Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Аргентина
(54 поста)
 
Всего постов

20726

Черно-Белая Италия

0
01 Февраля 2008
Solskjaer
7
0

Черно-Белая Италия
Часть первая - Бари
В начале декабря попал я на международную конференцию по информационно-компьютерным технологиям, причем в качестве докладчика. Вот, где вода, а где имение?! В муках выдавливая из себя доклад на чуждую тему не раз задавался вопросом - кой черт занес на эти галеры. Однако ж, вопрос стоял так: В Италию хочешь?/ А то! / Тогда пиши доклад. Так что мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус: на кону стояла Италия, Апулия. Места, куда попасть было бы страшно интересно, но никогда не поехал бы сам. Все-таки это далековато от обычных маршрутов Рим-Неаполь-Флоренция-Милан. Даже попросил наших итальянских «заказчиков» взять мне билет обратно днем позже, в воскресенье, чтобы чуток подольше там пробыть. Да, зимой, да всего на четыре дня, однако ж нахаляву и уксус сладок, не то что обласканная морем Италия. Поездка обещала быть интересной еще и потому, что Италия так-то не славится пунктуальностью и четкостью организации, а южная Италия и вовсе считается местом отсталым и дремучим, где козы все еще ходят по улицам городов, а в некоторых горных деревнях нет света и воды. А еще казалось особенно удивительным, что в мае 2006 довелось побывать в Черногории и заехать в город Бар, а теперь, значит, предстояло увидеть прямо противоположную сторону Адриатики, город-тезку Бари.

Свою славу итальянцы оправдали сполна. Организовывалось все дорого, ресурсы были привлечены достаточно большие для маленького проекта. Делов-то всего было – принять делегацию из четверых русских, однако ж, нам заказали отнюдь не дешевую гостиницу, были предусмотрены обеды и ужины, трансферы. Заказаны сопровождающие и выписаны переводчики-синхронисты - одна дорогущая тетка, переводившая Путина и недешевая русская филолог из флорентийского университета (добиралась она, кстати, буквально на оленях – отменили рейс ее везли на автобусе из Флоренции до Рима и на следующий только день отправили самолетом из Рима в Бари). А все потому, что перед итальянцами стояла непростая задача освоения евросоюзного бабла, которое еврокомиссия постановила потратить на развитие региона. Конкретно - Апулии.
Из нас четверых в последнего время одного «делегата» заменили, а один не поехал. Итальянцы, естественно, впали в шок и прострацию и давай дергать «нашего» итальянца с которым мы обычно работаем и который «поставил» нас апулийцам. Как же так, спрашивают они его, мы же договаривались на четверых русских, а к нам летит только трое?! Спокойствие, ответил наш итальянец, только спокойствие. Счас все нарисуем!
Не долго мудрствуя, он позвонил нашей бывшей сотруднице, которая в настоящий момент жила на Сардинии, и так же беззаботно предложил ей немного заработать на сопровождении русской группы, ну и попутно «ты там презентацию какую-нибудь набросай!». У нас же как? Дают - бери, бьют - беги. Так что она мигом собралась и вот уже вышла в аэропорту Бари. И даже в гостинице ее ждали и после того, как разместилась, подали автобус, чтобы встречать «русскую группу». Садится она, значит, в автобус и замечает, что с нею еще одна девушка мостится. Ну, подумала Женя, мало ли, в аэропорт все-таки едем, может быть ей тоже надо?
Едут. Девушка эта спрашивает: а вы, собственно, кто?
- А я, - отвечает Женя, - еду встречать русскую группу.
- Эээ нет! - возражает незнакомая девушка, - это я еду встречать русскую группу, а вас тут не стояло!
За этой милой беседой приезжают они в аэропорт, где встречают еще одну незнакомую девушку, которая, как выясняется, с первой незнакомой девушкой очень даже знакома. Они тут же объединяются и торжествующе заявляют, что ага, их теперь больше, так что именно они встречают русскую группу.
Так что, когда мы с опозданием всего на полчаса добрались до Бари, нас ждали и нам были рады.
Летели мы со стыковкой в Риме, где все наши мобильные не авторизовались в роуминге (а свою личную SIM-ку я, конечно, оставил в багаже, который вынужден был сдать, потому что вез подарочную водку (без этого-то никак нельзя!). К слову сказать, один из моих коллег одну из двух бутылок не довез. В багаже с ней беспардонно расправились, так что пахло от наших сумок, сами понимаете как.
И вот благоухая разбитой «поллитрой вдребезги» мы выходим к встречающим и радуемся. Тут уже выяснилось, что встречающие девушки понятия не имеют, что в нашей группе замены. Так что сначала мы убедили их в том, что нас всего трое и больше быть не должно, и только после этого упаковались в автобус. Едем. Сопровождающая девушка достает списочек, чтобы окончательно свериться и читает первую фамилию (один, если помните, не приехал) мы - нет! она - ну нормально, вас же всего трое. Читает вторую (а второго поменяли) мы - нету! На ее лице отражается сложный процесс - так, одного нет, но это нормально, но нет и второго… автобус уже едет… КТО ЭТИ ЛЮДИ??!!
Само собой, и в гостинице лежал все тот же старый список. Однако к чести девушек-сопровождающих надо сказать, что они очень быстро со всем разобрались. На счастье они были русскими, здесь учатся. Может быть, они были не очень опытны, но зато старательность и ответственность помогала решить все мелкие неприятности, которыми изобиловала организация мероприятия «по-итальянски». Очень все получилось здорово. Правда, визит был все-таки деловым. Польза в любом случае была. Куда уж было деваться – раз приехали, пришлось поработать. Так что и для итальянцев с толком и нам не зря.
В общем, у нас были теплые квартиры, вечером ожидал ужин, корпоративная SIM-ка наконец авторизовалась, и жизнь стала прекрасной и удивительной. Так что быстро разгрузившись поскакали на свидание с городом Бари. Таким же прекрасным и удивительным.
