Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20725)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Израиль
(399 постов)
 
Всего постов

20725

Namaste, Nepal!

0
21 Января 2008
gamburger
1
0

Namaste, Nepal!
Итак, не откладывая в очень долгий ящик, начинаю подробно рассказывать о том, как мы (я, Олег и друг наш Петя, а также позже присоединившийся к нам друг Иришка) съездили через Индию в Непал (для меня это была вторая поездка в маленькое гималайское государство, для остальных - первая). Подробности в виде цен и разнообразных "технических деталей" - для тех, кто решит ЭТО повторить :)

14.10.07.
Прилетели в Дели в час ночи (летели «Аэросвитом» через Киев, рейс задержали на 2 часа). Поменяли в аэропорту денег (доллар сильно упал, но курс почти не отличается от того, что предлагают в городе – 38 с чем-то рупий за $1). Prepaid taxi до Пахар Ганджа нам обошлось в 320 рупий (как выяснилось позже, взяли с нас слишком много – через месяц ехали уже за 250 р.). В том же рrepaid taxi нас умудрились обмануть самым наглым образом: я протянула в окошко купюры в 500 и 20 рупий, 500 р. человек виртуозно поменял на 100, я, конечно, решила, что ошиблась с купюрой, а когда поняла, что никакой ошибки не было – было уже поздно, мы мчались в сторону Дели. Ну да ладно, деньги невеликие, но напоминание хорошее: товарищ, будь бдителен!
Заселились в отель «Hare Rama», цены не порадовали (700 р. номер на троих, правда, приличный, с телевизором даже), но порадовал открытый круглосуточно roof top ресторан. Еще недавно вкусно покушать ночью на Мэйн Базаре было проблематично. Да, и цены на еду приятные.
Утром – на вокзал за билетами до Горакхпура. В этот день – воскресенье и большой мусульманский праздник (окончание Рамадана). На улицах – празднично одетые толпы. На входе в вокзал нас тормозит некий товарищ и требует предъявить билеты. Когда мы сообщаем, что как раз хотим их приобрести, он заявляет, что кассы на вокзале сегодня закрыты и предлагает пойти в кассы напротив. Напротив вокзала расположены турагентства. Решительно говорим ему, что турагентство нам не нужно. Тогда он бежит с нами через всю привокзальную площадь (типа чтобы показать открытую кассу) и приводит опять к турагентству. Посылаем его, опять пробуем прорваться на вокзал, и история повторяется, только теперь другой дядька отправляет нас в «правительственный туристический офис» на Коннот плэйс. Посылаем его еще дальше. А делать-то чего? На вокзал не пускают…
Ладно, идем на разведку (а, вернее, на разводку) в офис напротив. На нем, конечно, написано, что он правительственный. Сотрудник многократно звонит по телефону, после чего выясняется, что билетов на Горакхпур на ближайшее время нет – никакого класса, ни на один из девяти поездов. Автобусов тоже нет. Нет и билетов на самолет до Катманду. Время, мол, такое праздничное, все домой едут. Попутно нам настойчиво предлагают организовать всю программу пребывания в Непале, несмотря на то, что мы каждый раз решительно заявляем, что нам нужны только билеты до Горакхпура. В результате выясняется, что единственный вариант – это такси до Горакхпура за $390 на троих или до Лумбини за $440 ($380 – на машине без АС). Все понятно. Откланиваемся.
Небольшая передышка в баре «Gem». Выясняем, что второй существовавший на Мэйн Базаре бар закрыли. Жаль… Зато в «Джеме» снова заработал второй этаж, он все так же дешев и все так же напоминает притон. Пока мы там заседали, транслировался крикетный матч Индия-Австралия. Громко и радостно вместе со всеми поболели «за наших».
Ловим рикшу до Коннот плэйс (60 р.). Там почти ничего не работает – по случаю воскресенья да еще и праздника. Но нам ничего и не надо. Мы гуляем. Догуливаем до ресторана «Volga». Заходим, садимся. Большое кондиционированное помещение, вышколенный персонал и, что самое приятное, тихо. Никакой стучащей по голове музыки, все разговаривают вполголоса. Чудесно, но недешево. 4 двойных (60 мл) виски, 2 пива, 2 соды с лаймом – 900 рупий. У официанта спрашиваем, знает ли он, что такое Волга. Говорит, что большая река в России.
Гуляем дальше. Доходим до Джантар Мантар – построенной в 1725 году огромной обсерватории. В астрономических вычислениях я ничего не понимаю, но выглядят старинные постройки очень интересно и внушительно.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
От Джантар Мантар на тук-туке едем на старинную торговую улицу Чандни Чоук (70 р.). Там море народу, все празднично одеты, все гуляют. Направляемся в мою любимую закусочную «Haldiram’s», помимо любимого раджкачори берем еще много всего наугад – попробовать. Ох, и вкусно! И остро.
Подкрепившись, направляемся к Красному форту (гигантское сооружение, возведенное в сер. 17 в., являлся резиденцией могольских императоров, затем - английских властей, именно здесь в 1947 году был спущен английский флаг и поднят флаг независимой Индии) – узнать про вечернее свето-звуковое шоу. Выясняем, что оно проводится там ежедневно, английская версия начинается в 20.30 (время меняется в зависимости от сезона). Берем билеты (по 50 р.), время еще есть, идем гулять. У стен форта в честь праздника развернули настоящий балаган – аттракционы, карусели, все в огнях, музыка орет. Народные гуляния, в общем. Потолкались там, поглазели, как местная публика культурно отдыхает. Забавно. Похоже на наши праздники, только алкоголя нигде нет, все трезвые и, несмотря на это, радостные.
Идем в Красный форт. Шоу – отличная возможность увидеть его вечером, темным и почти пустым. Места для зрителей устанавливают перед Диван-и-амом (залом частных аудиенций), само шоу – это сочетание чего-то типа театрализованной радиопостановки об истории форта со световыми эффектами. Довольно интересно, но очень длинно. Нас заели комары и где-то после середины мы ушли. Тук-тук - Мэйн Базар – бар «Gem». Масса народу, нас втискивают за столик к двум изрядно захмелевшим молодым индийцам, с которыми мы спустя некоторое время и разговорились, и побухали. Ох, как же вкусно в «Джеме» готовят! Отличные супчики, вкуснейшее тали. Ну и «Kingfisher» с «Royal Challenge», конечно.
Уходили из бара последними и с большой неохотой. Мэйн Базар уже спал. Но на улице к нам тут же подошел молодой пьяный индиец и по-русски попросил закурить. Беседа была очень смешная, парень выдавал один перл за другим. Мне сказал, что я выгляжу как профессор (видимо, из-за очков), Пете – что он непонятно кто (несмотря на очки), а Олегу – что он вообще хиппи. После того, как мы отказались идти вместе с ним продолжать банкет, были посланы на х*й – очень весело и радостно. Ответили чуваку взаимностью.
Остановиться мы уже не могли, поэтому сгоняли в номер за еще и пошли бухать «на пленэре», среди спящих на улице тел. Когда возвращались в отель, снова встретили проезжавшего на велорикше русскоговорящего алкоголика. Он тормознул рикшу и выпрыгнул с нами прощаться и брататься.
15.10.07.
Вставать, конечно, тяжело, но надо. Завтракаем – и на вокзал. На сей раз беспрепятственно входим в главный вход, который вчера действительно был закрыт. Но внутри висит табличка, что кассы для иностранцев работают ежедневно, включая выходные. Хорошо, но непонятно. Самое приятное, что, отстояв сравнительно небольшую очередь, спокойно берем билеты до Горакхпура на сегодня. Вайшали экспресс (№ 2554), отправление в 19.50, класс 2АС, 1154 рупии с человека. Хотели взять 3АС (около 800 рупий), но там оставалось только одно место.
Легкий шоппинг на Мэйн Базаре, на тук-тук – и к Джама Масджид (за 70 р., это дорого, но торговаться было лень).
Namaste, Nepal!
Джама Масджид (крупнейшая мечеть в Индии, построенная в 17 веке по приказу могольского императора Шах Джахана) – грандиозное сооружение, посетить его стоит. Но внутри творится настоящее безумие.
Namaste, Nepal!
По случаю праздника там было полно народа и весь этот народ позабыл обо всем на свете, завидя нас. Началось с безобидных просьб сфотографироваться вместе, а потом за нами просто ходила огромная толпа, стоило остановиться – нас окружали, дергали, лезли в объектив, фотографировали. Жуть. И, к сожалению, мы не попали на минарет – когда мы к нему подошли, вход как раз закрывали на время намаза. Да, вход в мечеть бесплатный, а вот билет на фотосъемку стоит 200 р.
