне ответили. Оказалось, это был сторож, говорящий по-английски. Попросил у него кружку. Разрешил, не слезая со своей то ли печи, то ли антресоли. Пошел выпил воду. Кружку вернул, начал подниматься вверх. К тому времени начало слегка рассветать. Это было большой удачей, потому что идти в кромешной темноте по камням не хотелось даже при свете фонарика. По лесу еще можно, а скакать по камням это суперопасно. Выключил фонарик. Теперь задачей было успеть к рассвету. Подъем занял почти час (еще раз - какое счастье, что не тащил с собой палатку). Последние метры, всё! Я сделал это!!! Передо мной стояла картина из другого мира. Три огненно-красных гранитных пика над заледеневшим за ночь озером. Я был один во Вселенной. В полной тишине. Никто в то утро больше не поднялся к горам. Ни один человек не встретился мне по дороге через лес. Забыл обо всем, об усталости, о холоде, просто стоял и наслаждался моментом. Лучшие фотографы мира проводят в горах по несколько дней в ожидании такого рассвета, а мне выпала такая удача увидеть это в то единственное утро, когда была возможность там побывать. Конечно же, бросился в сумку за фотоаппаратом. Батарейки были предусмотрительно упакованы в пояс, где деньги и паспорт, потому что был печальный случай в районе Эвереста, когда у меня на час отказал фотоаппарат из-за низких температур. Вытаскиваю батарейки, засовываю в фотик. Shit! Не работает! Вытаскиваю запасные (я уже купил после того случая на айсбергах). Не работает. Значит это не из-за батареек, это из-за фотоаппарата. С ужасом понимаю, что эта картина останется незапечатленной. Начинаю делать активные отогревательные движения фотоаппарату, засовываю его под майку, через десять минут заработал. Отлегло от сердца. В общем, товарищи... Вот оно. Да, я знаю. У меня всё на сегодня. Спасибо тем, кто дочитал.
Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Чили 

Куэрнос дель Пайне


Сегодня будет мало букв. Во-первых, начало рабочей недели, у меня нет времени много букв писать, а у читателей нет времени эти буквы читать. Во-вторых, у меня просто не работает нормальный переводчик с транслита :)
Кроме того, в тот день, о котором пишу, не было цивилизации, машин, людей, собак, кошек, мышек, а были просто картины природы. Я спустился с высоких гор, как тот грузин из песни, и шел вдоль берега длинного и тихого озера Норденскьолд (настолько длинного, что целиком его в кадр засунуть практически невозможно).
Чили

В прошлый раз я остановился на "башнях Пайне". Точнее, на том, что дошел до того места, откуда растут ногибашни Пайне. Начался рассвет и можно было повертеть головой и фотоаппаратом по сторонам.
Чили

Чили

Чили

На прощание еще несколько фотографий "башен", которые меняли цвет в зависимости от высоты солнца.
Чили

Чили

Чили

Начинаю спускаться. Напоминаю - вокруг ни одной живой души, сколько глаз хватает. Оглядываюсь на дорожку, по которой я туда час назад лез вверх. Дорожка радует глаз своей цивильностью.
Чили

Чили

Спускаюсь вниз, иду по знакомой дороге, уже при дневном свете и без фонарика. Помните, я говорил про поваленные в лесу деревья? В основном от ветра. Вот одно из них.
Чили

Спустился совсем вниз. Тут пришлось немного поплутать по дороге, потому что не сразу было ясно, куда надо сворачивать. Дорога была плохо обозначена. В результате минут сорок шел по какой-то лошадиной тропе, после чего все же нашел дорогу. Огибаю Альмиранте Нието, вот эту горку.
Чили

Тут начинается озеро Норденскьолд и тянется вдоль всей дороги на полтора дня. На "ближнем" берегу озера есть некоторые признаки леса, на "дальнем" - холмы, поросшие травои, с той стороны живут ламы-гуанако. На ту сторону попадает солнечный свет, на этой есть некоторые участки дороги, куда солнце не попадает ни разу круглый год. К сожалению, погодные условия не слишком благоприятствовали фотосъемке.
Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Через несколько часов пути дорога подходит близко к Куэрнос дель Пайне. Это самая большая группа гор в той местности.
Чили