По южной Италии почти нет путеводителей. Все ж таки это отсталая аграрная страна, где козы, помните? Промышленность почти на нуле, культуры никакой, дичь полная. Вот Рим, Флоренция-Венеция это понятно. А тут и смотреть нечего. Путеводители, кстати, тоже обходят регион стороной. Смотрел даже те англоязычные, что попадали в мои руки – южнее Неаполя редко кто забирается. Только в паре штук встретил крохотное описание Апулии. И в самом Бари путеводителей не видел, может быть, дело в том, что зима и не время для туристов… Спасибо встречающим организациям - почти каждая вручала что-то крайне ценное для путешествующих. Уникальный случай - мне не удалось купить за деньги ни одной карты и ни одного путеводителя. Лишь в Трани я купил схему города. Зато все остальное - вручали как подарок или отдавали просто так, как в гостинице или в Альберобелло.
Этот регион географически находится почти в центре Средиземного моря, и должен был бы быть средоточием торговли всего и вся. Ан нет. Даже во времена оные он был краем мира.
Во времена Рима здесь заканчивалась Империя. Тут в Брундизии (теперь Бриндизи) был конец Аппиевой дороги – царицы всех дорог.
Черно-Белая Италия
остатки римского Бария в современном Бари
О чем до сих пор свидетельствует колонна тех времен, стоящая на том самом месте, где она кончалась. А вместе с дорогой переставала быть и Империя. Империя исконная. Дальше – новый, другой мир. Впоследствии и Греция, и Африка, и Сирия были завоеваны, но так и не стали действительно римскими. Тут заканчивался действительно римский мир. И Брундизий был одним из крупнейших римских портов. Сюда прорывался Спартак и не успел, был принужден принять последнюю битву. Даже в средние века порт был так важен, что кроме замка Альфонсино и порт, и даже доки были превращены в крепость. В целом все было так же – это была глухая провинция, но именно отсюда уходили крестоносцы освобождать святую землю. Здесь же, в Брундизии или Бари, усталые ветераны священных походов сходили на землю и чувствовали, что они снова дома, в Европе. Естественно, возвращались они частенько не с пустыми руками и частенько тут же избавлялись от добычи. Можно себе представить нелицеприятное времечко, когда рано постаревших юнцов и инвалидов освобождали от «лишнего» серебра.
Самая кассовая достопримечательность этих мест – мощи Николая-Угодника именно таким образом оказались в Бари (римском Барии). Их привезли крестоносцы из Мир Ликийских. Специально для них перестроили в базилику дворец византийского наместника.
Черно-Белая Италия
Ясное дело, что теперь уже сюда началось паломничество. Все-таки Николай-Угодник один из самых ярких и сильных святых. Покровитель торговли и путешественников, моряков и деловых людей. Во многом именно на паломничестве, а не торговле, Бари продержался все средневековье. Вроде бы по сравнению с северной Италией тут было поспокойнее, но этому городу все равно досталось – один из немногих он принадлежал сарацинам. Потом византийцам, норманнам, немцам-швабам, французам-анжуйцам и даже испанцам-арагонцам. В общем, не получалось у него развернуться.
Примерно в ту же буйную эпоху войн за Святую землю, Апулию завоевывают норманны. 11-й век это уже закат знатного скандинавского террора. В Дании, Швеции и Норвегии появляются сильные короли, прекращающие прежнюю вольницу, безжалостно и беспощадно крестящие свой народ. Нормандец Вильгельм Бастард подминает под себя Англию. В общем, морские разбойники искали нового дома. А тут греки, сарацины и остатки лангобардов делят южную Италию. Первые норманны появились тут вроде как случайно, говорят даже, что эти 40 рыцарей были паломниками. Однако они сразу же сделали то, что через пятьсот лет стали проделывать кондотьеры – нанялись для охраны, но остались как хозяева. Их было удивительно мало, но из всех борющихся группировок именно они оказались самыми удачливыми.
Так еще бы им не завоевать эту милую страну: здесь зима такая, как в Норвегии лето! Те же от 5 до 25 тепла. Красота! Из Апулии и Кампании они вышибли византийцев, в Брутии (нынешней Калабрии) наваляли лангобардам, ну и, наконец, выбили с Сицилии арабов. Собственно, если бы не они, Сицилия в наши времена говорила бы по-арабски.
Через сотню лет Роджер II объединил норманнские земли в одно Королевство Обеих Сицилий.
Потом Генрих IV Гогенштауфен удачно женился на сицилийской наследнице и передал все это богатство сыну Фридриху II-му. Тоже, надо понимать, Гогенштауфену. Этот человек был единственным действительно взявшимся за дело. Он понастроил по всей Апулии множество замков, и время его правления было, видимо, вторым Золотым веком этой территории. Увы, его сын поцапался с папой и сложил при этом голову и корона Обеих Сицилий перешла к анжуйцам, а от них в 1503-м году – к испанцам. А уже потом были австрийцы, был в 1734-м Карл I Бурбон. И Бурбоны правили до Гарибальди, после которого Италия, наконец, объединилась. В общем-то, после Фридриха (на итальянский манер – Фредерика) эти земли стали глухой провинцией. Для всех правителей это был какой-то окраинный и не очень интересный регион, кроме того – боясь отложения этих земель, всячески искоренялось городское самоуправление. А ведь наверняка – будь города Апулии свободны, сумели бы извлечь всю выгоду из своего положения. Была бы через них торговля всей Европы с Востоком – до Магриба и Египта рукой подать! В наши времена были бы эти города более населенные и промышленно значимые, был бы и тут всплеск искусства, как на итальянском севере. И не считались бы южные итальянцы темными и диковатыми крестьянами. В общем-то, видимо, только времена Великой Греции – было самым золотым временем этого региона. Тогда здесь были крупные греческие города – Тарент, Галлиполи, Метапонт, Гераклея, Сибарис и другие, которые могли тягаться с Римом и довольно долго тягались. А теперь вот на этих берегах, где прорва пляжей и укромных бухт, где вода на порядок чище, чем в Римини или Анконе, даже курортный туризм организовать не могут.
Хотя… в итоге всего этого никто не перестроил замечательные романские базилики в грузное барокко. А замки из впечатляющих атомных реакторов не превратились бы в пышные, но бессмысленные дворцы.