Еще – около Джама Масджид сложно поймать тук-тук, там все оккупировано велорикшами. Идем довольно долго, прежде чем видим свободные тук-туки. Договариваемся за 100 р. ехать в Wine shop, а потом в наш отель. В магазин нас привезли на Коннот плэйс. Виски “Royal Stag”(750 мл) – 290 р., “Mc’Dowell”(750мл) – 220 р. (но ужасный), “Kingfisher” 40 р.
В отеле быстро едим и – на выход. Олега с вещами посадили на велорикшу, сами дошли пешком, почти одновременно. В поезде, как обычно, все замечательно, люблю я индийские поезда. И спится в них очень хорошо.
16.10.07.
Приехали в Горакхпур в 10.00, хотя в кассе нам обещали, что прибудем в 10.30.
В Горакхпуре хотели найти автовокзал и государственный автобус, сходу у нас это не вышло, и решили не напрягаться. «Сдались» частникам – прямо напротив вокзала, около памятника, шла посадка на автобус до приграничной деревни Сонаули. Автобус приличный, цена – 100 р. Проехали километров 15, остановились перед мостом через реку, и всех высадили. На этот мост автобусам нельзя. Переходим пешком, на другой стороне всех сажают в другой автобус – менее комфортный и с меньшим количеством мест. Нас усадили впереди, в кабине водителя, пытались наши рюкзаки закинуть на крышу – не дали, утрамбовывали нас непальцами - отчасти утрамбовались, а потом решительно пресекали попытки сесть нам на головы. Ехали, конечно, некомфортно и долго (около 3,5 часов 80 км).
В Сонаули прошли (неустанно разгоняя многочисленных хелперов) 50 м пешком от остановки до индийского иммиграционного офиса. Там всего одна улица, офис по правой стороне. Он представляет собой навес, под которым сидят дядечки в штатском и ставят в паспорта штампики о выезде. Дальше идем пешком метров 40 до границы. Это просто арка на все той же улице. На арке надпись: «Welcome to Federative Republiс of Nepal», и ниже, коряво – (maoist). Переходим границу, и опять по правой стороне улицы – офис непальский.
Namaste, Nepal!
Заполняем анкеты + 1 фотография (в отличие от катмандинского аэропорта здесь никто никого не фотографирует, так что снимок лучше иметь с собой) + $30 – и визы у нас в паспортах. Плату принимают в долларах, норовят забыть про сдачу, но при напоминании безропотно дают.
Дальше берем двух велорикш по 60 непальских рупий (явно дико переплачиваем) до автовокзала в непальской приграничной деревне Бхайрава (3 км). По прибытии рикша, который вез нас с Олегом, потребовал по 60 р. с человека. Ситуация была разрулена хэлпером, который хотел таким образом втереться в доверие и впарить нам такси до Лумбини за 700 р. (по-моему, с каждого). При этом он пламенно доказывал, что «локал бас» до Лумбини идет 3 часа и путь очень опасен. Посылаем его, обращаемся к кассирам на вокзале, выясняем, что до Лумбини отсюда автобусов нет, надо доехать до Буддачоук, а уже там сесть на автобус до Лумбини. Садимся в автобус, кондуктор берет с нас по 20 р., но приезжаем мы буквально через 3 мин. Буддачоук – это перекресток, на котором стоит автобус. Как говорят, до Лумбини. Выбираем места, благо автобус пуст, и ждем. Рядом с нами – заправка, на ней стоит бензовоз, а в метре от него – тележка с костерком (продавец жарит орешки на открытом огне). Впоследствии подобные картины мы наблюдали неоднократно, но для меня так и осталось загадкой: то ли непальцы действительно совсем не боятся смерти, то ли они просто не знакомы с элементарными правилами техники безопасности.
Автобус наш – полнейшая развалюха, но места мы заняли хорошие, уплотнять нас уже никто не пытается (хотя потом народу набивается битком). Стоимость проезда – 30 р., 26 км, едем 1,5 часа. Самое чудесное – вдалеке уже видны заснеженные горы. Никогда не думала, что их может быть так хорошо видно от самой границы! Под конец поездки к нам подсаживается товарищ владелец гестхауза, который зазывает нас к себе. Стемнело, устали, решили «сдаться».
Двухместный номер с туалетом – 300 р. Сторговали два номера за 500. Рупий у нас уже не оставалось (привезли немного из дома – заначка с предыдущей поездки, но истратили все на транспорт), хотели поменять деньги у хозяина отеля, но он радостно заявил, что мы можем платить в долларах. Стал считать по курсу $1=50 р. Я начала протестовать, он – клясться, что доллар упал, и курс сейчас везде такой. Мы, конечно, сами виноваты, надо было узнать курс и поменять деньги заранее, но теперь деваться было уже некуда. Платим $10, идем в roof top ресторан ужинать. Меню нет, цены не объявляются, предлагают просто сказать, чего мы хотим. Мяса нет, поскольку время уже позднее. Заказываем овощи с яйцами, суп с лапшой и омлет + пиво, кофе. Еда неплохая, но порции маленькие, суп из «Доширака».
Поминутно отключается электричество, прямо напротив отеля – устроенный по случаю праздника Дасеры разноцветный шатер с фигурами богов внутри. Когда есть электричество, из громкоговорителя на шатре несутся звуки индийской музыки (очень громко), когда электричество отключается, народ поет сам. Причем, как выяснилось позже, прерываются они ночью всего на несколько часов.
Мы долго сидели в ресторане, потом в номере. В какой-то момент Петя свалился спать, а мы с Олегом решили немного прогуляться, тем более, что у нас закончилась питьевая вода. При попытке выйти из отеля, выяснилось, что семья его владельца спит крепким сном, а двери заперты. Ну, с дверью-то мы справились, но за ней оказались ворота с закрытой на замок калиткой. Пришлось через нее перелезать (слегка ее при этом погнув) на глазах у изумленной публики. Местный народ в шатре напротив смотрел какой-то индийский фильм по принесенному туда телевизору. Нам тут же выдали стулья, усадили смотреть кино, но раздобыть воды не помогли – все лавки были уже давно закрыты. Местный кинематографический шедевр нас как-то не увлек, поэтому мы довольно быстро ретировались и завалились спать.
17.10.07
Нам устроили веселый подъем в 6.30 утра оглушительным грохотом музыки из шатра напротив.
Весь день ушел на осмотр Лумбини. Главная достопримечательность – это гигантский лесопарк (местами совсем дикий, там даже скот пасется),
Namaste, Nepal!
в котором находится храм Майя Деви (вернее, его развалины под навесом). Этот храм построен точно на том месте, где родился Будда, и носит имя его матери. Внутри храма находится камень, на котором, как считается, остался отпечаток ноги Просветленного. Рядом с храмом – священный пруд, в котором купали новорожденного, и одна из знаменитых колонн царя Ашоки.
Вокруг храма – сохранившиеся фундаменты монастыря и ступ 2-го века. Территория огорожена, вход платный – 50 р., за фотосъемку - $1. Все красиво, ухожено, травка подстрижена, разбит цветник.
Namaste, Nepal!
На остальную территорию комплекса вход бесплатный. Местами там совсем дикий лес, некоторые участки возделывают местные жители, отдельные территории облагорожены, некоторые – заброшены (площади там, как я уже говорила, гигантские). Самое интересное – это множество буддийских монастырей и храмов, которые были построены там разными странами в последние годы. Каждый храм имеет свою немаленькую, огороженную и, как правило, очень красивую территорию. И каждый построен в архитектурных традициях той страны, которая его возвела (тайский - сказочной красоты, белоснежный, резной; мьянмарский – золотая пирамида и т. д.).
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Храмов очень много, гуляя пешком, мы за целый день не успели осмотреть их все. Можно нанять велорикшу и успеть больше, но нам в тот момент было важнее само ощущение от этой прогулки. Место совершенно необыкновенное, его очень сложно описать, сложно передать эмоции, которые там возникают. Скажу только, что Лумбини многократно превзошел мои ожидания, а такое бывает нечасто.
Обратно, от дальнего выхода из лесопарка до главной улицы Лумбини Базар доехали на автобусе (по 10 р. с человека). Банк и большинство магазинов были уже закрыты, в ближайшей лавочке купили виски (750 мл, 520 р.) и пива (110 р.). Расплатились долларами по курсу $1=60 р. Напротив главного входа в парк взяли велорикш до гестхауза по 30 р., но неправильно вспомнили его название, и нас довезли до «Гаутама гестхауз» (а наш назывался «Будда»). Это было примерно на полпути, но за остальную дорогу рикши заломили уже по 400 р. Послали их ооочень далеко, вышли, но они стали требовать за проделанный путь уже по 50 р. Послали их еще раз, заплатили, как договаривались, по 30 р. Оставшуюся часть пути (километра 1,5) прошли пешком, причем с большим удовольствием.