Чили

Чили

Здесь погода начинает портиться. Это единственное место на всем треке, где начался сильный ветер. Резкие порывы ветра спускаются откуда-то по диагонали сверху, с гор. Дальше по пути была "Франзузская долина" (rio del Francez), куда я должен был попасть на следующий день, и в это время суток (около 3 часов дня) вся Французская долина была затянута облаками (на первом фото справа заметно). Оставалось надеяться, что погода там улучшится на следующее утро (она-таки улучшилась, и вообще я заметил, что в горах в первой половине дня погода лучше, чем во второй)
Чили

Чили

На последнем участке пути было солнечно, но все равно дул сильный ветер. Климат менялся через каждые 10 минут.
Чили

Чили

К 4-5 вечера я добежал до остановки на ближажшую ночь: рефухио Лос Куэрнос, где был горячий камин и давали спальные мешки. Всю ночь за окном дул жуткий ветер, к тому же в мужском душе не работала горячая вода, поэтому я наглым образом пошел в женский (к сожалению там в это время никого не было)
Чили

За сим этот день закончился. Спал как сурок, не смотря на ветер, на следующее утро продолжил маршрут через "Французскую долину". За окном дождь, а у кого-то из читателей может и снег да мороз трескучий. Посему с печи слезать не надобно, а в интернете сидеть в такую погоду велено. И пойдет наш рассказ про ИванаАлекса Царевича, кобыла которого сдохла, и шел он пеший далече по земле чилийской, вдоль озера Норденскьолдова, во долину во Французскую, к логову Змея Горыныча лютого.
Чили

И вышел, значит, добрый молодец Алекс Царевич из своего ночного логова, рефухио лос Куэрнос называемого, утром ранним, и пошел он по дороженьке. А весна-то вокруг цветущая, соловьи поют песни утренние, а внизу озеро плещется, озеро длинное, Норденскьолдовое...
Чили

И задумал тогда добрый молодец проверить свою квитанцию, в ночном логове выданную. Ибо денег у него совсем не было, все сожрала еда дорогущая, и платил он отныне кредитной карточкой. Посмотрел добрый молодец квитанцию, и диву дался дивному, ибо сняли с него за постой шестнадцать тыщ долларов. Шестнадцать тыщ зелененьких, американскими президентами изрисованных. И решил тогда добрый молодец вернуться в ночное логово, и сказать хозяину, што о нем думает. А думал он в этот момент хозяину пизды дать, не помиловать молвить "што ж ты, ирод, со мною делаешь". Воротится в ночное логово, а хозяин извиняться стал, дескать житие мое скромное, я у тебя шестнадцать тыщ чилийских песо взять задумал, да опечаточка вышла. А шестнадцать тыщ песо есть всего тридцать с чем-то американских рублика. И исправил он опечаточку, да гусиным пером. И отсюда урок читателю: коли едешь ты в места далекие, места далекие да необъезженные, проверяй ты, дружок, квитанции, дабы не наебали обманули тебя обманом лютым. Да не отходя от кассы. А дорожка всё дальше тянется, деревами да холмами украшена.
Чили

А по сторону да по другую озеро-то всё тянется, озеро длинное, Норденскьолдово. И спустилась дорога-то к самому берегу. А на берегу том ракушки разные, видать жизнь есть в озере том. Жизнь моллюсков разных да улиток редких. И хотел испить водицы озерной добрый молодец, да опасался стать козленочком.
Чили

А вокруг горы-то высокие, Куэрнос дель Пайне называемые. И течет меж тех гор водопад, аки слеза красной девицы. Вон он там меж гор-то просматривается. И текут в долинку ручьи буйные, ручьи чистые с водицей горной, и пить ее можно нефильтрованную. И испил той водицы добрый молодец, да не стал ни разу козленочком.
Чили