Можете назвать меня ретроградом, но, по-моему, так, как есть, интересней. И красивше на мой непритязательный вкус. Вроде и напоминает простота линий апулийских замков функционализм. Однако красота функционализма мне непонятна, а вот замки Фредерика-Фридриха очень даже кажутся милыми. То же, признаюсь честно, и с барокко. Это, конечно, хорошо все и вычурно, но сердце мое принадлежит готике и романскому стилю. В общем-то да, я мамонт. Такие, как я, вымерли уже давно.
Вымер везде и романский стиль, так что Апулия получилась эдаким заповедником, где в большом количестве можно встретить архаичные доготические и доренессансные храмы и замки. Честно признаться, я не ожидал от этой архитектуры ничего примечательного. Однако на практике оказалось, что это зрелище крайне достойно.
Вот так забавно бедность этой страны сделала то, что не смогли бы сделать никакие защитники исторического наследия. Почти в каждом городке севернее Таранто есть храм 11-го или 12-го века.
В Бари, соответственно, тоже осталось что посмотреть – во-первых, старый город, с его неудивительными, но замечательными узкими улочками. Романские кафедральный собор и базилика Николая-Угодника. И, конечно же, замок!
Черно-Белая Италия
Мне город показался крайне интересным еще и структурно – редко где увидишь такое четкое деление города. Старая часть и визуально и по карте отделяется буквально невооруженным взглядом беспорядочностью тесной застройки.
Черно-Белая Италия
Новый город застроен правильной сеткой – улицы делят его на ровные кварталы и ограничены железной дорогой.
Черно-Белая Италия
Новая часть города. Шоппинг здесь.
Ну а через железку – самая новая часть, слившиеся с центром пригороды.
Черно-Белая Италия
Очень интересно было наблюдать резкую смену самой застройки от достаточно современных домов Нового центра к домам без возраста в старом городе (читта веккиа по-итальянски). Именно в новом центре находятся практически все значимые магазины и бутики. Основными в этом плане являются корсо Кавур и виа Спарано, но есть еще виа Данте и многие другие. Как и у нас, тут тоже есть стандартный набор названий улиц. Обязательно либо площадь, либо проспект будут носить имя Витторио-Эмануэля – короля-объединителя и борца за ту же идею – Гарибальди.
Будет площадь или улица Объединенной Италии (Unita D`Italia), Республики и так далее.
Черно-Белая Италия
Это вот почему-то на проспекте (корсо) Виктора-Эммануила стоит Никколо Печчинни.

Больше всего меня удивило, что здесь старый город – это отнюдь не фешенебельный район. Очень даже наоборот – район это едва ли не беднейший.
Черно-Белая Италия
Двери квартир тут выходят прямо на улицу, без крылец и подъездов. А траттории и пиццерии напротив, частенько не имеют вывесок. Так что можно запросто промазать – целить в ресторанчик, а оказаться на чьей-нибудь кухне.
Черно-Белая Италия
Еще интересная штука – крытые дворы. Во Львове уже встречал такие – выглядит как широкая двустворчатая дверь. А за ней на самом-то деле – въезд во внутренний дворик, где будет пафосная мраморная лестница и антуражные своды перекрытий.
Черно-Белая Италия
Отправляются спать итальянцы поздно. При этом работать тоже не спешат. Где-то с часу до четырех, а то и до пяти – сиеста. Не работает вообще никто, кроме тех, кто кормит. Множество магазинов и ресторанов открывается только в пять. Вечером на улицах полно народу, зато около двух город кажется вымершим.
Соответственно есть своя труднопостижимая специфика в работе едальных заведений, которые отличаются не только по названиям и ассортименту, но и по времени работы. Тут ростиччерии и панинотеки (бутербродные, то есть), в которых обедают, пиццерии, которые открываются только часам к восьми. А еще траттории, пастерии, рестораны, кафе (в которых действительно только кофе, чай и максимум – бутерброды) и бары. Раньше, кстати, в барах собирались, чтобы посидеть, выпить, а теперь тотально запрещено курить в помещении, и они этот запрет соблюдают. Так что частенько возле бара можно увидеть стайки посетителей, выбравшихся покурить.
Черно-Белая Италия
странная инсталляция – вроде бы в Италии нет традиции завязывать ленточки на счастье
Надо сказать, что южная Италия имеет особую славу. Считается что именно здесь крайне неприятная криминогенная обстановка. Самое распространенное – кража сумочек проезжающими мотоциклистами и роллерами. Надо иметь ввиду – в значительной степени этот стереотип правдив. Тем более, что знаменитая итальянская мафия гнездится именно здесь - Коза Ностра на Сицилии, Каморра в Неаполе, Н`Драгета в Калабрии и, наконец, Сакра Корона Унита в Апулии. Хотя нам ли бояться, землякам одной из самых страшных для иностранцев мафии, называемой ими «Братва»?
Хотя соблюдать простейшие предосторожности стоит. Ни с кем из нас никаких неприятностей не произошло, но в то же время кошельками мы не размахивали, а когда наша четверка гуляла, обе женщины тесно прижимали сумочку к себе.
В переулках старого города, опять-таки действительно полно было крайне подозрительных групп молодых людей. Женя, более опытная в итальянских реалиях, всерьез опасалась рецидивов, но обошлось. Кстати сказать, на улицах других частей не замечал города таких скоплений подозрительных парней. А может, теснота местных улиц создавала это впечатление.
Черно-Белая Италия
Еще всегда слышал, что сам итальянский язык сильно меняется в каждом регионе. Оказалось – правда. Когда местные говорили между собой, Женя, великолепно знающая итальянский, их совершенно не понимала. Зато говорящих между собой туристов с севера – запросто.
Еще один интересный момент – еще до римлян эти земли были заселены иллирийцами-япигами. Сейчас прямыми потомками иллирийцев считаются албанцы. Удивительно было увидеть, что среди современных апулийцев после всех смешений и завоеваний много людей крайне похожих на албанцев. При этом южане, хотя и слывут небольшими интеллектуалами, считаются самыми симпатичными среди остальных итальянцев. Судя по отзывам женской части нашей группы, это мнение имеет определенные основания. На счет итальянских женщин не могу сказать то же самое – симпатичных тут мало. Однако фигуристых полным-полно.