Поужинали в гестхаузе, поговорили с хозяином, что он нас надувает с курсом и расценками. Он клялся, что все верно и упорно считал курс уже по 55 р. Ну и черт с ним. Итого за 2 дня заплатили за жилье и еду $50 на троих. Качеству жилья и еды, на наш взгляд, это не соответствовало, так что останавливаться в «Лумбини Будда гестхауз» не рекомендуем.
18.10.07
Рано утром (в 6.30) на первом автобусе уехали в Бхайраву. Перед выездом кондуктор зажег благовония, окурил ими автобус, помолился, и мы двинулись. Народу немного, наши места впереди, ехали хорошо. Часа через 1,5 были на Буддачоук. Попили кофейку в уличной забегаловке, чем вызвали немалый интерес у местного населения, затем сторговались с двумя велорикшами ехать до автовокзала по 20 р. По дороге заприметили обменник, притормозили и, наконец-то, поменяли деньги. Курс – 62 р.
На вокзале отбились от хэлпера, купили в кассе билеты до Покхары по 350 р. на «normal bus» (другие оттуда не ходят). Дорога заняла около 10 часов, причем непрерывного веселья. Народ загружался и выгружался, при этом периодически оказывался чуть ли не у нас на коленях; молодые ребята-кондукторы во время движения сновали на крышу и обратно, оглушительно колотили по стенке автобуса, подавая знаки водителю. Проехав часа два, мы остановились, и автобус начали чинить. Поддомкратили, открутили колеса, потом прикрутили обратно. Оригинальная такая «профилактика». Хорошо, что у нас с собой было. Потому что кроме как бухать и веселиться нам уже ничего не оставалось. На последнем отрезке пути до Покхары водитель уступил место молодому парню (судя по всему, другу наших кондукторов) и тот, по ходу дела, отрабатывал навыки вождения.
Зато еще задолго до Покхары нам начали показывать снежники. Я и не думала, что их видно из этих мест. Ну а ближе к Покхаре – вот он, Мачапуччре во всей красе! Хорошее начало.
Привезли нас не на ту остановку, куда обычно прибывают туристические автобусы из Катманду. И это было очень хорошо, нам не пришлось отбиваться от зазывал, спокойно поймали такси за 60 р. до Лэйксайда и приехали в наш любимый отель «Glacier» (в котором останавливались в прошлый раз). Правда, здесь нас поначалу ожидал неприятный сюрприз: цена за номер поднялась до $35 вместо $13, которые мы платили в марте. Говорим, что для нас это слишком дорого, дядя с ресепшн предлагает обсудить этот вопрос с менеджером, и появляется очаровательный mr. Rajendra Dhokal. Я объясняю ему ситуацию: была тут полгода назад, специально вернулась в этот отель, т. к. очень понравилось (и друзей сюда привезла), но теперь здесь стало слишком дорого. Раджендра благодарит, что вторично выбрали его отель и предлагает дабл, в который для третьего человека принесут матрас, за $25. Плюс, в качестве благодарности за повторный визит – 15-процентная скидка на ужин в ресторане с рекомендацией попробовать свежайшую рыбу. Очень приятно. В «Glacier» действительно отличный сервис и очень милая обстановка. Люблю я это место! И рыба на ужин была замечательная.
В тот же вечер обсуждаем с Раджендрой нашу экскурсионную и треккинговую программу. На завтрашнее утро покупаем экскурсию в Сарангкот – маленький городок, примыкающий к Покхаре (транспорт на смотровую площадку на высоком холме, откуда мы будем любоваться рассветом над горами, потом – небольшая прогулка по окрестностям). Цена фиксированная – $12 с человека, но нам больше нравится $10, с чем господин Дхокал безропотно соглашается.
Что касается треккинга (идем к Аnnapurna Вase Сamp) – берем только транспорт и портера, но об этом позже. Очень приятно удивляет, что нам не пытаются, как обычно, продать что-то сверх того, что мы просим. Ни малейшей попытки не только навязать, но даже просто предложить что-либо еще. Все предельно корректно, четко, по-деловому. Как не в Азии :)
19.10.07
Нас будят в 5.00, быстро собираемся – и в машину (отличный новый минивэн, едем только мы втроем). За рулем сам мистер Дхокал.
Машина долго карабкается по серпантину в гору, и вот мы на месте. Вид смотровой площадки приводит нас в ужас: на малюсеньком пятачке собралось больше 100 человек, яблоку негде упасть.
Namaste, Nepal!
Но открывшаяся перед нами панорама заставляет забыть обо всем. Горы, сначала бело-голубые, постепенно начинают окрашиваться оранжево-розовым светом.
Namaste, Nepal!
Долго любуемся с разных точек на Мачапуччре и массив Аннапурны, долину Покхары, укутанную туманом и облаками.
Namaste, Nepal!
Потом, в какой-то момент все туристы потянулись к машинам и автобусам – ехать вниз. А нас еще ждет прогулка. Раджендра проводит нас по склону горы в буквальном смысле «огородами», показывая по ходу дела, где и как растут известные, но экзотические для нас растения.
Namaste, Nepal!
Чудесные виды на долину, жизнь местного населения вблизи. Очень интересно, красиво и приятно.
Namaste, Nepal!
Отличная была прогулка. По словам Раджендры, этот маршрут – его личное изобретение, больше здесь никто не ходит.
Ужасно довольные возвращаемся в отель, завтракаем, а потом идем по магазинам – докупать необходимые для треккинга вещи. За 2000 р. – пуховый спальник для Олега, хорошего качества, но, как выяснилось позже – коротковат (оказывается, это тоже надо проверять); за 2300 р. – суперский, самый теплый пуховый спальник для Пети + 2 пары флисовых перчаток и 2 флисовые шапки мальчикам. 4500 р. – действительно неплохая теплая непромокаемая куртка для меня (гортекс, утепленная флисовая подкладка, которую я весь трек носила как отдельную куртку) + большой рюкзак (литров 65-70). 250 р. – стеклянные солнцезащитные очки (как показал опыт, покупать что-то дорогое и навороченное не имело никакого смысла), 200 р. – хороший перочинный нож (открывали им консервы). Последней покупкой были треккинговые палки, которые нам впоследствии очень пригодились. Выбрали простые, без «антишока», но крепкие. Взяли пару за 600 р. Ну и, конечно, не обошлось без совсем не нужных на треке, но таких приятных побрякушек-безделушек.
Пакуем вещи, ложимся спать пораньше. Утром – chek out, сдаем вещи на хранение, завтракаем, грузимся вместе с нашим портером в машину и – на старт.

А теперь о том, как мы ходили в горы.

В турбюро при отеле приобрели:
- транспорт от Покхары до начальной точки похода (Phedi) и от конечной точки (Naya Pul) до Покхары. Просили 2700 р., договорились за 2000 р.
- портер. $12 в день (питание и проживание – за счет портера). В обычное время можно найти носильщика значительно дешевле, но сейчас большой праздник (Дасера), когда непальцы совсем не рвутся работать. К тому же нашим портером был молодой сильный парень, неплохо говорящий по-английски, ненавязчивый и вменяемый. А это дорогого стоит.
- пермиты (разрешения на треккинг). Официальная цена 2000 р. с человека + комиссия 200 р. Можно было все это оформить самим, без комиссии, но возиться не хотелось, да и надбавка, на наш взгляд, была совсем невелика.
Дорога на машине до Феди – примерно полчаса, по пути отметили пермиты. Стартовали около 8.00. От Феди дорога уходит очень круто вверх, подъем продолжительный и тяжелый, до поселка Dhampus.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Дальше – опять вверх, до пос. Pothana (маленький привал, сок, печенье), потом – до самой верхней за сегодня точки – пос. Deorali.
Namaste, Nepal!
Там – легкий обед (суп – 75 р., вареный картофель (много) – 130 р., тосты – 35 р., чай – 25 р.).
Namaste, Nepal!
Когда Олег пошел помыть руки перед едой, прямо перед ним с потолка упала небольшая змея (по уверению хозяев – ядовитая), очень испугалась и уползла.
Во время обеда гора, на которой мы находились, окуталась облаком, пошел дождь, похолодало. Мы начали одеваться, упаковывать себя и вещи от дождя. Когда вышли в полной амуниции, дождь кончился. Отлично! Правда, дорога стала мокрой и скользкой. Но ничего, идти вполне можно. Места вокруг – сказочные, дивные пейзажи на протяжении всего дня пути.
Namaste, Nepal!
После Деорали дорога идет вниз (с небольшими подъемами и ровными участками). Следующее селение – Bheri Kharka, потом – Tolka. Из Толки открывается отличный вид на пики Аннапурны.
Namaste, Nepal!
Дело близится к закату, но мы решаем все же дойти до пос. Landruk (он же Landrung). В быстром темпе дошли туда примерно за час (дорога хорошая, большей частью ровная). Вошли в Ландрук как раз с наступлением темноты.