А смотреть-то вокруг любо-дорого, озеро меж ветвей пробивается, да вокруг летают птицы звонкие, да следы вокруг зверей дивных. Зверей редких, невиданных. Присмотрелся тогда к следам добрый молодец, да какие к черту звери, подумал он. Это треккеры ходят, зверей пугают.
Чили

А в озере том русалки живут, как пройдет мимо добрый молодец, как вглядится в свое отражение, так русалка и выскочит, и утащит к себе добра молодца. Хрен вам, русалки чилийские, у добра молодца программа расписана, не до вас, кикиморы жалкие. Некогда ему в пути останавливаться.
Чили

И трава в том лесу растет дивная. Коль приложишь лист к всякой немощи, исцелит в тот час добра молодца. Коль сваришь с когтями летучей мыши - силу даст тебе невиданную. А коль покуришь лист зеленый - тайны тебе откроются неизведанные.
Чили

А на том берегу-то звери бегают. Звери редкие, у нас невиданные. Гуанако их кличут жители местные. И едят они их, и шерсть стригут. То основа чилийской экономики.
Чили

А дорога все вверх поднимается, и пришел добрый молодец к развилке трех дорог. И написано там языком иноземным. Прямо пойдешь - придешь в лодж Пайне Гранде. Налево пойдешь - в озере потонешь. А направо пойдешь - там долина французская. Долина страшная, неизведанная. И сидит там Змей Горыныч. Кто Змея того не испугается, тому чарка пива и респект всяческий. И решил добрый молодец поглядеть на того Горыныча. Дабы внукам своим рассказывать. И свернул он направо, родименький.
Чили

И пошли вокруг горы снежные. Аж больно смотреть добру молодцу. На вершинах гор ледники возвышаются, а с гор тех ледяные потоки вниз катятся и ручьями в долину срываются. Вода-то в ручьях живая, и дает она вечну молодость.
Чили

А в лесу ягоды чудные. Ягоды красные, совсем созревшие. Как поешь ягодку, уши-то у тебя и вырастают ослиные...
Чили

Как поешь другую, уши-то у тебя обратно возвращаются, да вот другие части тела увеличиваются. А какие части тела - это уж сам читатель догадается.
Чили

А тропинка-то вверх всё стелется, уж горы совсем высокие, да леса по бокам дремучие. Ох, куда ж ты, блин, прёшь, добрый молодец?
Чили

Оглянулся назад добрый молодец - отошел он совсем от берега. Уж дорожка в горы ушла, а вокруг всё камнями усеяно. Ох, и ждет впереди сила нечистая...
Чили

А ручьи-то уже прекратилися. И водица иссякла чистая. Вместо них лёд стеной стоит, кое-где аваланчи падают. Аваланч что такое - спросите: то лавина снежная, лютая. В Гималаях таких много видел я, один раз не убился чуть нафига.
Чили

И пошла кругом сила нечистая. Все деревья пожрала, лютая. Оглянулся тогда добрый молодец - и стоит кругом мёртвый лес. Значит близко уже то логово, обиталище Змея Горыныча.
Чили

И увидел тогда добрый молодец, что пришел он к Горыныча логову. Уж исчезла вокруг трава зеленая. Только башни стоят каменные, а на башнях тех сила нечистая. И на подступах к ним земля чёрная. Как пройдет какой добрый молодец - так там замертво и повалится. Остальные сгорают заживо. И от пепла их курган стоит, да на подступах к башням каменным.
Чили

А посмотришь в другую сторону - там другие врата к Горынычу. Там он спит по ночам, сука огненная. И земля оттого там черным-черна. От того, что он дышит пламенем.
Чили

Всё живое давно там пожрано. По земле всё скелеты тянутся. То деревьев стволы стоят мёртвые, то лежит добрый конь без дыхания. Или просто какой добрый молодец. Всё пошло на обед Горынычу.
Чили

И уж думал я, смертный час пришел. И пожрет меня сила нечистая. А вокруг - всё деревья сгоревшие, да не видно конца или краю им.
Чили

