Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Перу
(89 постов)
 
Всего постов

20726

Греция. Путевые заметки

0
16 Февраля 2008
Solskjaer
1
0

Греция. Путевые заметки

Все общественные туалеты в мире исписаны надписями разной степени пристойности.
Попадается среди них и глупая похабщина, попадаются и философские мысли непризнанных гениев. Так, на двери одной из кабинок туалета на пароме, неспешно идущего по Эгейскому морю в Афины, красовался «Манифест вольного палаточника(туриста)» («Free campinger’s manifest) (на английском языке). Текст его был примерно такой «Мы – вольные путешественники, а не роботы туристы. Мы едем туда, куда хотим, а не туда, куда везет нас экскурсовод. Мы ночуем в палатках и под открытым небом, и нам не нужны удобства вашей цивилизации. Мы смотрим на реальный мир, а не на его декорации. Мы – путешественники, а не туристы. Слава нам!»


Действительно, пассажиры парома, за исключением небольшого числа греческих аборигенов, переезжающих с острова на остров по своим, аборигенским делам, были путешественниками, а туристами их можно было назвать только в русском значении этого слова – человек с палаткой и спальником – а никак не в европейском – человек в гостинице и в экскурсионном автобусе.
Путешественники, в основном молодые люди (бывали и исключения) раскладывали свои пенки и спальники прямо на палубе, здесь же открывали вино и играли на Гитаре Пресли и Ролинг Стоунс. А, прибыв на остров или материк, разбредались в разные стороны – благо в Греции есть что посмотреть и путешествовать по ней достаточно дешево.
Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметки
Поставить палатку можно прямо на берегу моря (не везде, конечно) – достаточно лишь убедиться, что утром прилив не смоет вас вместе с ней в океан. А если хочется удобств – за 10 евро в сутки к вашим услугам кемпинг с душем и туалетом.
Акрополь
Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметкиahini_brodjana
Греция. Путевые заметки
в музее
Греция. Путевые заметки
Метеора
Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметки
Санторин
Греция. Путевые заметки

Путеводители утверждают, что средняя цена обеда без вина на человека – 25 евро. Вот уж не знаю, что можно съесть на 25 евро – нет, разумеется, наверняка есть рестораны, где одно кофе столько стоит, но в среднем на 10-15 евро можно очень прилично пообедать. А если купить продукты в супермаркете, то еда в день вообще обойдется в пять-шесть евро, дешевле, чем в Москве. Ну и плюс – вдоль дорог растут халявные фисташки, инжир, фиги, гранат, финики, съедобные кактусы – одними ими можно быть сытыми. В общем, если не шиковать, то путешествовать по Греции можно почти на халяву (самая крупная статья расходов – если нет желания сидеть на одном месте – это аренда
автомобиля и бензин – или же автобусные билеты.)

Итак, такими же вольными путешественниками, «Free campinger’ами», в сентябре на прогулку по Греции отправились шестеро – Греция. Путевые заметкиahini_brodjana, Греция. Путевые заметкиal_stal, и четыре безЖЖшных человека, частично знакомые моим читателям по походу в Саяны этим августом.
Мы видели Афины, на пароме на двое суток съездили на Санторин, где, взяв на прокат два авто, объехали весь остров, вернулись в Афины, взяли на прокат шестиместный WW-Transporter, объехали всю центральную и северную Грецию. Многое увидеть, конечно, не успели – не хватало ни времени, ни сил, Грецию за одну поездку не осмотришь, это очевидно. Часть впечатлений и фотографий я оформил в «путевые заметки» - это, в какой-то степени, дневник-отчет, в какой-то степени – путеводитель – экскурсион, в какой-то степени совет туристам – эпигонам но в большей степени – просто треп от души.
Заметки буду выкладывать постепенно, по мере дописания и оформления.

Афины
Греция. Путевые заметки
Отправляясь в Афины я подсознательно ожидал попасть в античный город. Ну, если и не встретить там лично Анаксимандра, то, по крайней мере, ясно и четко представить себе, где и как он жил. Увы, от древних построек в городе сохранилось ничтожно мало. Да и то что сохранилось – явно несет в себе следы реконструкции а, проще говоря, новодела, руин – без - памяти. Трудно поверить, что Парфенону две с лишним тысячи лет, когда он стоит в лесах и современные рабочие чуть не на ваших глазах возводят колонны – при том, что под холмом, со стороны, неприметной для большинства туристов, работает мастерская, активно изготавливая «самый свежий антик».