Ну и еще есть один момент – в то время как Германия боится польского водопроводчика, Италию заставили бояться румынские аккордеонисты. За последний год во многих областях страны стало довольно много румын и цыган. После принятия Румынии в Евросоюз им перестала быть нужна виза и они буквально наводнили многие города. Спустя полторы тысячи лет потомки римских колонистов решили-таки вернуться на историческую родину. Очевидно, из-за исторической обиды они тотально не работают и не собираются, сомнительно зарабатывают сомнительной уличной игрой на аккордеонах. Причем ведут себя крайне настойчиво. При мне было – зашли в магазинчик в Бари купить сувенир. Как дело дошло до денег, появился румын с аккордеоном и выхлопом и принялся услаждать наш слух. Он отказывался понять, что здесь ему не тут. А на улице стояли представители профсоюза и смотрели. Парень продавщицы насилу его вытолкал. Невольно задаешься вопросом – а если бы продавщица была одна? Если бы ее покупателями были хрупкие девушки?
На всякий случай повторюсь еще раз – как бы там ни было, никто не пострадал. В России ведь тоже приходится остерегаться криминала.
А еще дома старого города зачастую не имеют ни отопления ни водопровода. По всему городу полно фонтанов, фонтанчиков и водоразборных колонок.
Черно-Белая Италия
Фонтаны, кстати, частенько выполняют свое первичное предназначение – из них берут воду. Вот, кстати, из-за отсутствия отопления зима в Италии переживается не так легко, как могла бы. В большинстве даже современных домов отопление не предусмотрено. Все страдают.
Черно-Белая Италия
Нам же все-таки местные +12 были настоящим курортом. Наслаждались видами.
Кафедральный собор в Бари построен так ловко, что его колокольню видно практически отовсюду.
Черно-Белая Италия
Он не так велик, но на тесной площади производит внушительное впечатление.
Черно-Белая Италия
Правда, базилика Николая-Угодника кажется внушительней, хотя она и стоит на более просторной площади.
Черно-Белая Италия
На той же площади водрузили и статую работы Церители, подаренную Путиным, о чем и свидетельствует соответствующая доска на двух языках.
Черно-Белая Италия
Рака с мощами хранится в крипте под собором. Соборы тут по большей части действующие, так что фотографировать не очень принято. Крипта эта – настоящий подземный храм. Очень впечатляюще смотрятся в ней ряды колонн и своды.
Николая тут почитают весьма масштабно. Сохранилась даже интересная традиция помощи бедным невестам – собирают всем городом деньги, а раз в год открывают ящик с пожертвованиями и отдают их самой бедной семье, в которой предстоит отдавать дочь замуж. Интересно еще, что свечки тут не продают. Бросаешь монетку в ящик с пожертвованиями и берешь свечу. Можешь и не кидать ничего. Лучше, мне кажется, все-таки кинуть.
Черно-Белая Италия
Как известно, Николай-Угодник один из самых почитаемых и православных святых. Соответственно тут всегда хватало и российских паломников. Собственно, по большей части туристы из России именно паломниками и являются. В начале двадцатого века для них на царские деньги даже выстроили православную церковь. Один из немногих храмов РПЦ в Италии. Служит тут настоящий русский священник, отец Владимир. Имеет крайне характерное поповское выражение лица и по праздникам служит совместные службы с католическим священником в базилике святого Николая.
Черно-Белая Италия
Церковь строили по проекту Щусева в странном смешении стилей. Верх храма очень похож на новгородский 12-13 века со звонницей псковского типа. Однако выстроен он таким образом и имеет такие пристройки, что больше похож на византийский. Странное сооружение.
Замок Бари (Castello Normanno Svevo - Нормандско-Швабский) тоже кажется сооружением странным.
Черно-Белая Италия
У него нет обычных для европейских замков тонких башен, шпилей и острых крыш. Внешне он суров и аскетичен, и даже бойниц имеет по минимуму. Благодаря этому могучие бастионы, требование порохового века, обычно радикально меняющие облик северных замков здесь смотрятся органичным продолжением первичной задумки. При этом выстроен он из золотистого известняка, что делает его вовсе не мрачным. Начинал его строить тот самый Роджер Норманн в середине XII века, потом сильно перестроил Фредерик II в XIII веке.
Черно-Белая Италия
Приложила к нему руку и Изабелла Арагонская (или Неаполитанская, одна из кандидаток на роль модели Моны Лизы) и ее дочь Бона Сфорца. Впрочем, они главным образом переделали внутренние помещения и пристроили бастионы, мало меняя внешний вид.
Черно-Белая Италия
Он кажется каким-то очень настоящим. И еще более настоящим выглядит внутри.
Черно-Белая Италия
пинакотека в замке
Тем более, что вход во внутренний двор через ведет через проход с двумя изгибами через зал с крестовыми сводами – специально, чтобы конница теряла скорость.
Черно-Белая Италия
Из внутренних помещений открыты к осмотру около трети. Зато на нескольких этажах.
Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
тут открыта часть старой стены и пространства перед ней. Прежде тут на стене была трехнефная церковь, а под стеной хоронили. А теперь – перекрытый двор.
Черно-Белая Италия
А еще в Бари можно увидеть театр Ван-Вестерхоута с замечательной потолочной росписью и занавесом, дворцы и фонтаны.
Возле замка же на страда Бароне и страда Санта-Лючия делают и тут же продают домашние пасты. Вообще по всей Италии каждая область имеет свою особенную кухню: сыры, вина, закуски, пасты и вторые блюда. Разнообразие так велико, а любовь к родной кухне столь сильна, что странно представить себе итальянца, заходящего в ресторан какой-либо иной кухни. Апулия, в частности, славится своими оливками и винами. В каждом городке и деревне делают свои сыры и колбасы-салями. Заводские не ценятся совершенно, по-настоящему котируются только домашние. Ну и, конечно же, есть большое количество самых разных местных блюд, которые даже и не сразу поймешь, из чего они приготовлены. Морепродуктов опять-таки в достатке. Особо тут ценят и красный перец. Даже варят из него варенье.