И смотрю я - полянка круглая. В центре леса того сгоревшего. Там стоит столб оранжевый. Кем-то лет сто назад поставленный. В ночь, когда над столбом полнолуние, Змей устраивает там оргии.
Чили

А вот тут - кампаменто Британнико. Так на картах оно обозначено. Коли в путь пойдет красна девица, и застрянет тут на ночь с палаткою, лишь ее Змей, возможно, помилует. Разрешит тут ночлег свой устраивать. Изнасилует, правда, немножечко.
Чили

А вон в том фигваме расколотом - хранится там смерть Горыныча. Но туда невозможно приблизиться. Потому что там нету дороженьки.
Чили

Солнце к западу уже клонится. Я не видел в тот день Горыныча. Улетел по делам, сволочь жирная. И нельзя в тех местах оставаться мне. Ибо ночью с тех гор, что вы видите, на совет слетаются назгулы. Сам Горыныч их, гадов, тушуется.
Чили

И спустился тогда я к озеру. Позади осталась сила тёмная. И остаток дороги тропинка ведет. Тропинка лёгкая, хотя и длинная. На последнем участки дороженьки только два путника встретились. Видно всех пожрал Змей Горынович. Позади осталось то озеро, озеро длинное, Норденскьолдово. Началось уж другое озеро. И зовется оно Скоттсбергово. В предзакатный час тени длинные. На покой летят птицы редкие.
Чили

Чили

Так и вышел я на широкий луг. А вдали Пайне Гранде высится. Горка новая, необъезженная. В тех краях самая высокая. А под ней избушка стоит. Только задом она к добру молодцу. А я, блин, уставший с дороженьки. И заказано мною место там. Чрез компанию Vertice Patagonia. Вот и линк вам его, добры молодцы , если инфа кому понадобится.
Чили

Сорок баксов дерут за пристанище. И мешок дают спальный в нагрузочку. И пришлось мне козлам им доказывать, что в оплату мешок тот входил уже. НаебатьОбмануть вновь хотели, сволочи. Пиночета на них бы, иродов.
Чили

Так закончился день тот, ребятушки. Вам поклон от меня, добры молодцы. И спасибо вам всем за внимание. Угостили б хоть пивом за сказочку. Последний день трека в Торрес дель Пайне. В этот день я дошел до ледника Грей и повернул назад. Ледник находится на дальнем конце озера Грей. В один из предыдущих дней я уже был в районе этого озера, но поскольку оно очень длинное, это было в другой его части. Но и оттуда застывшая ледяная река была видна, правда очень далеко. Тогда как в этот день я дошел до ледника на расстояние в пару сотен метров. Погода была идеальная. Я уже привык к жуткому ветру, который постоянно дует с ледников, но в этот день был полный штиль и безоблачное небо.
Чили

Небольшая инфа для тех, кто вдруг захочет последовать этому маршруту (я так понимаю, что некоторые из тех, кто меня в последнее время читает, собирается в те края). Трек к озеру Грей можно проделать в один день, с выходом из лоджа Пайне Гранде и вернуться туда же к вечеру. Это позволяет не тащить с собой весь ваш рюкзак, в отличие от остальных дней трека. Этот участок пути не сложный, но он достаточно длинный. На картах трека обозначено, что возле ледника находится еще одна гостиница - рефухио Грей, но я его просто не нашел. То ли оно было закрыто в этот сезон (начало октября), то ли его вообще разобрали на дрова. Короче, на всем пути до ледника и обратно не было встречено никаких признаков цивилизации. Тут и там встречаешь других треккеров и уже начинаешь их узнавать, потому что все дни идешь с ними примерно по одному маршруту и останавливаешься на ночь в тех же местах. Ночь в Пайне Гранде стоит 40 долларов, и если заказать через интернет, спальный мешок включен в стоимость. Хотя они постарались впихнуть мне мешок за дополнительные деньги, пришлось тыкать им в нос распечаткой с интернета. Вообще сервис у них оставляет желать лучшего.
Короче, хватит лирического отступления, а это "Утиное озеро" на первом участке трека, через полчаса после выхода из Пайне Гранде. Уток, кстати, замечено не было.
Чили