Рэп - музыка черных людей, живущихза Океаном. "А ну-ка вжарим песенку одну - про то, как в Трое начали войну. Козел Парис чужую бабу сгреб - пошел тогда по всей Элладе треп. Сошлись крутые парни - зуб дают, что в подлеца Париса нож воткнут!"
Динамик хрипел, урчал мотор катера, летели во все стороны соленые брызги. Яро светил Гелиос Солнцели-кий, заливая горячим огнем винноцветное море. Вездесущие чайки летели рядом, совсем близко. Протяни руку - и схватишься за белое крыло!
Я глядел на море, на привычную бесконечную ширь, на черное пятнышко маленького островка у самого горизонта. Радуйся, море Радуйся, Гиперионид! Как здорово Снова встретиться!...
Первым, что я увидел на берегу, был плакат. По белому ватману косо ползли красные значки. Я всмотрелся:
"Это не Троя!!! Троянской войны не было!"
Значки помельче, чуть ниже, уточняли:"И не будет!"
Возле плаката лениво топтались парень и девушка в шортах и майках. Парень, чернобородый, словно настоящий курет, дымил трубкой.
- Простите, вы на конференцию, сеньор? Регистрация налево...
Суровая матрона средних дет, поблескивая стеклышками очков, требовательно глядела на меня. Я оглянулся. Слева от билетных касс действительно обнаружилось
выкатанное на принтере объявление: "Пятая научная конференция памяти Леопольда Курциуса. Регистрация участников".
- Ясно, - улыбнулся я. - А что обсуждать станем? И Трои не было, и войны тоже!
- Фи!..
Ледяное презрение окатило меня с ног до головы.
- Вот уж не думала, сеньор, что вы из этих... научных хулиганов. А еще такой
солидный человек!..
...Кажется, у моих потомков принято в таких случаях уточнять: "А еще шляпу надел!" Оставленный негодующей дамой, я прошел ближе к плакату. Он меня, признаться, не интересовал, по крайней мере сейчас. А вот некто в широкополой шляпе, сидевший на скамеечке слева от бородатого...
- Подлинный антик, сеньоры! Самый свежий антик, эфенди! Теплый антик, товарищи! Настоящие находки из раскопок Трои! Сувениры на память о городе Приама!.. Вопил он громко - не хуже аэда в динамике. Стайка туристов уже тянула руки к груде черепков, разложенных прямо на асфальте. - Портрет Ахилла на краснолаковой вазе с сертификатом подлинности! Наконечник лидийской стрелы! На-вершие ножен пеласгийского меча! Чеканка по бронзе - герой Диомед сражается с богами!..Я понял - не подступиться. С только что прибывшего катера подходили новые жаждущие "антика" - самого свежего.- Чернолаковое рыбное блюдо с изображением Одиссея, поражающего женихов!.. Древности из Трои - лучший подарок, украшение Сотби, гордость Эрмитажа!
...


В общем, похоже, Анаксимандр, попав в современный Акрополь, свой город бы не узнал.
Конечно, не весь Акрополь – новодел. Есть в нем и древние камни (по крайней мере надписи позапрошлого века позволяют предположить, что их не подложили вчера) и – было бы лучше, если бы только их и оставили. Лучше было бы видеть две-три – но подлинные колонны, чем макет.
"свежий антик"
Греция. Путевые заметки
макет?
Греция. Путевые заметки

Приходить на Акрополь лучше всего с утра – тогда еще не так жарко и нет «роботов - туристов» с безупречными американскими улыбками мелодично нажимающих на спуски затворов своих цифровых камер. Тогда, без праздной толпы и можно рассматривать и Парфенон и портик с Кариатидами – выглядят они на самом деле красиво (и еще красивее – ночью, при подсветке). Но если раньше Парфенон представлялся мне чем-то громадным – да таким и был по меркам античного города – то воочию он предстал почти миниатюрным – ну от силы пятиэтажный дом – что в высоту, что в длину. Другое дело – представить, как вот эти глыбы, составляющие колонны, поднимались наверх – вручную, рабами! Как две с лишним тысячи лет назад архитекторы, не имея еще многотысячелетний опыт построек, додумались до такого здания, как рассчитали его геометрические формы, как смогли воплотить мечты в жизнь – все ровно, четко, аккуратно…
портик Эрехтейона с кариатидами.
Греция. Путевые заметки
ночью
Греция. Путевые заметки
Акрополь окружен средневековыми стенами, а внизу, под ними – старый театр. Сидя на его скамьях-плитах не верится, что вот прямо На-Этом-Самом-Месте Софокл устраивал свои представления, а афинская публика ему рукоплескала…
на Ареопаге
Греция. Путевые заметки
театр
Греция. Путевые заметки
В семи минутах ходьбы от Акрополя – Ареопаг, холм знати. Здесь судили Сократа, здесь подписывали мирный договор со Спартой… сейчас это просто небольшая скала с прорубленными ступеньками – когда-то на ней, наверно, были скамьи, где располагалась знать – сейчас ничего этого не осталась. А камни на верху скалы за века настолько стерты подошвами и задницами туристов, что стали гладкими и скользкими… Вот так не только время, но и люди «точат» скалы. А с холма открывается отличный вид на Акрополь и храм Гермеса.
Греция. Путевые заметки
Не так далеко и знаменитая «арка Адриана» - римского императора, разделившего Афины на «греческую» и «римскую» части. Вершина арки – явная реконструкция, да и вообще арка по - римски строга и не особо изящна, зато позволяет примерно оценить размеры древних Афин, так как находилась на краю старого города – получается, что территория старых Афин сопоставима с территорией московского Кремля.
Арка Адриана
Греция. Путевые заметки
Недалеко от арки – руины храма Зевса Олимпийского.
храма Зевса Олимпийского
Греция. Путевые заметки
Вот это, похоже, была мощная штука, сопоставимая с весьма крупными зданиями современности. Вообще удивительно, как такими глыбами ворочали, как поднимали три дюжины колонн… Сейчас от храма уцелели десяток колонн и, к счастью, их не пытаются «реконструировать» - оно и к лучшему. Правильно.
"Пес празднобродный под древней колонной..."
Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки
Я поглядел направо. Кажется, то, что нужно. Кафе под зонтиками, турок в красной феске за стойкой, густой дух настоящего кофе... Подожду! Больше ждать пришлось!
Свободный столик нашелся, но остальное пространство густо заполнила шумная компания. До драки пока не дошло, но все прочее...
- Безобразие! Какое право они имеют нас не регистрировать? Мракобесы! Шлиманы!..
Огромный детина, чем-то похожий на Аякса Теломо-нида, грозно вздымал вверх банку пепси-колы.
- Ретрограды! Неучи! Шлиманы! - дружно откликнулся хор.
- А мы сами придем! Сами скажем! Пишут диссертации по Троянской войне, понимаешь!..
- Мра-ко-бесы! Не-у-чи!
Ну вот, а говорят, что войны не будет!
- Простите, мистер... сеньор, мы вам не очень мешаем? Девушка в джинсах и красной майке, решительным жестом утихомирив разбушевавшихся борцов с мракобесием, подошла к моему столику.
- Совсем нет, - улыбнулся я. - Вы, наверное, на конференцию приехали?
- А нас регистрировать не хотят! - взревел Аякс. - А мы с ребятами, между прочим, тут десять лет копали! Вы представляете, мсье, эти ученики Шлимана и Фюрюмарка до сих пор датируют слои по керамике!.. Истинно гомерический хохот покрыл его слова.
- По керамике, мсье! А ведь еще Блеген доказал, что вся эта, пардон, троянская керамика моложе Трои веков на пять, а то и на шесть! Клейн из Петербурга
правильно пишет, что никакая это не Троя, это Илион, а Троя была где-то севернее...
- И Троянской войны не было? - подлил я оливкового масла в огонь.
- Не было! Восточные источники... География местности... Стратиграфия... Не было! Не было! Не! Бы! Ло!
Я покачал головой. С этакими молодцами мы бы вынесли Скейские ворота в первый же день!
Допил кофе, поставил на столик невесомую чашечку.
...
Знакомый ветер нес пыль с Фимбрийской равнины. Исчез желтый Скамандр, серая лента шоссе рассекала невысокие холмы. Найду ли я твой курган, малыш Лигерон?
Найду ли я ваши могилы, ребята? Беспощаден Крон-Время, неостановимо черное колесо. Но все-таки я здесь. Пусть не я-прежний, пусть кто-то совсем другой пришел сюда,на поле-призрак, к стенам города-призрака. Я здесь. Я снова нужен. И мы все - нужны! Хотелось, не оглядываясь, идти к почти исчезнувшему среди желтой травы
Ватиейскому холму. Наши могилы чуть правее, может, все-таки удастся отыскать......Мы похоронены где-то под Троей.Но я знал - еще успею. Я все успею!
- Антик, сеньоры, эфенди, товарищи, мсье. Самый свежий антик!..