Так вот пасты: выяснилось, что кроме привычных нам твердых макарон тут делают еще и мягкие, их надо кидать в воду не высохшими, как лапшу. Через открытые двери кухонь видны хозяйки раскатывающие и вылепляющие ориккьетте и фричиелли и тут же выставляющие из за дверь на продажу.
Черно-Белая Италия
Подозреваю, что жители этих улиц занимаются этим делом уже давно из поколение в поколение.
Из обязательных задач были попробовать пиццу, пасту и кофе. В пасте самое удивительное оказалось то, что это первое блюдо, которое итальянцы едят вместо супа. А уже после – основное второе блюдо из мяса или рыбы с гарниром. Пицца удивила тем, что ее вкус здесь оказался совершенно иным, нежели в России. Вот, казалось бы, странно – те же ингридиенты, тот же способ приготовления, а пицца выходит другая (поневоле задаешься вопросом – если тут почистить картошку и сварить ее, неужели вкус будет другой?). Например, в Москве никогда не понимал удовольствия от обычной Маргариты – сыр и соус. А тут выяснилось, что это очень вкусно. Опять-таки топпинг, оказывается, меняет весь вкус пиццы а не только в том случае если ты съедаешь кусочек с ним. А еще интересно, что итальянцы запивают пиццу пивом. Заказали пиццу и официантка тут же спросила какое пиво буду брать. Я попытался заказать вино, но она поглядела на меня как на форменного идиота. Женя подтвердила – едят с пивом. Интересно, что пиво было предложено – исключительно бутылочное.
Кофе, как выяснилось, итальянцы пьют эспрессо. Они, конечно, изобретатели этого способа и, будучи страной кофе, в нем изрядно поднаторели. Однако вареного кофе, (по-турецки, как его варят на том берегу Адриатики) вы тут не найдете. Вас даже не поймут. При этом эспрессо они наливают в крохотные чашечки, как это принято делать с вареным кофе.

Часть вторая - Трулли Альберобелло, снег, Трани
В субботу, 15 декабря, была запланирована поездка в Альберобелло. Тем более что Жене, как выяснилось, тоже было это интересно. Если бы не она, я бы пропустил большую часть всего самого интересного – ее знание итальянского очень спасало. А так – роскошное совпадение – ей тоже оказалось интересно поглядеть на трулли.


Штука в том, что Апулия – единственный регион, где можно увидеть эти уникальные домики. Это небольшие жилища с высокой конической крышей. Действительно похожие на домики троллей, как их представляют себе создатели мультиков или сказок.
Своим появлением эта самая главная достопримечательность региона, видимо, также обязана бедности. По одной из версий, в начале XV-го века ЖанЖироламо Аквавива Д`Арагона, граф местечка Альберобелло, приказал строить дома сухим способом, без строительного раствора. Причем строились они в форме высокого конуса-купола. Это должно было позволить избежать уплаты налога на дома королю Арагона. Перед королевской инспекцией достаточно было выдернуть ключевой камень, и дом разом превращался в груду камня. А после того, как инспекция миновала, можно было очень быстро его восстановить. Само слово «трулло» выводят от греческого «толос» - купол или латинского «трулла» с тем же значением. Изначально купола-трулли строились прямо на земле, а с начала XVII века стали ставиться на четырехугольное основание. Ну а в 1797-м году Альберобелло становится вольным городом. С этого времени при постройке домиков начинают использовать строительный раствор. Такова одна из версий появления этих необычных построек. Так это было или нет, но сейчас по всей Апулии южнее Конверсано можно встретить эти удивительные домики без окон с высоким коническим куполом крыши.
Черно-Белая Италия
Обычно купол над большой комнатой перекрывался, и наверху жили дети, а в двух альковах по бокам устраивали спальню для супругов и крохотную кухню.
Черно-Белая Италия
Кроме стула на этой кухне, видимо, ничего не помещается.
В сельской местности трулли сохранили свой аскетизм. Регулярно можно увидеть – оливковая роща, огороженная каменной изгородью и с края участка под оливами – трулло. Маленький и невероятный. Еще более невероятно то, что в нем до сих пор живет хозяин рощи.
Черно-Белая Италия
Эта разгороженная каменными изгородями земля тоже штука интересная. Судя по всему участки сохранились с незапамятных времен. Видел с самолета – два участка с оливами, а между ними – ровный квадратный провал каменоломни, аккурат по границам участка. Хозяину явно было интересней заниматься не оливами или виноградом, а вынимать известняк, на котором тут вообще все стоит и из которого строят. Или другая картинка – один из участков (или несколько) застроен фабричными зданиями. А возле корпусов фабрики за все той же изгородью – трулло. В провалившейся крышей, брошенный и одинокий. Не туристическая достопримечательность, а свидетельство победы нового времени…
Те же трулли, что встречаются в городах, представляют собой сложный конгломерат из нескольких построек, чем-то напоминая большие бобровые хатки.
Черно-Белая Италия
Больше всего их можно найти в самом Альберобелло. Здесь ими застроены целые улицы и кварталы.
Черно-Белая Италия
Есть Горный квартал (Rione Monti) – целых семь улиц сплошь застроенных трулли, он больше туристический.
Черно-Белая Италия
Есть Айя Пиккола (Aia Piccola) – в этих кварталах до сих пор живут. В форме трулло построена городская ратуша (знаменитый пассаж из пяти домиков - дом Д`Аморе), и даже церковь Сан-Антонио. Здесь же, в Альберобелло находится трулло Соврано – единственная по-настоящему двухэтажная постройка этого типа.
Черно-Белая Италия
Эти домики строили вплоть до запрета в 1929-м году. В Альберобелло в одних трулли живут до сих пор, а в других устроены рестораны и гостиницы, сувенирные магазины и художественные мастерские. Так что можно свободно войти увидеть все изнутри.