Чили

Чили

Дальше дорога идет все время вдоль озера Грей, но оно находится за горкой и его не видно. Часа через полтора дорога выходит к обрыву над озером и на этом месте виден тот самый ледник. Остров в середине озера тормозит его продвижение и он обрывается в воду. Дальше по воде плавают уже отдельные мелкие куски льда.
Чили

Как и все остальные ледники, этот ледник уходит в кажущуюся бесконечность - необитаемое "ледяное поле Патагонии".
Чили

Дальше дорога снова уходит в лес и после этого выходит к леднику уже почти на уровне озера.
Чили

Чили

Вот здесь заканчивается "трек W" в Торрес дель Пайне. Дальше идет круговой маршрут, на который требуется еще нескоько дней. Можно подняться на соседнюю горку и посмотреть на ледник совсем близко и сверху.
Чили

Чили

Еще немного нордической природы с разных ракурсов:
Чили

Чили

Чили

В запасе у меня было еще два лишних часа. Выходя утром, я еще не знал, что эту самую гостиницу "рефухио Грей" возле ледника не найду. Думал там остановиться на обед, в результате остался без обеда. Потому что гостиницу ту наверное все-таки разобрали на дрова. К тому же, понадеявшись на эту долбаную гостиницу, не взял с собой бутылку с водой, думал там куплю. Фигушки. К счастью, в лесу есть много ручейков и небольших водопадов, так что можно было оттуда пить с руки, как какой-нибудь хоббит. Так что решил использовать эту пару часов и пройти за пределы "трека W" до самого ледника. На том участке пути вообще никого не встретил, потому что туда большинство треккеров просто не ходит. Зато сделал эксклюзивные фотки ледника, где он совсем близко. Вот тут дорога снова уходит в лес и поднимается вдоль берега. Чтобы спутиться вниз к леднику, нужно лезть через кусты и камни, дороги там нет. К тому же все равно залезть там на лед без специального оборудования невозможно.
Чили

Ледяная земля в разных ракурсах. Кто там говорил про глобальное потепление?
Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Чили

Прощальный снимок - и пора назад.
Чили

Один из ручейков, из которых можно пить воду. Ничем не фильтровал, вроде жив пока. Вода абсолютно чистая и свежая, спускается с гор.
Чили

По дороге обратно - еще немного озера Грей. Когда идете "туда", озеро все время от вас слева. Обратно - ессесьно, справа.
Чили

Чили

Пайне Гранде возвышается над озером, если на минутку повернуть голову в другую сторону и вверх.
Чили

Вооон сколько я прошел. А ведь был совсем рядом с ледником.
Чили

Ближе к вечеру, часа в четыре. Закат в тех краях в октябре все еще довольно рано. Тогда как летом солнце стоит до 10 вечера.
Чили

На леднике начинают расползаться тени. Скоро солнце окончательно сдохнет.
Чили

Чили

Ну вот и все на сегодня. Букв мало, картинок много. Это был последний день в Торрес дель Пайне. На следующий день я уехал в Пуэрто Наталес, чилийский городок в нескольких часах езды сначала на катамаране, а потом на автобусе.
Автор: alex__k alex__k

Похожие темы

Я спустился с высоких гор, как тот грузин из песни, и шел вдоль берега длинного и тихого озера Норденскьолд (настолько длинного, что целиком его в...
26 Февраля 08
0
За окном дождь, а у кого-то из читателей может и снег да мороз трескучий. Посему с печи слезать не надобно, а в интернете сидеть в такую погоду...
26 Февраля 08
0
сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Название темы - это утверждение, а не вопрос. Вопросом я был мучим еще две недели назад, когда вылетал в Сербию, и думал, что же мне делать во время...
13 Августа 08
0
Ледник находится на дальнем конце озера Грей.Но и оттуда застывшая ледяная река была видна, правда очень далеко. Тогда как в этот день я дошел до...
26 Февраля 08
0