Греция. Путевые заметки
смена караула у Вечного огня перед Парламентом

Географически современный город соприкасается с античным очень плотно – то там то здесь на современных улицах и площадях как бы «врезаны» законсервированные раскопы античного города – проходя по проспекту можно заглянуть вниз раскопа и увидеть стены и пол античного дома - дома, судя по всему, достаточно тесного и не особо уютного. Особенно много таких «врезок» в афинском метро, но про метро будет отдельный рассказ.

Греция. Путевые заметки
раскоп
Ну а в остальном Афины – вполне себе современный, европейский город.

Греция. Путевые заметки
вид с Акрополя

Достаточно чистый (есть, конечно, и мусор и граффити на стенах, благо в сентябре были выборы но в не бросающимся на глаза количестве) - и здесь его главное преимущество перед Москвой – не перенаселенный! То есть. В час пик в будни ехать в метро можно не давясь и не влезая в вагон как в осажденную крепость. На станциях – свободно (сравните это с кольцевой московского метро в час пик, когда половина людей, не влезя в вагон, остается на станции ждать следующего поезда и сминается толпой вылезающих из него…) Поток машин – плотный, но никаких часовых пробок – нет – все спокойно движется, едет. Единственное, с чем в Афинах напряженка – так это с парковочными местами – паркуются все плотно, и то мест нет – но тротуары водители не занимают – за это полагается приличный штраф. Поэтому едва ли не треть горожан перешла на скутеры – проще припарковать, скорость по городу аналогична скорости авто, бензина тратится меньше (а бензин там дорог – литр стоит евро!)

Греция. Путевые заметки
бомж
Зато в Афинах не отвели под «площадки для гаражей» детские дворы – увы, в Москве автомобили зачастую выгоняют детей с их качелями, заставляя песочницы своими «железными конями» - в Афинах во дворах детские и спортивные площадки в полной неприкосновенности. Едва ли не каждая пятая машина – это такси. Никакие «бомбилы» в городе не останавливаются, а вот такси – стоит только вытянуть руку – даже на самой небольшой улице – притормозит меньше чем за минуту. Причем стоит оно не дорого за четыре - пять евро (по тарифу!) из новых районов вас домчат до центра. Если пассажиров больше трех, то это выйдет дешевле, чем на метро. Ну а из центра в аэропорт или в обратном направлении таксист «с ветерком» доставит за 20 евро – найдите в Москве частника, который за 700 руб. повезет Вас от Домодедова до Садового кольца – фигу!
Греция. Путевые заметки
типичный дворик
Город, конечно, во многом ориентирован на туристов – кафе с национальной кухней, сувенирные лавки. Уютные зеленые улочки – виноград, оливы. Что, впрочем, не удивительно при афинском-то климате.
Греция. Путевые заметки
улочка в центре