Причем посещение магазинчиков превращается в целый ритуал. Стоит зайти в любой трулло и вам предложат попробовать вина и сыры, ветчину-прошутто и колбасы-салями. Причем сделают это так приветливо, словно гораздо важнее дать все это попробовать, а не продать. А еще тут есть шоколад и конфеты, ручной работы, и самые разнообразные изделия из теста. Из спиртного кроме вина, граппы и традиционного ликера лимончелло, это настойки на инжире, манго и многом другом.
Черно-Белая Италия
магазинчик в трулло
Когда мы вошли в сувенирный магазинчик, это заметил хозяин соседнего ресторанчика. Тут же сунул нос к сувенирщице – пообщаться. Я как раз спросил карту города, которой тут не было. Так он сказал, что у него есть, сходил к себе, принес ее и отдал совершенно бесплатно. Кстати сказать, впоследствии мы у него с удовольствием пообедали – еще бы – комплексный обед традиционной компановки (закуски-antipasti, первое и второе) за 10 евро, правда не включая напитки.
Итальянцы вообще очень общительны. Визит в абсолютно любое заведение, тем более в магазин может закончиться часовой беседой. Правда, итальянцы вообще и южные в особенности не сильны в иностранных языках. Победное шествие английского языка здесь обходит эти места стороной. Так что далеко не везде понимают даже по-аглицки. Кстати, так же как и в остальной Европе, здесь принято здороваться, куда бы вы не заходили. Русских часто узнают как раз по тому, что они не здороваются. Зато часто можно увидеть, как местный заходит в супермаркет и на автомате говорит куда-то в пространство: «Buongiorno!» (или «Buona sera» после 15:00).
На крышах многих домов нарисованы известкой охранные знаки. Трулли появились на закате средневековья, в век алхимии, так что среди символов можно увидеть и магические и христианские, призванные привлекать удачу или отпугивать демонов.
Черно-Белая Италия
Как раз когда мы ехали в Альберобелло, случилась катаклизьма.
Черно-Белая Италия
вот такие трамвайчики-переростки здесь заменяют электрички
Как уже было сказано, тут температура зимой не опускается ниже 5 градусов тепла. Снег, конечно, очень редко, но бывает и представляет собой редкие крупинки, которые тут же тают. Но именно 15 декабря прибыл снег настоящий. Он падал хлопьями размером с двухрублевую монету и падал очень густо.
Черно-Белая Италия
Это вот идет он – снег.
Тут же навалило сантиметров на десять. Завалило все: оливковые сады и виноградники, пальмы и кактусы.
Черно-Белая Италия
Снег лежал на апельсинах на ветвях деревьев. Я как-то привык к тому, что зимой Россия становится черно-белой. Привык думать, что это наша грустная особенность. А тут вдруг увидел, как цветастая Италия разом превратилась в двухцветную страну. Из всех цветов остался только белый и другой. Удивительное зрелище. Наверное, более удивительной является только снежная вьюга, заметающая оливковую рощу.
Черно-Белая Италия
Оливы и кипарисы под снегом
Итальянцы просто не знали что делать. На всякий случай, встал весь транспорт, люди останавливались и начинали напряженно размышлять, как теперь быть – вся привычная картина мира перевернулась.
Черно-Белая Италия
Мы как раз доехали до Конверсано, когда нашу электричку остановили и стали размышлять, можно ехать или нет. Путевые рабочие отогревали стрелки паяльной лампой. У дворников не было лопат, и они смывали снег с тротуаров водой.
Черно-Белая Италия
В то же время фонтаны никто и не подумал выключить, они так и работали, засыпанные снегом.
Черно-Белая Италия
Владельцы машин, словно боясь снега, не счищали его с капотов и стекол. Только там, где работали дворники-щетки, лобовые стекла были чистые, а вокруг стекла - толстая рамка снега.
Используя только «летнюю» резину, итальянцы убеждены, что для езды во время катаклизма совершенно необходимы цепи. Причем они не снимали их даже на асфальте, так и продолжали шлепать колесами по чистой дороге. Они не осознавали, что через десяток километров цепь может сточиться от асфальта и разнести крыло в лохмотья.
Изгнанные снегом, исчезли с улиц румынские попрошайки-аккордеонисты. Итальянцы жались под зонтиками, глядя на снежную пелену и не представляя, как теперь жить.
Причем фонтаны и повсеместные фонтанчики с питьевой водой никто и не подумал выключить, так они и продолжали работать, заваленные снегом.
В преддверии Рождества часто можно было встретить подвешенных к окнам и балконам кукольных Санта-Клаусов, карабкающихся по веревочным лесенкам. Теперь эти праздничные игрушки приобрели совсем другой смысл – рождественские старики словно спасались от стихии.
Черно-Белая Италия
вот, кстати, еще одна черта рождественской Италии – вертепы, выставленные везде и всюду:
Черно-Белая Италия
Этот, наример – на вокзале. Причем порой они могут быть совершенно титанического размера
Удивительно, но дети, выросшие в стране без снега, почему-то знали, что надо делать и лепили снеговиков, играли в снежки. Правда, местами с перегибами – сворачивали здоровенные комки и кидали в окна поездов и автобусов.
Черно-Белая Италия
Или сооружали здоровенные глыбы и с радостным ржанием обрушивали их на голову товарища. И все-таки – последний раз такой снег был лет пять-десять назад. Соответственно этим детям было лет пять. Откуда они знали, как лепят снеговика, как скатывают шары? Ну ладно – телевизор. Но если у нас вдруг стремительно потеплеет, мы вряд ли будем плясать вокруг костра, хотя и видели по телевизору как это делают папуасы.
Черно-Белая Италия
Примерно час мы стояли в Конверсано, пока станционные рабочие все-таки не осознали, что можно ехать дальше.
Черно-Белая Италия
Полярный экспресс, практически
У нас-то что-что, а железная дорога работает в любой снег. Тут они никак не могли решиться.