Селение сравнительно немаленькое, отелей много, но к нашему приходу места оставались только в одном. Трипл – 100 р., на ужин суп – 80 р., рис с овощами (на самом деле с зеленью) – 130 р., чай – 25 р. Порции небольшие и не слишком вкусные (как выяснилось позже, это была самая плохая кормежка на треке). Вода в пути – 40-50 р.
Из Ландрука открывается изумительный вид на пики Аннапурны I и II.
Namaste, Nepal!
У Пети был с собой GPS, так что мы периодически отмечали наши координаты. Чаще всего они расходились с местными данными, какие точнее – судить не берусь. Ландрук: 28° 22’ 12,7 сек. северной широты, 83° 49’ 32,9 вост. долготы, высота – 1647,7 м.
Заказываем завтрак вечером – к 6.30, чтобы выйти максимум в 7.00. Надо торопиться, т.к. людей на треке много, есть проблемы с местами в лоджах, надо прийти не последними.
В душе есть горячая вода, но нет света в туалете. После ужина любуемся освещенными луной ночными снежниками, выпиваем по глоточку виски и ложимся спать.
21.10.07
Проснулись в 6.00, вышли на улицу и ахнули: перед нами во всей красе сияли пики Аннапурны, которые солнце заливало розовым светом. Правда, затем горы быстро затянулись облаками, поднявшимися из низин. А потом облака так же быстро развеялись, и теперь горы сияли белоснежными вершинами на фоне ярко-голубого неба.
Namaste, Nepal!
Вышли из Ландрука примерно в 7.30, но первые полчаса все время останавливались, любовались, фотографировали. Дорога сначала шла вниз, до местечка под названием New Bridge. Путеводители говорили, что там должен быть бетонный мост, но мы прошли только по длиннющему подвесному. Дальше – довольно продолжительный подъем к Jhinu.
В Джину мы остановились в ресторане «Тибет». Оставили там рюкзаки, заказали обед и отправились на расположенные неподалеку горячие источники. Дорога к ним ведет все время вниз, но туда и обратно, по нашим ощущениям, путь занял примерно одинаковое время – около получаса.
Источники представляют собой три небольших и неглубоких бассейна на берегу реки, с проточной чистой и действительно теплой (ок. 36 градусов) водой. Наслаждение невероятное!
Namaste, Nepal!
Рядом с бассейнами расхаживает дедок, требует с купающихся денег – по 150 р. с человека. Решили, что дядя продает билеты «на вход в провал» (тем более, что никаких билетов у него не было), послали его подальше. Он пришел снова. Дали 150 р. за троих, чем он полностью удовлетворился. Уходить не хотелось страшно.
Зато в ресторане нас ждал отличный обед. Цены, как везде, но порции большие и очень вкусные. На троих взяли 1 омлет, 3 noodle veg. soup, 1 огромную тарелку риса с овощным карри, большие чашки лимонного чая и – самое вкусное – тибетский хлеб с медом и джемом. Наелись до отвала. За все – 810 р. (в счет входила еще и вода – 40 р.).
Надо сказать, что, начиная с Джину, воды в бутылках уже нет как таковой, эта зона объявлена свободной от пластика. Хорошо, что мы не успели выбросить пустую бутылку! Наливали в нее кипяченую воду, которую продают повсеместно.
От Джину идет очень крутой и совершенно бесконечный подъем до пос. Chhomrong. Места, конечно, потрясающе красивые, но путь нелегкий. Кажется, что вершина уже близка, но за каждым следующим пригорком открываются все новые и новые лестницы в небо.
Дошли до Чомронга примерно в 17.00. Поселок довольно большой. Остановились в «Excellent View Top Guest House». Выбирали по принципу: откуда будет открываться самый лучший вид (в надежде, что затянувшие все небо облака к утру развеются). Чомронг разбросан по всему склону горы, мы выбрали гестхауз, расположенный в самой верхней точке. К тому же поселили нас в комнате № 109 на втором этаже, из которой открывается действительно потрясающий вид. Большая, идеально чистая комната с ковром, по которому приятно походить босиком, с тремя кроватями. А главное, 2 стены комнаты – это окна. Грандиозно! И все удовольствие – 80 р. с человека.
Namaste, Nepal!
Сдали вещи в прачечную (1 футболка – 25 р.), их тут стирают очень быстро, но не сушат (а сами вещи на этот высоте уже не сохнут, мы так и принесли их обратно влажными).
Какое-то время заседаем в номере, болтаем с нашим портером Дурге о жизни, попутно выясняем, что ему 19 лет, по национальности он непали, по вероисповеданию индуист, не ест говядины, не пьет и не курит (каюсь, курить мы его потом научили). Тут в нашу дверь ломится соседка, заявляет, что у нее астма и требует, чтобы мы прекратили курить. О боже. Перемещаемся за столик на улице. Расспрашиваем Дурге, как переводятся те или иные слова на непали, он радостно и охотно нам рассказывает. Кстати, парень утверждал, что шерпы, каски, гурунги и т. п. – это не национальности, а касты. А национальностей в Непале всего две – непальцы и тибетцы. Такая вот каша (в голове).
Еще говорили про алкоголь и другие дурманящие вещества. Наш юный друг поведал, что пил только непальский алкоголь, ракси. Я заявила, что хотела бы это попробовать, и Дурге тут же притащил две чашки абсолютно белого и прозрачного пойла, на вкус – вода, но запах жутчайшего самогона. Невкусно, но познавательно. От более крепкого пойла непальцы дохнут. Известный «Кукри ром» производится исключительно для туристов, местные его не пьют.
На ужин заказали знаменитые чомронгские пиццы. Почти 30 см в диаметре, действительно очень вкусные, цены за 1 шт. от 220 до 300 р. Смотрели, как питались другие туристы, - порции здоровенные и аппетитные, есть мясо. А нас пугали, что еда на треккинге везде ужасная.
Координаты Чомронга: 28° 25’ 4,4 сек. сев. широты, 83° 49’ 6,5 сек. вост. долготы, высота – 2226 м.
Еще одна ремарка: в начале сегодняшнего пути к Петиной руке присосалась пиявка, была согнана бычком. А я вечером, сняв ботинки, обнаружила на ноге кровоточащий след от укуса. Саму пиявку обнаружить не удалось.
22.10.07
Подъем в 6.00, завтрак в 6.30 (чай, 2 омлета и огромная тарелка гурунгского хлеба с медом). Счет принесли на 1335 р. (вчерашний шикарный ужин, жилье, завтрак, прачечная, вода). На троих, по-моему, прекрасно.
Горы с утра были затянуты облаками, но несколько просветов все же появилось – видели и Мачапуччре, и кусочки массива Аннапурны.
Namaste, Nepal!
Кстати, в Чомронге висит большой плакат, предостерегающий от горной болезни. При легких симптомах рекомендуют посидеть, отдохнуть, попить побольше жидкости (не алкоголя). При симптомах тяжелых – «Вниз! Вниз!! Вниз!!!»
Вышли в путь в 8.40. От Чомронга ведет длиннющий и довольно крутой спуск к реке, потом – вверх до пос. Sinuwa. Шли до него 2 часа. По пути видели, как развлекаются местные крестьяне. Навстречу нам из-за поворота вдруг выскочил щуплый мужичок во вьетнамках. На спине у него сидела тётенька, позади бежали еще три. Причем мчались все на бешеной скорости, перепрыгивая через три ступеньки. При этом вся компания хохотала, как сумасшедшая.
После Синувы начинаются гораздо менее обитаемые места. Длинный-длинный путь до Bamboo, который находится в низине. Пришли туда в 13.45. Парочка гестхаузов – и все. Ночевать здесь не рекомендуется – сырость, сильный шум реки, насекомые. Кстати, по дороге от Синувы до Бамбу нас совершенно доконали мухи.
Во всех вышеупомянутых селениях можно купить сок, алкоголь, консервы, печенье и кипяченую воду из бака (если у вас есть посуда). Вода – 45 р. 1,5 литра, маленькая банка пива – 140 р., 180 мл. виски – 160 р. Обед в ресторане Бамбу: лапшично-овощной суп – 95 р., 1 чапати – 35 р., порция вареной картошки – 145 р., чай – 30 р.
От Бамбу до следующего населенного пункта Dovan (он же Doban) примерно 1,5 часа ходу, дорога несложная. Пришли в Дован в 16.30. Хорошо, что выслали Дурге вперед – он занял для нас самую последнюю комнату в поселке. И самую плохую, конечно. Сыро, холодно, грязно. Но главное, жилье у нас-таки есть.
Координаты Дована: 28° 28’ 11,4 сек. северной широты, 83° 52’ 14,2 вост. долготы, высота – 2363 м.
В столовой (dining-room) натопили – жарко, но это удовольствие стоит 50 р. с человека. Еда большая и вкусная – отличные пиццы. Электричество есть. Много народу живет в палатках. Продается алкоголь, туалетная бумага, батареек нет. Очень сыро, вечером и ночью – холодина.