Официанты и продавцы – как в столице так и в других туристических центрах - легко общаются по-английски, причем все знают пару слов и на русском языке, а пару раз нам попадались и живущие в Греции русские официантки. Не знающего английский владельца таверны мы встретили только на шоссе между Мицовой и Метерой – то есть в далекой провинции. Старик принял нас за американцев и хотел приготовить картофель-фри с кока-колой но узнав, что мы из Руссики, притащил жареного мяса и уже от себя подарил нам пару бутылок местного вина. Вообще, заслышав, что мы – из России, греки неподдельно радовались. Один владелец ресторана интересовался – не коммунисты ли мыи клятвенно уверял, что сам он – коммунист, будет голосовать за Компартию (ПАСОК он считает оппортунистами), что он – много лет назад – был в Ленинграде и просто влюблен в советскую архитектуру. При этом сам он – владелец десятка кофеин, в подчинении у него – сорок рабочих. И он – на мой вопрос – сказал, что понимает, что при коммунизме кофеин у него не будет. Угощал нас вареньем, жаль, не удалось поговорить подольше – к нему пришел в гости сосед – судя по всему из демократов – и они увлеченно заспорили, забыв про нас…

Греция. Путевые заметки
афиша )

Фермопилы
Путник случайный, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Все мы здесь полегли, повинуясь законам.
Греция. Путевые заметки
Когда-то подвиге спартанцев, насмерть стоявших в Фермопильском проходе, знают все. Особенно после голливудского фильма. Годы, годы. Давно это было. Две с половиной тысячи лет прошло – ничего не осталось. Даже прохода нет – горы пообветрились, море отступило. Открыв более-менее широкую равнину. Холм остался – но – скорее всего куда более поздний. И – памятник царю Леониду – крепкая обнаженная фигура с копьемПлохо, что зажат памятник между шоссе и линией электропередач, не смотрится он там. . Останавливаются едущие по шоссе на север из Афин автобусы с туристами, фотографируют. Рядом, с другой стороны шоссе – сами «термо-пилы» – «горячие источники», давшие название проходу. Здесь, во времена былинные даже для героев персидских войн, сжег сам себя Геракл. И – на месте его жертвенного костра забили источники – до сих пор бьют. Вода в них – градусов 50-60 – горячая, но терпеть можно. И, конечно, вонючая, сероводородная – кожа еще потом два дня хранит запах – зато становится мягкой. И – удивительно – ничего больше не напоминает о славном Геракле – Алкиде – ни памятника, ни таблички, ни даже лавки сувенирной – источник в скале, неухоженная ванна-канавка под скалой, десятка полтора туристов… . Такое исторически прославленное место вполне могла бы использоваться в качестве туристического центра куда больше, чем сейчас.

ущелье
Греция. Путевые заметки
источник
Греция. Путевые заметки

Метеора
Рассказывать про Метеору сложно. Ее надо просто увидеть. Древняя Метеора – это монашеская республика из полудюжины монастырей, каким-то непонятным способом водрузившихся на отвесных скалах (метеоры - греч."парящие").
Греция. Путевые заметки
Появились монастыри в 13-14 веках, когда православные отшельники – аскеты в поисках уединения забирались на неприступные скалы, строили там сначала маленькие шалашики, потом – скиты… Весь строительный материал, а также скарб, продукты, да и сами монахи поднимались по веревочным лестницам, канатам. Подъем был делом трудным и опасным – что, в прочем, было на руку монахам, искавшим спокойной жизни. Хотя даже такая неприступность полностью не спасала – в годы войны за независимость монастыри были частично разрушены.
Сейчас до монастырей, насколько это возможно, проложены шоссе, протянуты тросы с канатными дорогами и висящими мостиками, на скалах проходят слеты скалолазов-любителей со всего мира, а монастыри просто кишат туристами и – честно говоря, напоминают больше не монастыри, а иконно-сувенирные лавки.
На монастыри лучше смотреть издалека – с других скал. Большое видится на расстоянье. Потому как вблизи храмовая архитектура Греции совсем не поражает, ну просто на две головы уступая русским храмам (другое дело – церковная роспись внутри храма – вот она – да, близка лучшим образцам соборов московского Кремля).
А у подножия скал расположилась современная Метеора – уютный городок с двухэтажными домиками, кафешками, сувенирными и овощными лавочками. Городок, как и почти все греческие города, утопающий в виноградных стеблях и олеандре. Впрочем, есть в городе и отличный большой стадион и большая больница - санаторий (в Греции вообще много госпиталей, хосписов и больниц, предназначенных в основном для лечения иностранцев).

Греция. Путевые заметки
внутри монастыря
Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки

современный город у подножия скал
Греция. Путевые заметки
фотограф
Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки

Мецова
Если на Земле есть место, больше всего похожее на толкиеновский Хоббитон – то это, несомненно, Мецова. Чистенькие, маленькие домики с балкончиками, утопающими в цветах. Спокойные, немного ленивые, зажиточные местные жители, сидящие на лавочках главной площади под древним кленом, у которого еще триста лет назад собирались их пращуры. Образцово-показательный греческий городок…
Греция. Путевые заметки
Мецова лежит на горном перевале, отделяющем среднюю Грецию от северной. Перевал этот имел стратегическое значение, поэтому во времена турецкого владычества жителям деревни были предоставлены льготы – они освобождались от налогов, имели возможность давать детям высшее православное образование и строить большие храмы, за что обязаны были содержать дорогу в порядке, пресекать поползновения разбойников и давать приют турецким войскам. Налоговые льготы привели к тому, что жители деревни стали богатеть, и едва ли не половина греческих капиталистов – выходцы из Мецовы. Самый именитый из них, конечно, Аверофф, которому стоит памятник недалеко от площади.
В годы первой мировой Аверофф на свои деньги заказал на британских судоверфях линкор для греческого флота, названный его именем. Британцы с заказом не спешили (хорошая аналогия с русскими военными заказами первой мировой войны…), причем не спешили настолько, что линкор «поспел» к началу второй мировой... А пока он шел из Англии в Грецию, Греция оказалась оккупированной – и линкор пригодился лишь для того, чтобы вывести на нем греческое правительство в изгнании.
Аверофф.
Греция. Путевые заметки
А своему родному городу Аверофф подарил коллекцию греческой живописи – аналог нашей Третьяковки, что, конечно, повысило туристическую значимость города.
Жители Мецова со времен турецких султанов привыкли к определенной вольности и, очевидно, попытались ее продемонстрировать оккупировавшим город немцам. Последние шуток не любили и просто-напросто расстреляли часть горожан, наведя быстренько порядок. На место расстрела теперь стоит памятник.
Греция. Путевые заметки
В наши дни торговое значение Мецовы упало, но жители не унывают, развивая туристический бизнес. Город забит лавками, торгующими сувенирами – поделками народных промыслов, изготовлением которых занимается половина горожан. Другая половина горожан содержит кафе и ресторанчики, весьма недорогие. Простой, но сытный обед (хлеб с мясом) на шестерых (!) может уложиться в 30 евро.
Греция. Путевые заметки
Чистота и порядок на улицах, необходимая для поддержания статуса «образцово-показательного» городка, притягивающего туристов, у жителей, похоже, в крови. Равно как хоббитское степенство, неспешность и спокойствие – в Мецове никакие зазывалы не хватают вас за рукав, таща в кафе, никакие владельцы сувенирами не тычут в нос товаром, нахваливая его и умоляя купить. Нет – и тот и другой сидят спокойно на завалинке, покуривают, болтают с соседями, и им, кажется, дела нет – купите вы у них что-то или нет. И торговаться за каждый цент не будут – попросите у них скидку – легко скинут пару евро, не задумываясь.
Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки
В таком городке хорошо, наверно, встречать старость, сидя на балконе второго этажа среди горшков с олеандром и геранью, поглядывая на горланящих внизу, на площади, туристов. Но вот молодым там, наверно, скучновато – так и тянет за перевал – идти сражаться с драконом или уничтожать Кольцо Всевластья.

Янина
Я уверен, что у камней есть память. Память и возможность рассказывать. Так, Замоскворечье еще может рассказать о Москве купеческой, где в богатых домах пышнобородые крепкотелые русские предприниматели позапрошлого века пили чай до седьмого пота, гоняли приказчиков и бранились с ключницами. Прославленный невский гранит еще может рассказать о веке Екатерины – «золотом» для дворянства и черном для народа. Ленинград еще может рассказать о блокаде – нет, не на Невском, где стоит надпись – памятник («во время артобстрела эта сторона улицы наиболее опасна…») а в промозглых серых дворах, темных подворотнях и, конечно же, на Пискаревском кладбище. Иногда память камней ярче, иногда тусклее, с веками она постепенно выветривается, особенно когда на камни нагромождаются рекламные вывески и плакаты нынешнего, суетного и безвкусного века.
В Янине память камней настолько сильна, что, выражайся она в рентгенах, мой внутренний счетчик Гейгера щелкал и фонил бы непрерывно. Ни один из виденных мною городов доселе не производил впечатления города, взятого позавчера приступом – города, где только вчера с бойниц убрали труппы осажденных и смыли кровь и – если вслушаться, между стен еще слышится эхо казнимых…

Греция. Путевые заметки

В начале 19 века в Янине праивил Али-паша, формально подчинявшийся турецкому султану, на деле же – правитель полностью автономный и собиравшийся основать свое, греко-албанское государство (при поддержке британцев) – для чего всячески укреплял свою столицу, превращая ее в неприступный бастион. Грекам, впрочем, албанский паша, отличавшийся изрядной жестокостью к православному населению, был не особо мил, и потому воевать за него, пусть даже под знаменем анти-турецкого сепаратизма они не спешили.

Али-Паша
Греция. Путевые заметки

Зато когда султан увяз в войне с Али-пашой – подняли собственное восстание и добились независимости юга Греции. А вот Али-паше не повезло. Несмотря на отличные укрепления, кинутый британцами, его бастион не выдержал осады и был взят султаном. Ну и, по восточным обычаям, город изрядно вырезали, голову Али-паши провезли через всю северную Грецию, а его семью посадили в железную клетку, откуда поочередно доставали и казнили. Милый такой обычай в рамках «уроков дружбы между народами», да.

клетка, в которой содержали семью Али-Паши
Греция. Путевые заметки

Клетка, кстати, стоит в городе до сих пор. Так вот. Старый Город (Кремль) Янины ну никак не похож на греческие города. Это – по духу, по стилю – мрачный восточный город, с узкими, запутанными улочками, с высокими неприступными стенами. Город, в котором даже кошка смотрит на тебя чуть раскосо и хищно, где у домов растут не яркие олеандры, а какие-то острые колючки.