Черно-Белая Италия
фонтан в Трани
Так что когда мы добрались до Альберобелло, он также был завален снегом, и нам довелось наблюдать по-настоящему уникальное зрелище. Под снегом маленькие трулли стали действительно похожи на домики сказочных троллей. Когда исчезли тучи, и вышло солнце повезло увидеть удивительные картины – белые-белые конусы крыш и пронзительно синее небо над ними. Это было все равно, что увидеть цветение цветка, распускающегося раз в десять лет.
Черно-Белая Италия

Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
забавное оформление печной трубы.
А вот тоже забавная особенность – любят они стричь весь сквер одним кубиком:
Черно-Белая Италия
на заднем плане за кубиком виднеются крыши Горного Квартала.
На обратном пути поезд тоже задержался. В зале вокзальчика какая-то тетка очень долго рассказывала кассиру, что на дорогах – форменная катастрофа – автобусы не ходят, все боятся ехать. Апокалипсис и все тут. В углу девушка тоже беспокоилась по телефону – мол, сижу уже два часа, может быть, просижу так вообще весь день. Тем не менее с опозданием на час поезд все-таки прибыл, так что мы вернулись в Бари почти вовремя.
Правда, аэропорт все равно был закрыт. А водитель автобуса на трансфере так даже отказался везти наших туда. У него же не было цепей! Надо сказать, что столкнувшихся машин в городе действительно хватало. Правда, несерьезно – в таких сложных условиях они ездили медленно-медленно.
Так что вся наша группа, а не только я, осталась до воскресенья. Девушки-сопровождающие послушали про вояж в Альберобелло и были возмущены. Мол, вы же могли вообще не уехать оттуда! Я-то не шибко боялся этого поскольку видел, что по дорогам машины все-таки едут. На асфальте снег таял довольно быстро. Так что в крайнем случае автостопом проехать шестьдесят километров всегда можно было.
Следующим днем у меня был запланирован вояж к замку Кастель-дель-Монте близ Андрии. Этот один из самых известных замков мира на самом деле и не замок вовсе. У него нет рва, бойниц, подъемного моста. Зато есть входной портал как у церкви. Будто бы он был выстроен как охотничья резиденция, но никогда не использовался в этом качестве, да и помещения его были слишком богато для того обставлены. А еще в нем был предусмотрен тронный зал. Лестницы в нем закручиваются не вправо как во всех замках, а влево как по природе, как домик улитки. Он восьмиугольный в плане и каждая из его восьми башен тоже восьмиугольная. Все помещения имеют одинаковую форму, но отличаются расположением дверей. В каждое помещение второго этажа свет попадает два раза в сутки круглый год. Для первого этажа это справедливо только летом. Таким образом, верхний этаж представляет собой как бы огромные солнечные часы. Два дня в году на летний и зимний солнцеворот свет равномерно распределяется между всеми помещениями первого этажа как пространственно, так и по времени. В общем, место странное и до сих пор никто так и не смог понять, зачем Фридриху понадобилось строить это чудесатое здание.
Черно-Белая Италия
макет замка в музее замка Бари
Не удалось понять и мне – я туда так и не поехал. Женя должна была уехать утром и мне надо было дождаться известий, что она благополучно села на рейс. Тем более что днем снова немного снежило. Так что покупать билет я смог только около десяти.
Кастель дель Монте отпадал, зато оставалась еще куча других вариантов. Например:
Остуни – небольшой белый город на холме, обнесенный белой стеной, похожий больше на арабские города посреди пустыни, чем на европейский город.
Полиньяно – его старый центр построен прямо на скалах над морем, так что улицы без всяких набережных заканчиваются над прибоем. В одном из гротов даже устроили знаменитый ресторан и волны регулярно молотятся брызгами в остекление.
Каньоны в Гравина или в Кастелланете (145 метров глубиной 350 метров шириной) – сами городки выстроены прямо на обрыве. В Кастелланете даже лучшая точка обзора – кафедральный собор
Галлиполи – здесь старый город выстроен на маленьком острове в бухте и туда ведет арочный мост 17-го века.
В Кастеллана Гротте – самая большая карстовая пещера Италии известная своими сталактитами и сталагмитами.
Отранто – один из красивейших средневековых замков Фердинандо Арагона 1485-98
Барлетта – опять-таки замок.
Таранто – античный город Тарент основанный спартанцами город двух морей.
Пескичи – городок с древним замком. Средневековый центр рядом с пляжем
Фоджа. – развалины римского города Арпы. Собор, остатки дворца Фридриха II и т.п.
Лечче – потрясающее барокко с ансамблем Соборной площади (Пьяцца Дуомо). Его даже называют южной Флоренцией.
Фиорентино – в этом замке Фридрих провел свои последние минуты.
Ну и Бриндизи, наконец.
В общем, ехать можно было куда угодно. А билеты оставались уже только в Трани на 11:20. Городок этот находится километрах в 55 от Бари, езды до него полчаса. В 14:15 был поезд обратно, прибыть он должен был в 14:45, так что я прекрасно успевал до 15:30 добежать до гостиницы, где меня уже должны были ждать коллеги с такси. На город оставалось два часа. Лучше чем ничего.
В Трани я ехал не зная толком истории этого места и чем город знаменит. Из путеводителя на итальянском ясно было только то, что там был замок и собор, конечно. Замка в сочетании со старым городом было уже достаточно.
На вокзале наблюдал свидетельство беспримерного подвига. От дверей вокзала через площадь вела расчищенная от снега дорожка, с полметра шириной. Чем дальше, тем уже она становилась и заканчивалась, так и не дойдя до тротуара.
Черно-Белая Италия
Так и представлялся героический дворник расчищающий дорожку мусорным совочком и падающий без сил, так и не выполнив задачу.
Черно-Белая Италия
Трани. Обыкновенный итальянский город.
Черно-Белая Италия
В Трани старый центр выделялся так же четко, как в Бари.
Черно-Белая Италия
Пьяцца Маццини. Вдоль нее раньше шла городская стена. Теперь она отграничивает старый город (справа) от нового города.
Черно-Белая Италия
И каждый день сидит бабушка перед дверьми собственного дома, смотрит на фантом городских ворот, перед которыми прежде кипел рынок. Ну а возле ее ног собачонка. Если бы не катаклизма, и сейчас бы сидела.