23.10.07
Подъем, как обычно, в 6.00. На небе – ни облачка, во всей красе сияет верхушка Рыбьего Хвоста (Мачапуччре), но мой фотоаппарат сдох (дальше снимали на Петин).
Namaste, Nepal!
Завтрак в 6.30 (1 омлет, 2 гурунгских хлеба с медом, чай). Счет (ужин, завтрак, жилье) – 1415 р. Вода – 50 р.
Вышли в 7.45. Шли очень медленно, с остановками. Дорога легкая, но идти тяжело – ощущается нехватка кислорода (хотя у всех по-разному, конечно; Олег, например, прыгал и бегал без проблем). Виды вокруг сказочные. Пришли в Himalaya Hotel в 10.00. Высота – 2841 м, 28° 29’ 5,4 сек. сев. широты, 83° 53’ 19,2 вост. долготы.
Присели отдохнуть и попить чайку (1 кофе и 2 чая с лимоном – 150 р.). Здесь тоже продают алкоголь: 180 мл виски – 220 р., маленькая банка пива – 150 р.
Вышли из Himalaya Hotel в 10.40, в 12.30 были в Deorali (28° 29’ 50,5 сек. сев. широты, 83° 53’ 51,5 сек. вост. долготы, высота - 3134,6 м). Дорога шла преимущественно вверх, но не круто. Начала чуть побаливать голова. Будем сидеть отдыхать. Большая чашка лимонного чая – 45 р., суп – 100 р. Есть пицца, макароны, роллы, сэндвичи, десерты и т. д. Меню очень разнообразное. Вода – 50 р.
Вышли из Деорали в 14.00, до МВС (Machhapuchchre base camp) шли три часа, я – с огромным трудом. Дорога идет вверх не слишком круто, но «горняшка» дает о себе знать. Всю дорогу шли в плотных облаках.
Namaste, Nepal!
Местность до боли напоминала родное Заполярье, тем более, что высоких гор не было видно.
Namaste, Nepal!
В МВС нет света, обогрева, сырость. Почти все комнаты заняты, все треккеры спят (17.00). Координаты - 28° 31’ 35,7 сек. сев. широты, 83° 54’ 28,3 сек. вост. долготы, высота – 3686,1 м.
Namaste, Nepal!
Легли спать около 20.00. В 23.30 я вышла на улицу – небо почти очистилось от облаков, прекрасно видны такие близкие теперь горы в лунном свете.
24.10.07
Подъем в 4.50. Темно и россыпь звезд. Вышли примерно в 5.30, в темноте, рассвет встретили в пути.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Сравнительно небольшое расстояние до ABC (Annapurna base camp) шли часа 2,5, мне лично это далось с колоссальным трудом. И все же мы сделали это!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
В АВС куча народу, все пришли встречать здесь рассвет. Но после 8.00 практически все туристы ушли, мы остались одни, сидели, пили чай, наслаждались тишиной и красотой.
Namaste, Nepal!
Наш портер оказался здесь впервые, был в полном восторге, с удивлением смотрел на снег и лед, спрашивал, чем отличается снег и иней. А мы попутно уточнили у него, что в переводе с непали «анна – крупа, «пурна» – много, «мача» - рыба, «пуччре» - хвост, а «гималаи» («himalaya») – вы не поверите – просто горы.
А еще мы встретили там настоящего снеговика. Смотрелся он в таком месте как житель совсем другого мира.
Namaste, Nepal!
Уходить не хотелось совершенно, но постепенно стали наползать облака. Пора. Напоследок построили свою пирамидку из камней (там таких много). Вообще название этому месту дано не зря – оно действительно напоминает святилище, храм. Почти ровная площадка, окруженная стеной заснеженных гор, в центре – кенотаф, памятник погибшим здесь альпинистам, от него во все стороны тянутся веревки с флажками-мантрами.
Namaste, Nepal!
И еще многочисленные пирамидки из камней. Но главное – ощущения, которые здесь возникают. Описать их невозможно.
Вышли из АВС в 11.00, дошли до МВС за час,
Namaste, Nepal!
собрались, Дурге убежал с рюкзаком вперед – бронировать нам места в Himalaya Hotel. Мы позавтракали и не спеша двинулись в путь. По дороге устроили акцию – убрали весь мусор на участке МВС-Деорали. Ну не должны в таком месте валяться фантики от конфет и консервные банки!
До Деорали дошли за 2 ч. 15 м. Присели попить чайку, и здесь нас опять накрыли поднявшиеся снизу облака. Вышли в 15.50, не спеша дошли до Хималаи за 1 ч. 15 м. Дурге вышел нам навстречу. Бедолага в хлам порвал свои кроссовки, переоделся во вьетнамки и подвернул ногу. Но сказал, что завтра пойдет без проблем, только, может, не так быстро.
Комната нам опять досталась последняя – на задворках, рядом с туалетом, но это оказалось даже удобно. Ужин – большущая порция очень вкусных спагетти, внушительная сырно-томатная пицца, чай, виски (180 мл – 220 р.).
25.10.07
Подъем в начале седьмого, завтрак (по cheese egg sandwich – большие, вкусные и сытные, кофе). Счет (жилье, ужин, завтрак, виски) – 1765 р. Дурге опять убежал вперед, до Чомронга. Я попросила его занять комнату, в которой мы останавливались по пути вперед (если, конечно, она будет свободна).
Вышли из Хималаи в 7.50. Идти легко и приятно, погода хорошая – не мокро, не холодно, нее жарко.
Namaste, Nepal!
Пришли в Дован в 9.15, короткий отдых и – марш-бросок до Бамбу (были там в 10.40). Небольшой отдых, чай и – вперед до Синувы. Короткий отдых, чай с печеньем и последний рывок. Подъем до Чомронга тяжел и бесконечен. Я пришла первая – в 15.30. Дурге, увидев меня, сразу спросил, где остальные. И узнав, что я первая, страшно удивился (еще бы, всю дорогу я производила впечатление умирающего калеки). И тут же гордо выложил передо мной ключ от заказанной комнаты № 109. Сказал, что был здесь уже в 11.45.
Вскоре доковыляли и Олег с Петей. Наконец-то можно расслабиться, слегка побухать, любуясь видами, и все такое… Между делом узрели на лотке с сувенирами разукрашенную подставку из человеческого черепа. Продавец клялся, что она старая, из Тибета, и хотел за нее 3000 р.
Вечером мы услышали вдалеке музыку и пение, смотрим – а это местные веселятся, метрах в 50 ниже нас – настоящее народное гулянье. Дурге к тому времени уже ушел спать, Олегу было лень, а мы с Петей пошли поучаствовать. Первое, что сказал мне Петя по дороге: «Пожалуйста, только не тяни меня на середину круга!» Но не прошло и получаса, как мы с ним уже лихо отплясывали с гирляндами цветов на шее в самой что ни на есть середине. Очень было весело. Вся музыка – живая, на земле сидел целый хор, музыкальное сопровождение – барабаны и древняя фисгармония.
Namaste, Nepal!
Танцевали поначалу как на концерте – выходили лучшие местные танцоры и что-нибудь исполняли. А потом началось всеобщее веселье, тут-то нас с Петей и вытащили водить хороводы. А потом мы разошлись и выдали crazy-микс из гопака, хаве-нагилы, кельтских танцев, румбы и ча-ча-ча. Пошло «на ура». На следующий день, во время трека, нас догнала группа покхарской молодежи (они тоже были в Чомронге в качестве туристов) и приветствовала чуть ли не овациями как супер-танцоров. В общем, праздник удался. Вернулись в гестхауз уставшие, довольные и нетрезвые.
Ночью я периодически просыпалась и (о чудо!) не поднимая головы от подушки, а просто приоткрыв глаза, любовалась залитыми полной луной Аннапурной и Мачапуччре.
Namaste, Nepal!
А потом проснулась окончательно. Между снежниками сиял вставший на дыбы ковш Большой Медведицы, а где-то далеко, на невидимом из-за гор горизонте занимался рассвет, постепенно гася звезды и окрашивая снежные пики в розово-оранжевый цвет.
26.10.07
Завтрак был с изумительным видом на пейзаж.
Namaste, Nepal!
Вышли из Чомронга ближе к 9 (расслабились в последний день), по дороге к Джину любовались удаляющимися снежными пиками. В одной из придорожных лавочек купили за 40 р. кипяченой воды, которая оказалась горячей и с жутким запахом. Пришлось вылить.
На подходе к Джину в одной из забегаловок видели очередной самодельный стенд с картой трека, нарисованной местными умельцами. Украшена она была, как водится, изображениями животных. Черный гималайский медведь был изображен в профиль, с открытой пастью и вытянутой лапой. Изо рта у него вырастала надпись: «ПРЕВЕД».
Namaste, Nepal!