Греция. Путевые заметки
Есть рядом и старьевщик – барахольщик: разложил свой, по большей части, похоже, копаный из земли или найденный на чердаках товар (за исключением подделок) – старая посуда, ржавые, сломанные ятаганы, пули и ядра, мундштуки и подковы…
Греция. Путевые заметки

византийский храм, несколько раз то становившийся мечетью, то опять храмом - в зависимости от того, кто был у власти...
Греция. Путевые заметки

В Старом городе тихо. Он еще не оправился до конца от штурма. Он еще живет той осадой, его камни помнят кровь, которую лил здесь Али – паша. Помнят кровь самого Али-паши. В городе неуютно. Из него хочется, бегло осмотрев старые пушки, поскорее уйти. Но найти выход в сплетенье улочек не так-то просто – улочки выводят или к мечети (бывшей, конечно, до эпохи турецкого владычества храмом) или к глухой стене, а местное население старшего возраста не понимает английского – и только девочка школьных лет выводит меня к воротам - выходу из города призраков.
Греция. Путевые заметки

Афинское метро.
Мы живем не в старых городах. Мы живем над старыми городами. Как баржи и караваны проходят века, погружая древности в глубь земли: камни «тонут» в почве, сверху нарастает культурный слой мусора, ветер наносит пыль… Снимите асфальт на Воздвиженке, снимите булыжник, снимите пол метра песка и мусора, снимите два-три слоя дубовой мостовой – и только тогда вы попадете на улочку, по которой в своей слободе ходили ваганьки – царские шуты, скоморохи да гусляры. Чем старше город, тем глубже его истоки. Чтобы попасть в средневековый город нужно порой опуститься на метр – два. Чтобы попасть в античный город – нужно опуститься метра на три – четыре, глубину метрополитена. Афинское метро как раз проходит прямо через город Сократа и Ксенофонта. Причем город этот не спрятан под мраморной плитой или керамической плиткой – вот он – протяни руку – дотронешься…

Греция. Путевые заметки


Для четырехмиллионного европейского города метро в Афинах появилось сравнительно поздно – в 2000 году. Одна из причин этого – непрестанная война метростроевцев с археологическим сообществом, которое бросает в ход от возможных археологических утрат при прорытии тоннелей прямо под Акрополем и Пниксом.
Впрочем, строители метро к античным древностям относятся весьма трепетно и перед тунелепрокладчиками пускают археологов. А находки – оставляют здесь же, помещая под стекло. Поэтому центральные станции являются одновременно и музеем – здесь и колонна, и мозаичный пол, и кувшины…
Греция. Путевые заметки
Да и сам древний город, со всеми его культурными наслоениями, открыт для пассажиров – стены станции стеклянные, а за стеклом – срез культурного слоя – черепки, руины, кости… Больше всего поражает, конечно, скелет 5-4 вв д.н.э., то есть как раз современника Сократа. Найден он был здесь же, при строительстве тоннеля.
Греция. Путевые заметки
В стене тоннеля, за стеклом, его и оставили. И лежит древний афинянин, какой-нибудь Ипполит или Протестилай, а то и вовсе раб с громкой кличкой Агамемнон, на виду у миллионов пассажиров – спешащих на работу мимо приевшихся костей аборигенов или, наоборот, оживленно фотографирующих туристов. Необычная посмертная судьба.
Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки
Есть в метро не только древние музейные экспонаты – стены некоторых станций расписаны местными художниками – импрессионистами, а на самих станциях тихо играет классическая музыка. Технически же станции напоминают новые станции Москвы – Анино, Бульвар Дмитрия Донского и т.д. Такие же яркие лампы, светлые вестибюли, просторные переходы и т.д.
потолок
Греция. Путевые заметки
стена
Греция. Путевые заметки
Привычных нам турникетов на входе в метро нет – есть автоматы для компостирования билетиков и, по идее, есть кондукторы. Правда, за десяток поездок они нам встретились только один раз, на конечной, в аэропорту. Да и то никакой угрозы «зайцам» не представляли, так как находились в вагоне изначально и, увидя их, можно было выйти купить билет. Ну а в самом метро контролеры – исключительная редкость, при том, что штраф за безбилетный проезд составляет 60 евро.
Сами же билетики бывают трех типов. «Одноевровый» билетик позволяет находиться в метро полтора часа после его компостирования – то есть входить, выходить из метро и т.д.
Греция. Путевые заметки
«80-центовый» билетик позволяет совершить одну поездку – то есть, сев на одной станции вы должны доехать до нужной вам и выйти. Причем механизм работы такого билета мне не совсем ясен – ведь купив и прокомпостировав его, скажем, с утра и будучи пойманным вечером, я могу смело утверждать, что я все еще еду к своей станции, просто вот заблудился. Есть еще 70-центные билеты, но что это – льготные билеты или билеты – абонементы – я не узнал. А вот билет в метро из аэропорта стоит шесть евро.
Сейчас в афинском метро три ветки, на каждой из них примерно по пятнадцать станций. И – десяток станций строится. Очень удобно, так как поезда ходят и в порт и в аэропорт. Интервалы движения – три-четыре минуты, даже в час пик в будни давки нет, хотя сидячие места почти все заняты. В каждом вагоне – табло с названием следующей станции, на греческом и английском. Вагоны на каждой ветке разные.
Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметки

Бомжей, нищих и прочих маргиналов в метро не видно, все очень чисто и благопристойно, никто не мусорит, даже пиво не пьет. Правда непривычно, что никто не читает – в Москве все же в вагоне каждый второй – с книгой, журналом или накарманником, а в Афинах – нет.

Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки

Афинский археологический музей.
Подлинного греческого, а не римского, антика осталось крайне мало. Все то, что мы видим в музеях – это копии с римских копий. От греческой цивилизации же остались – обломки, осколки. Крупицы. Время безжалостно – формула замшелая, но когда становишься свидетелем ее истинности – поражаешься могуществу Крона . Всего-то две тысячи лет – и от величайшей цивилизации осталось только это…
Греция. Путевые заметки
(Дионис)
Фотографировать в музее можно, а вот фотографироваться рядом со статуями – почему-то нельзя. То ли суеверие, то ли особое отношение греков к своей истории – мол, вот это – наша богоравная древность, она священна, и на одной линии с современным смертным стоять не должна…
Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки
(тоже Дионис, но - хорошо сохранившийся...)

Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки
Лицо Афродиты от большого ума изуродовали, выбив крест, гопники времен становления христианства (((
Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметки
древнегреческая свастика

Греция. Путевые заметки
шлемоблещущие доспехи...
Греция. Путевые заметки
Одиссей, сын Лаэрта.
«Я стоял против Сциллы, теряя последние силы.
На бессмертное зло покушался со смертным копьём.
Мне сказали: мой милый! К чему торопиться в могилу?
Даже боги и те… Я стоял, настояв на своем.
Как светло! Иногда хорошо умирать под луною…
Убивал женихов? – нет, не помню. Должно быть, не я.
Троя? Море? Циклоп?! Лишь одно возле ложа со мною:
Я стоял против Сциллы. Стоял против Сциллы. Стоял..»
(О.Ладыженский)

Санторин
Греция. Путевые заметки
Из Афин на остров можно добраться на скоростном пароме – 4 часа, 50 евро. Или на простом, идущим всю ночь, останавливаясь на причалах небольших островков – за 20 евро. Первый вариант считается более комфортным, однако второй имеет неоспоримое преимущество – расстелив на палубе пенки и спальники, можно спокойно выспаться. То есть – тот же кемпинг, но еще и доставляющий до нужного места, блеск.

Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки
Когда-то, три с половиной тысячи лет назад, Санторин (Тира) был большим островом с развитой цивилизацией, родственной критской (минойской) культуре. Но однажды вулкан, вокруг которого и располагался остров, проснулся, залив остров лавой.
Греция. Путевые заметки
фрески из Санторина в афинском музее
Причем лава своей массой утопила центр острова и разлилась по краям так, что Санторин стал представлять собой полукруг толщиной в пять – шесть километров (стоя на возвышенности в центре Тиры можно видеть и «внутренний», и «внешний» берега острова).
Греция. Путевые заметки
Почва острова – застывшая лава – особым плодородием не отличается и используется в промышленных целях – для производства цемента, однако виноградники на пологих склонах все же имеются в большом количестве, так что сантаринское вино в Греции пользуется популярностью. Растут, конечно же, фисташки, фиги, инжир – в диком виде, вдоль дорог.
Греция. Путевые заметки
вполне съедобный кактус
Греция. Путевые заметки
инжир

Греция. Путевые заметки
фисташки

Греция. Путевые заметки
Впрочем, сельским хозяйством в Санторине занимается лишь малая часть аборигенов – большинство населения переориентировались на туристический бизнес. По всему побережью острова (весьма протяженному благодаря полукруглой форме) раскинулись пляжи с черным, белым или красным песком, а около пляжей, на каждом шагу – кофейни, бутики, сувенирные лавочки….
Греция. Путевые заметки
осьминожки
Греция. Путевые заметки
Изо всех ресторанчиков открывается вид на Эгейское море, подают там местные деликатесы – жареные осьминоги, рыба-меч, мидии, греческий салат и т.д. Причем цены весьма терпимые – за 10 евро можно вполне себе сытно пообедать. Жилье тоже особых проблем не составляет – есть и гостиницы – коттеджи, есть и обычные кемпинги, где за 10-20 евро в сутки можно поставить палатку (а за 20-25 евро арендовать палатку с раскладушкой), причем на территории кемпинга присутствуют все удобства в чистом виде – душ, туалет, кухня. Тусуются в кемпингах люди прикольные – основном европейские студенты. До поездки я боялся, что совсем не смогу общаться с иностранцами, но выяснилось, что мой английский вполне понятен, равно как и я вполне себе понимал немецких студентов.
Греция. Путевые заметки
олеандр

Снять два автомобиля на Санторине на двое суток обойдется в 140 евро. За это время весь остров спокойно объезжается вдоль и поперек, с остановками на пляжах и более-менее интересных местах.
Греция. Путевые заметки
Но, несмотря на древнейшую историю, памятников старины на Санторине немного – вся «древность» осталась на дне моря. Есть, правда, очень много храмов – буквально в каждой деревушке – но особой архитектурой они не блещут – обычная изба с крестом.

Греция. Путевые заметки
неизвестный цветущий объект
Еще есть музей – увы, закрытый. Так что на Санторин надо ехать не за «антиком» а только загорать и купаться в море – удивительно чистом, соленом и красивым (я раньше не особо любил нырять в маске, но на Санторине это занятие мне понравилось – рыбы, морские ежи, медузы – все это видно, стоит только чуть-чуть отплыть от берега).
Греция. Путевые заметки

Коммунистическая партия Греции
Перед поездкой в Грецию перечитал «Занимательную Грецию» Гаспарова и понял, что знаю историю Греции античной, но – совершенно не знаю Грецию современную и даже позднесредневековую. Поэтому взял прочесть «Историю Греции» Т.Ботсвейн, К.Николсон.
Книга написана западными авторами, но оказалась на редкость объективной (в сравнении с другими западными трудами).
Я даже и не подозревал, ЧТО творили в Греции антикоммунисты после Второй Мировой. Если бы СССР делал в Польше или Венгрии десятую часть того, что позволяли себе британцы в Греции – вопль стоял бы до сих пор.