Замок оказался еще более аскетичным, похожим даже на какой-то атомный реактор.
Черно-Белая Италия

Черно-Белая Италия
Зато кафедральный собор здесь стоял прямо на берегу моря. Удивительное зрелище – никогда не встречал ранее.
Черно-Белая Италия
Так и представляется, что сильный морской ветер время от времени раскачивает соборный колокол, отбивая время собственной службы.
Черно-Белая Италия
Интересен этот собор тем, что он объединяет целых три церкви. В катакомбах под ним – храм Сан Леучо VI-VII века. В крипте – церковь святой Марии делла Скала, ну и основной собор Святого Николая-Пилигрима – греческого мальчика, умершего во время паломничества. Строили его с 1099 по 1185.
Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
А за собором – гавань, вход в которую защищают два форта.
Черно-Белая Италия
судя по лодкам – рыбы на рынке и в тратториях хватает
Черно-Белая Италия
Проходя мимо одной их остерий, вывеска которой обещала местную кухню, не выдержал и зашел.
Черно-Белая Италия
Сразу пожаловался, что скоро уезжать попросил позволения заказать только второе. Разрешили. Потом уточнил, что мой поезд – в два. Спросил: «Успеем?». «Да конечно»: заверила меня официантка (судя по всему жена хозяина) и ускакала сообщать о заказанном мной ягненке по-местному. Я же нервно схватил вилку с ножом, переживая успеет или нет и так и просидел, пока она не принесла заказ. Тарелку она поставила через двадцать минут, довольная: «Ну, я успела. Теперь успевай ты!». Ягненок оказался неплох, так же как и местное вино.
Черно-Белая Италия
Вообще город понравился. Тихие спокойные улицы, тесно сбитый центр и та же регулярная планировка новой части. И море.
Черно-Белая Италия
Здорово – стоит такой вот дом, а за ним – море.
Это, кстати не просто дом – палаццо Филисио, XVIII век. Теперь гостиница.
Черно-Белая Италия
Площадь Свободы (Liberta) с традиционной для Европы чумной колонной.
Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
улица Язычников (via Pagano). Мало того, что странно видеть улицу с таким названием, но и странно наблюдать, как по таким узким улицам едут машины. А слева здание «с шашечками» - Палаццо Анжелис. То есть дворец ангелов на улице язычников – совсем здорово.
Дворцов у них даже в таком маленьком городе хватает.
Черно-Белая Италия
Уже на обратном пути я вдруг осознал, что на самом-то деле съездил неплохо. Когда едешь куда-нибудь, не зная, что тебя ждет, обязательно найдешь что-нибудь интересное.
Черно-Белая Италия
нигде не видел ковровой дорожки пускай на маленькой, но проезжей улице.
И чувствуешь себя при этом первооткрывателем. Опять-таки, едешь подготовленным – уже знаешь, на что смотреть.
Черно-Белая Италия
Черно-Белая Италия
Ангельские крылья. Дорого не возьмем.
Черно-Белая Италия
А ведь может оказаться, что что-то интересное для тебя не войдет в путеводитель, и ты пройдешь мимо. Тут же просто смотришь по сторонам, на все подряд.
Черно-Белая Италия
Прискакал на вокзал я где-то в 14:05. Довольный – успел. Подбежал к табло прибытия поездов, нашел свой, с указанием пути прибытия. Однако в колонке рядом была крайне подозрительная цифра – 00:25. Нутром чуял, что ничего хорошего она мне не сулит. Когда же в 14:15 поезд не прибыл, а она сменилась на 00:30 я утвердился в своих подозрениях. Даже созвонился с Женей, и она подтвердила. Буквы «Rit» над цифрами означали «ritardo» – «задерживается». Причем ясно было, что еще через пятнадцать минут опоздание могло увеличиться. А ведь в 15:30 надо было уже ехать в аэропорт. Домой. В общем, сложное было положение.
Черно-Белая Италия
Надо рассказать, что в то воскресенье был какой-то крупный церковный праздник, связанный с Николаем-Угодником. Моим коллегам даже повезло попасть на службу. Даже попасть к открытой раке с мощами. После тяжелого вчерашнего вечера, отмены рейсов они волновались уже крайне сильно. И тут они выходят из храма на улицу и тут же выглядывает солнце. Впечатление было сильное.
Я же приплясывал от нетерпения все сорок минут, умоляя и Николая-Угодника и Фею Перекрестков все-таки позволить мне успеть вовремя. Поезд задержался ровно на полчаса. Ровно в 15:15 я был на вокзале, урвал в камере хранения свои вещи и поскакал к гостинице. Ровно в 15:30 прибыл на место: коллеги мои уже грузились в такси.
По дороге в аэропорт радостно рассказал историю моего путешествия. А они сказали, что я авантюрист…
Вся эта поездка меня лишний раз убедила, что неинтересных мест вообще не бывает. Может быть нераскрученные места даже интереснее, чем обихоженные. Куда приятнее сидеть с рюмкой лимончелло или чашечкой кофе на полупустой набережной Бари, чем толкаться на темных пляжах острова Искья. Опять-таки оливковые рощи, виноградники и трулли. Апулия как-то подкупающе простовата. Они тут, конечно, большие хитрецы, но при соблюдении простых мер это довольно безобидная хитрость.
Вот такая вышла командировка.
Черно-Белая Италия

Автор: obmorockobmorock

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Курилы всегда были важной стратегической точкой, ключом к Северной Пацифике. Недаром именно от острова Итуруп, из нынешнего залива Китовый, японские...
13 Ноября 09
0
Поездка в Чехию, о которой хочу поделиться была в августе 2008 года.  Перед тем как приехать в Прагу, совершенно не знала, что она из себя...
04 Февраля 10
0
Silva Arboris Belli (latino) Лес воинствующего дерева Альберобелло маленький итальянский городок в провинции Бари, с населением 11000 человек...
28 Сентября 10
0
Было воскресенье, было пасмурно и серо, зима и короткий световой день... В какой-нибудь другой день, солнечный и ясный, наша милая деревенька...
28 Января 07
0