Спустились до Нью Бридж и пошли вдоль реки до Кьюми. Тут-то мы и сдохли. Дорога красивая, несложная, но солнце палит нещадно, да и наше вчерашнее не слишком трезвое времяпровождение дает о себе знать. До Кьюми еле доползли, плюхнулись за столик. Тут уже есть пиво и вода в бутылках, но мы пьем только чай.
После отдыха дело пошло на лад. По живописнейшим местам (террасные поля, на которых идет уборка созревшего риса;
Namaste, Nepal!
противоположный берег реки Моди Кхола, на котором видны уже знакомые нам Ландрук, Дампус и другие деревушки) совершаем активный марш-бросок до Syauli Bazar. Тут уже цивилизация, большое селение, и люди другие – по-другому одеты, по-другому смотрят, улыбаются меньше, не здороваются. Почти городские жители, в общем. Обедаем (большущие тарелки спагетти с томатным соусом и шпинатом). Рядом с рестораном – несколько лотков с сувенирами, цены средние.
Следующий участок пути – до Biretanti. По дороге встречаем толпу ребят из Покхары, с которыми общались накануне вечером на «дискотеке» в Чомронге. Из трека они возвращаются с покупкой – несут живого петуха, видимо, купленного к праздничному столу в одной из деревень. Еще видим группу людей, несущих стонущую и морщащуюся от боли женщину. Вернее, несет ее один человек – в конструкции, представляющей собой нечто среднее между стулом и корзиной, которые вешают на лоб. Спрашиваем, что у них случилось. Оказалось, женщина упала с дерева и разбила себе грудь, несут ее в город к врачу. Даем ей обезболивающее (вместе с бумагой, где написано, что именно и когда она приняла – для предъявления врачу).
В Биретанти нас поджидают маоисты. Их посты расположены на мосту с обеих сторон. Обойти невозможно. Естественно, они настоятельно просят сделать «донейшн». Мы знаем, что они берут с туристов по 100 р. за каждый день треккинга. Поэтому, конечно, удивились и обрадовались, когда узнали, что можем дать произвольную сумму. И растерялись. Дали за троих 1000 р., а потом долго жалели, что дали так много. Больше всех сокрушался Петя – вся скорбь еврейского народа отражалась на его лице, когда он вспоминал, что мы своими руками дали кучу денег проклятым коммунистам. Кстати, последние выдали нам квитанцию с указанием внесенной суммы – для предъявления на других постах. Дурге глубокомысленно заметил, что маоисты «not good».
До конечной точки трека – пос. Naya Pul дошли уже в сумерках. На дороге нас поджидала машина из отеля (очень приличная, в отличие от местных колымаг-такси). Едем до Покхары часа 2. Дорога совсем разбитая и размытая – видимо, после сезона дождей.
В отеле нас радостно встретили, все расспрашивали, хороший ли у нас получился трек. Заселили в комнату на 3-м этаже – большущую, с тремя кроватями. Дурге мы зазвали с собой в номер, дали ему шикарные чаевые (2600 р. – почти столько же, сколько он получит «официально»). А потом все вместе пошли пить пиво в ресторане нашего отеля. Дурге пытался, как обычно, суетиться вокруг нас, но мы это дело решительно пресекли – расслабься, ты уже не на работе, мы друзья и просто вместе бухаем. К слову сказать, пива он выпил совсем чуть-чуть – сказал, что иначе опьянеет, и догонялся пепси-колой. Мы спросили, разрешается ли ему, работнику отеля, сидеть в этом ресторане. Он очень удивился и ответил, что с этим здесь никаких проблем нет.
Кстати, еще во время треккинга мы выяснили, что у отца Дурге есть лодка. Так что при прощании договорились с нашим мальчиком, что на следующий день он придет к нам в 16.00 и мы отправимся кататься по озеру. Но на следующий день мы встретились гораздо раньше.

Продолжаю делиться впечатлениями. Теперь - о том, как мы отдыхали после треккинга, тусили по Катманду и окрестностям и готовились к новому походу в горы.

27.10.07
Наконец-то утром можно никуда не спешить! И вволю наслаждаться горячим душем и всеми другими благами цивилизации. Насладившись, спускаемся в ресторан отеля завтракать. Столик выбрали ближайший к дороге: вместо телевизора перед нами картинки из местной жизни. Вдруг видим – мимо несется Дурге на велосипеде. Естественно, мы все радостно сказали «эге-гей» и наш мальчик к нам присоединился. Выяснилось, что сегодня – суббота (единственный в Непале выходной день), и Дурге совершенно свободен. Поэтому он помчался (обгоняя машины) вернуть взятый напрокат велосипед и через 10 минут мы все вместе уже шли гулять.
Этот день у нас был предназначен для расслабления и отдыха, поэтому мы просто слонялись по Лэйксайду, совершали покупки, побрили Петю в местной брильне,
Namaste, Nepal!
потом решили сходить на массаж. Дурге сказал, что знает место, где массаж делают только женщины женщинам. Мальчики устроились ждать меня за столиком во дворе, а я на час отдалась в умелые руки симпатичных непальских девушек. Аюрведический массаж, все тело целиком, от пальцев ног до макушки - 1200 р. (+100 р. – чаевые массажистке). Потом девушки согласились-таки размять спину Олегу, и мы там еще задержались.
А потом напросились посмотреть, как живет Дурге и его семья (он как раз говорил, что это совсем рядом). Несколько дней назад мы спрашивали его о почтовом адресе. Он подумал и сказал, что почтового адреса у него нет. Теперь мы поняли, почему. У хижин не бывает почтовых адресов. На тихой, зеленой улочке, недалеко от Лэйксайда, среди вполне приличных домиков примостилась конура – с грязной тряпкой на входе вместо двери, без света. Через два темных крохотных помещения, которые язык не поворачивается назвать комнатами, мы вышли на задний двор. Огородик, куры, котенок…
Namaste, Nepal!
Дурге сказал, что совсем рядом – его второй дом, вернее, дом его бабушки. Мы прошли огородами и оказались рядом с почти такой же лачугой. Пасется буйвол, тусят люди. Дурге представил нам свою маму и младшую сестру. И мы быстро ретировались.
По дороге меня прокатили на местных бамбуковых качелях. Опорой им служат 4 высоченных (до 5-7 м) бамбуковых шеста, сверху – перекладина, от которой спускаются длинные веревки, к ним прикреплена дощечка для сидения. Таким образом, размах у качелей получается огромный, ощущения – феерические.
Namaste, Nepal!
Потом мы еще гуляли, на закате катались на лодке по озеру, с противоположного городу берега слышали истошные обезьяньи крики, видели, как в городе внезапно отключили электричество, причалили уже в полной темноте.
Namaste, Nepal!
Дурге одалживал лодку у кого-то из знакомых, заплатили за прокат 300 р. Потом еще бродили по Лэйксайду (шоппинг без света – очень увлекательное занятие) и в какой-то момент поняли, что никому не хочется разрушать нашу маленькую теплую компанию и прощаться с Дурге. К тому же он никогда не был в Катманду… Поэтому мы, не долго думая, предложили ему поехать завтра с нами – просто так, потусить. А он, не долго думая, согласился.
Билеты на автобус мы заказывали себе заранее, причем на туристический уже ничего не было, взяли последние места на «normal bus» по 350 р.
28.10.07
Утром встретились в отеле, приехали на автостанцию, и Дурге тут же договорился с кондуктором, что его возьмут без места за 300 р. Ехали довольно быстро и не слишком утомительно, Дурге часть пути проделал на крыше автобуса. Спустился оттуда весь пыльный, взъерошенный, с вытаращенными глазами. Но после остановки полез обратно.
На въезде в столицу минут 40 простояли в пробке. Дурге сразу признался, что Катманду ему совсем не нравится – слишком шумно, грязно, много людей и нечем дышать. Тем не менее, в ситуации он ориентировался мгновенно. Мы решили остановиться в рекомендованном нам тамельском отеле «Swoniga», и только благодаря нашему мальчику выяснили, что этот отель переименован, называется теперь «Prime» и вот – он здесь. Заселяемся. Хорошие, чистые номера со всеми удобствами, с TV, по $10 за дабл. Правда, жилье нам предоставляют только на двое суток – дальше все зарезервировано. Но ничего, пока нам и этого достаточно. Бросаем вещи и идем ужинать в соседний roof top restorant «Helena». Место приятное, но недешевое, поэтому заказываем по порции момо (около 100 р.). Объясняем Дурге, что для нас здесь дороговато, поэтому мы выбрали блюда подешевле. Он удивляется, что мы это ему объясняем, а через какое-то время задумчиво замечает, что мы не похожи на других туристов.
После ужина идем прогуляться по Тамелю, в это время переписываемся с Ирой, которая как раз должна вылетать из Дели к нам в Катманду. Уточняем в одном из турагентств точное время прибытия ее рейса, но тут от нее приходит смс, что «Royal Nepalian» задерживает вылет на час. Не беда, есть еще время прогуляться.