Греция. Путевые заметки
Во время второй мировой единственной силой, продолжавшей бороться с оккупантами в Греции, были коммунистические партизанские отряды. Именно они фактически и освободили Грецию при уходе из нее немцев. Но… тут же вослед уходящим немцам высадились англичане, которых, в общем-то, никто не ждал. Не ждал до такой степени, что греки целый месяц вели бои за Афины, не пуская в них англичан, воспринимавшихся не иначе как новыми оккупантами. Я раньше слышал, что на Крите немцы и англичане во вторую мировую совместно воевали с греческими коммунистами, но считал это байкой. Прочитав «Историю Греции» понял, что, возможно, и не байка…
В итоге Греция фактически ЗАХВАТЫВАЕТСЯ британцами, ими создается подлинное марионеточное правительство, причем все вооруженные силы Греции подчиняются британскому командованию. Коммунисты уничтожаются – расстреливаются, тысячами кидаются в тюрьмы. Авторы книги в удивительном западном стиле обвиняют в этом… Сталина(!) Он-де не помог греческим коммунистам. Можно подумать СССР в 1944 г. имел на это силы… А, главное, помоги тогда Сталин – его теперь бы как раз смешивали за это с грязью.
Но дальше – больше.

Коммунистическая партия не просто запрещается – бывшие коммунисты и члены их семей лишаются права голоса на «всеобщих» выборах, участвовать в которых могут только лица, имеющие «мандат государственной благонадежности», которые выдавались только правым. Вот такая «демократия».
Но и это не помогло – Греция оставалась «левой» и англо-американцы, с целью преотвратить рост коммунистического движения, вынужденно создают умеренную социалистическую партию (ПАСОК), надеясь перетянуть в нее левых.
Пасок, в отличае от КПГ, была разрешенной партией и, приняв участие в выборах, побеждает. И… начинает стремительно «левать». Что уже, конечно, не могло понравится янки – и они устраивают в Греции переворот «черных полковников» (1967г.) - власть военной хунты (Буш несколько лет назад признал, что поддержка «черных полковников» была «ошибкой»…). Однако удержаться у власти правые не смогли – ПАСОК пошла на временный союз с подпольной КПГ с целью свержения хунты, условием союза была легализация КПГ после победы. Так, после свержения «черных полковников» Коммунистическая Партия Греции снова стала разрешенной и, несмотря на пережитые гонения, одной из влиятельнейших партий в стране.
Так, главная борьба разворачивается между правой «Новой Демократией» и социалистами ПАСОК, набирающими по 35-40% голосов, в то время как коммунисты получают порядка 10%, анархисты – порядка 5%, кроме того впервые в истории в этом году в парламент прошли греческие националисты с лозунгом «одна земля – один народ». Рост популярность националистов схож с их ростом популярности в России – на север Греции валит поток мигрантов из Албании что, по словам греков, заметно увеличивает преступность. Ну и, думаю, националистические настроения, как всегда, раздуваются правыми для отвлечения народа от проблем социальных.
Возвращаясь к коммунистам – судя по всему коммунисты в Греции взаправду популярны. Так, владелец ресторанчика на побережье недалеко от Афин, узнав что мы русские, расспрашивал, не коммунисты ли мы, рассказывал, что в молодости был моряком и бывал в Ленинграде, очень любит этот город и будет голосовать за КПГ, так как НД и ПАСОК уже надоели. И сам он – убежденный коммунист, несмотря на то, что у него на побережье восемь ресторанчиков и на него работает пол дюжины человек. «Ленин и ЧеГевара», да!

Храм посейдона на мысе Сунио
Все, этот пост завершает рассказ про поездку в Грецию, прекращаю вас мучить.
Последний вечер перед отлетом мы пробомжевали на побережье (на пляжах мы останавливались два последних дня, почти везде это можно сделать легально), недалеко от мыса Сунио - купались, загарали, ныряли, собирали морских ежей. Были и у знаменитого храма Посейдона.
Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки

Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметки
Греция. Путевые заметки
Я, кстати, до конца не понимаю технологию крепежа с помошью таких свай.
Греция. Путевые заметки
Вот так мы "кемпинговали" на халяву. Справа - фургончик с американчегами.
Греция. Путевые заметки
утренний вид из палатки. (ночью ее чудом не повалил шторм )) )

Греция. Путевые заметки
Автор: al-stalal-stal

Похожие темы

Откуда пошла эта дурацкая поговорка – в Греции всё есть? Ну, да, там соки в пакетах такие вкусные, что у нас если при тебе выжмут то же самое,...
01 Ноября 11
1
Основной вопрос, который я задавал себе в течение первых часов пребывания на Крите был "зачем я, блин, сюда приехал???!!!". Ощущения того, что...
21 Августа 08
0
Как всё-таки детские впечатления отличаются от впечатлений взрослого. Когда я в первый раз в школьном возрасте была в Афинах, мне казалось, что...
09 Мая 11
0
Греция является страной, которая  неизменно привлекает туристов со всего мира. Причем, в ней практически не наблюдается пика сезонности, то...
16 Января 14
0
Название темы - это утверждение, а не вопрос. Вопросом я был мучим еще две недели назад, когда вылетал в Сербию, и думал, что же мне делать во время...
13 Августа 08
0