Дурге остается в номере (ну как можно упустить возможность посмотреть телевизор!). К слову сказать, его проживание нам ничего не стоит: он устраивается в наших спальниках на полу, против гостей в отелях Тамеля никто не возражает (в отличие от того же Мэйн Базара, где во многих местах, кроме постояльцев, никого не пускают). В ресторанах за Дурге мы, конечно, платим, предлагая ему выбирать все, что хочется, но парень держится достаточно скромно и не делает дорогих заказов. В общем, в материальном плане его присутствие не напрягает, а во всех остальных планах – все еще лучше: Дурге служит неким связующим звеном между нами и таким прекрасным, но все-таки чужим окружающим миром.
Итак, находясь в ударе, ловим такси до аэропорта за 100 р. и успеваем как раз вовремя – Иришка уже стоит на выходе. Восторженные вопли, поцелуи, объятия. И сюрпризы для новичка – «Кукри ром», вечерний Тамель, спящий у нас в номере Дурге и, конечно, наши бесконечные рассказы. В какой-то момент мы с Петей начинаем засыпать и тихо расползаемся по своим номерам, а неугомонные Ира с Олегом отправляются гулять. Ловят такси – просто прокатиться вокруг, и их привозят на ночную, совершенно безлюдную Durbar square. Можете себе представить – хомячков просто порвало на куски.
29.10.07
С утра идем подыскивать себе другой отель, ведь из «Prime» мы должны завтра съехать. Останавливаем свой выбор на «Red Planet Hotel». Цена за дабл – 600 р. (как выяснилось потом, + 13% налога), номера отличаются от «Prime» только отсутствием телевизоров, но нам они и ни к чему. Бронируем два номера на завтра.
Все вместе едем на экскурсию в Боднатх – к самой большой непальской ступе.
Namaste, Nepal!
Описывать ее не буду – информации и фотографий полно, а ощущения, которые там возникают, никаким описаниям и подавно не подлежат. Нагулявшись и насмотревшись, заходим передохнуть-перекусить в один из «руфтопов» с видом на ступу. Очень приятное место. Персонал настолько расслабленный и просветленный, что в итоге включает нам в счет меньше половины того, что мы действительно выпили и съели. Сообщаем ребятам об их ошибке, они выписывают недостающий счет и искренне интересуются, откуда мы, такие честные.
Следующий пункт программы – Пашупатинатх, самый большой и самый священный индуистский комплекс в Непале (между прочим, занесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО), правда, для туристов главный предмет интереса обычно не архитектура, а проводящиеся там кремации усопших. От Боднатха в Пашупатинатх можно дойти минут за 20. Если, конечно, знать дорогу. Мы – не знаем, и найти ее не так просто, но у нас есть незаменимый Дурге и - никаких проблем! Путь проходит через жилые кварталы, не бедные, но неухоженные. Дорогие особняки, а рядом – вонь и помойки. Дурге демонстративно морщит нос, а потом покупает себе маску-респиратор (в Катманду это очень распространенное явление, многие местные так ходят).
Namaste, Nepal!
В Пашупатинатх заходим, так сказать, с «черного хода», спускаемся с горы, обходя всю его территорию.
Namaste, Nepal!
Храмовый комплекс действительно очень большой, на его территории масса всевозможных построек разных времен и даже жилые дома кое-где. В главных храм бога Шивы европейцев не пускают, но через открытые ворота можно увидеть огромную скульптуру быка Нанди – ваманы (ездового животного) Шивы.
Namaste, Nepal!
В непосредственной близости от того места, где проходят кремации, расположена касса. Вход для туристов – 250 р. У кассы крутятся помощники-вымогатели, от которых мы с трудом отбиваемся. Дальше нас атакуют расписные «садху», которые очень хотят, чтобы их сфотографировали (не бесплатно, разумеется),
Namaste, Nepal!
нищие всех мастей и продавцы бусиков, которые никак не могут понять, что мы пришли сюда отнюдь не за сувенирами. Самыми ненавязчивыми из попрошаек оказываются обезьяны.
Что касается погребальных костров и вообще всей церемонии «утилизации» праха умерших, - на всех она производит разное впечатление. У меня лично избранный индуистами способ отторжения не вызывает – уж лучше так, чем в землю. Хотя вопрос, конечно, спорный. Но посмотреть на это, по-моему, стоит: погребальные ритуалы – это немаловажная часть любой культуры. К тому же в Пашупатинатхе все настолько привыкли к толпам зрителей (и туристов, и местных), что ничьи чувства вы не оскорбите, если тихонько постоите в сторонке и посмотрите. Единственное, что могу добавить – на меня церемония произвела гораздо более сильное впечатление, когда (в предыдущий приезд в Непал) мы наблюдали ее поздним вечером, в темноте. При свете дня все выглядит совсем иначе…
Namaste, Nepal!
После экскурсии – в Тамель, отдыхать, гулять, ужинать. Олег отправился на массаж, а мы с Иришкой, Петей и Дурге открыли для себя замечательный тибетский ресторанчик. Не пафосно, не дорого, но очень мило, вкусно и душевно. Потом мы с Иришкой стали там практически завсегдатаями. До сих пор страдаем по любимому buff sadheko с пивом!
На следующий день Дурге собирался возвращаться домой в Покхару, поэтому мы обсудили наши дальнейшие планы. Через несколько дней Олег с Петей должны улетать домой, а мы с Ирой собирались сходить в еще один треккинг. Первоначально планировали Эверест, но к этому моменту уже стало ясно, что его мы не потянем – ни по деньгам (только на билеты до Луклы и обратно уйдет больше $200), ни по времени, ни по физическим данным (если я до АВС на 4130 м еле дошла, то до ЕВС мне без подготовки явно не дотянуть). Поэтому выбрали более короткий, дешевый и легкий вариант – Лангтанг. Тем более, что Дурге был готов отправиться туда вместе с нами, а более хорошего портера и надежного товарища нам и искать нечего. На том и порешили.
30.10.07
Рано утром Дурге с нами, сонными, попрощался – с Олегом и Петей надолго, а со мной и Ирой до скорой встречи – и убежал на вокзал. Мы же в этот день занялись для начала покупкой билетов на самолет в Дели. Ввиду большого наплыва туристов взять билетики на самые дешевые и комфортные Бутанские авиалинии оказалось нереальным. Поэтому Олегу и Пете купили «Royal Nepalian» по $163, а нам с Ирой вообще не повезло – на интересующие нас даты непальцы отменили рейсы, пришлось брать «Cosmic Air» по $182. Утешали себя только тем, что сервис за эти деньги должен быть первоклассным. Как же мы ошибались! Но об этом позже.
Разобравшись с билетами, отправились гулять. Дойти пешком от Тамеля до Durbar square, в общем-то, несложно. Только карта здесь не очень-то помогает, лучше спрашивать дорогу у местного населения. По пути – немало интересного: узкие улочки старого города, традиционные домики с резными дверьми и наличниками, пагоды, спрятавшаяся за жилыми домами ступа в живописном дворике.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
В окрестностях Дурбара и на самой площади – рынок, в честь праздника торговля еще более оживленная, чем обычно.
Namaste, Nepal!
Долго гуляем вокруг, потом поднимаемся в уже знакомый мне ресторанчик на крыше – передохнуть и осмотреть окрестности с отличной смотровой площадки.
Namaste, Nepal!
Правда, пришли мы туда перед самым закрытием (незадолго до 17.00) и персонал заметно нервничает, ожидая, когда же мы, наконец, допьем заказанные напитки. Счет приносят на 305 р. Мы очень удивляемся – откуда может взяться такая сумма, если 305 на четверых никак не делится. Нам объясняют, что в счет включены 13% налога. Ах да, мы и забыли, налог-то берут далеко не везде.
В сумерках отправляемся гулять по знаменитой Freak streеt.
Namaste, Nepal!
Улочка оправдывает свое название – по ней бродит немало довольно мутных личностей (и непальцев, и европейцев), на каждом шагу нам предлагают разнообразные дурманящие вещества. Кстати, обменный курс валюты здесь обычно немного выше, чем в Тамеле. Возвращаемся другим путем – по широкой, ярко освещенной и людной улице, на которой расположены многочисленные магазины (многие – почти на европейский лад).
На первом этаже здания нашего отеля находится массажный салон. Ну как можно пройти мимо! После целого дня прогулок час массажа доставляет особое удовольствие.
Заседаем в номере, а потом выходим погулять по ночному Тамелю. Контраст с дневным – потрясающий. Никакой ночной жизни, все закрыто, немногочисленные люди на улицах – исключительно продавцы всевозможных препаратов и девочек. В общем, все выглядит довольно безобидно и безопасно, но особое удовольствие от такой прогулки получить сложно.
31.10.07
Утром уезжаем на автобусе в Дуликел. Транспорт туда отправляется из Ratna park, от Тамеля до него идти минут 20-30 пешком, но дорогу найти непросто. Масса машин, автобусов и маршруток стартуют прямо от обочин, надписи все на непали и разобраться в этой каше довольно сложно. Неоднократно спрашиваем у прохожих и полицейских, где же автобусы на Дуликел, но нам все время машут – вперед. Наконец, доходим до большой автобусной стоянки, где на очередной вопрос нам показывают автобус. Посадка только началась, поэтому занимаем лучшие места – впереди. Билеты – по 30 р., ехать чуть больше часа. По дороге попутчики с нами активно общаются, подсевший к нам с Олегом молодой мужчина рассказывает, что вчера в Тамеле двое очень молодых пьяных русских устроили драку, пришлось вызывать полицию. Ира с Петей всю дорогу болтают с очень благообразным профессором медицины, который только что вернулся с международной конференции и едет в гости к родственникам.
В Дуликеле идем бродить – смотреть город. Вообще-то туда все ездят за чудесными видами горных вершин, но нам не повезло – погода была солнечная, но стояла такая плотная дымка, что гор не было видно совершенно. Ну ничего, увидим в следующий раз. А пока наслаждаемся тишиной, спокойствием и отсутствием туристов. Дуликел – старинный неварский город, там можно увидеть традиционные кирпичные домики с чудесной резьбой и, конечно, храмы-пагоды.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Во время нашего путешествия во всем городе шла обработка только что сжатого риса. Им были завалены улицы, дворы и даже площадка перед храмом. Рис разгребали, просеивали, провеивали, собирали и т. п.
Namaste, Nepal!
Во время прогулки наткнулись на забавный гестхауз, весь первый этаж которого представлял собой картинную галерею.
Namaste, Nepal!
Работы только одного местного художника, некоторые – очень забавные,
Namaste, Nepal!
все можно купить, но цены кусаются. Остались там пообедать. Пиво, огромные вкусные порции традиционного непальского тали, добавка – в неограниченном количестве. Хозяин заведения – очаровательный, очень разговорчивый хитрющий дядечка – активно с нами общался, показывал все новые работы местного живописца и уговаривал остаться у них на денек. К сожалению, перемен погоды ничто не предвещало, так что после обеда мы еще погуляли по городу, посидели на окраине дороги, вглядываясь в туманную даль (даже разглядели еле видимые очертания нескольких вершин) и отправились в Бхактапур. Идти на автостанцию не хотелось, поэтому мы попробовали поймать машину там, где стояли. Это получилось практически сразу же. Остановился вполне комфортабельный минивэн, договорились доехать до Бхактапура за 400 рупий. Отлично!
Домчались быстро, высадили нас на въезде в город, среди огородов (но сразу в центр мы и не рвались). Водитель пробовал заикнуться, что неплохо было бы заплатить ему 800 р., но мы возмутились: «Как?! Ведь договаривались за 400!» И сразу услышали: «O’key-o’key-o’key!»
Итак, стоим у дороги, вокруг – огороды и редкие домики, куда идти к центру – не знаем и все очень хотим в туалет. Обращаемся к местному населению, которое очень любезно провожает нас в свой частный сортир, а потом подробно рассказывает, куда идти. Оказывается, до центра совсем недалеко. Приходим туда уже в полной темноте. Электричества в городе нет, но народа на улицах много (как-никак праздник), да еще и торговля идет. Приступаем к поискам ночлега. В двух отелях, расположенных прямо на Durbar square, нет мест. Хорошо, что мы разглядели в темноте еще один – «Pagoda Guest House», расположенный прямо у Nyatapola Temple (отсюда и название). Спрашиваем у хозяев про свободные номера, уточняем, что нам нужен на одну ночь, самый дешевый. Нам показывают вполне приличный номер на первом этаже – симпатичный, очень чистый, с двумя огромными кроватями (на четверых – как раз). Хотят 1200 р. Говорим, что готовы заплатить 800 и ни пайсы больше. Когда поворачиваемся, чтобы уходить, – соглашаются.
Через 10 мин. после нашего заселения включают свет. Хозяева просят не курить в номере, в коридоре есть специальное место для курения. Ужинать идем в ресторан при дорогом отеле по соседству. Место приятное, но недешевое. После ужина возвращаемся в свой гестхауз, устраиваем вечеринку, а потом отправляемся гулять по ночному Бхактапуру. Это просто сказка, никакими словами не описать! Звездное небо, силуэты храмов, на улицах - никого… И, кстати, почти идеальная чистота – не то, что в Катманду.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
1.11.07
Всю первую половину дня гуляем по теперь уже дневному Бхактапуру.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Кажется, по его старинным узким улочкам можно бродить бесконечно.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Затем усаживаем Олега с Петей обедать в ресторане, расположенном в уютном внутреннем дворике недалеко от Durbar square, а мы с Иришкой отправляемся в набег на местные лавочки. До чего же увлекательное занятие! Не зря Бхактапур называют городом мастеров.
Возвращаемся через несколько часов, застаем мальчиков уже совершенно расслабленными и умиротворенными, обедаем, обмываем покупки и – в путь. Добраться до Катманду опять решили методом «платного автостопа», и опять с этим никаких проблем. Грузимся в минивэн, который быстро домчал нас до столицы, опять за 400 р. По дороге звоним Дурге – завтра утром он должен выехать из Покхары к нам, в Катманду.
Вечер посвящен сборам багажа – завтра Олег с Петей улетают в Дели, а оттуда – домой, в Москву.
2.11.07
Утром – небольшая прогулка по Тамелю (за его пределы выбираться уже некогда). В ближайшем к нашему отелю турагентстве покупаем билеты на автобус до Сьябру Беси (Syabru Besi) – начальной точки нашего треккинга к Лангтангу. С нас берут по 600 р. – комиссия явно великовата, но ехать на вокзал и пытаться купить билеты самостоятельно нам совсем не улыбается. А в агентстве пообещали, что завтра утром их человек бесплатно проводит нас на вокзал и посадит в нужный автобус, ничего искать не придется. Спросили про пермиты на треккинг – нам сказали, что сделать их могут, но честно признались, что мы спокойно можем оформить их сами – по дороге к Сьябру Беси автобус останавливается у конторы, где всем, кому надо, выписывают эти самые пермиты.
Провожаем ребят в аэропорт. Вот мы и остались вдвоем. Редеют наши ряды…
Обратно часть пути идем пешком – вещей у нас нет, а платить втридорога аэропортовским таксистам не хочется. Гуляем, после обеда возвращаемся в отель. Дурге уже ждет нас на ресепшн. Обсуждаем наши планы, потом опять идем гулять. После ужина отправляем мальчика в номер отсыпаться (накануне он был на свадьбе сестры своего друга, выглядит после праздника довольно помятым, так что сегодня ему явно не мешает как следует отдохнуть). Ну а у нас с Иришкой вечер в самом разгаре, и мы наслаждаемся им в полной мере.
3.11.07
Подъем в 5.00, последние сборы, chek out, сдаем вещи на хранение, на ресепшн нас уже ждет человек из турагентства, ловим такси и – на вокзал. Там нас сажают в автобус (классический «normal bus», комфортабельных туристических на этом направлении нет). Провожатый вручает нам билеты, их реальная стоимость – 150 р. Ничего себе комиссия у турагентства! При этом их человек пытается стрясти с нас еще денег – за свои услуги, но я решительно заявляю, что все деньги я уже заплатила его боссу. Итак, в путь.
Сразу скажу, что эта поездка была одним из самых сильных и самых веселых впечатлений за все наше путешествие по Непалу. От Катманду до Сьябру Беси около 150 км. Автобус идет туда 10 часов. Первую половину пути – до крупного населенного пункта под названием Трисули Базар – мы проделали довольно быстро, часа за 3-3,5. Я долго думала, что же мы будем делать остальные 7 часов, если ехать уже недалеко. Вскоре все стало ясно. После Трисули Базар дорога заканчивается. Асфальт обрывается, начинается узкая песчано-грунтовая полоска, петляющая среди гор (в одном месте она оказывается совершенно размыта, мы ждем, пока ее хоть немного засыплют камнями). А еще начинается беспрестанная посадка-высадка местного населения, которое в большинстве своем перемещается между ближайшими поселками, расположенными у нас на пути. В салон (и на крышу) автобуса набивается огромное количество очень колоритных деревенских персонажей – расписные говорливые тетушки в национальных костюмах, молодухи с вопящими младенцами, непрестанно смеющиеся подростки, ароматные старички, мирно спящие у матерей за пазухами младенцы. И неимоверное количество самого немыслимого багажа, который непрестанно загружается-выгружается в салон и на крышу. В одной из деревень на крышу нашего автобуса водрузили две многоэтажные клетки с курами.
Namaste, Nepal!
Видимо, это было круто даже для видавшего виды местного населения, поскольку теперь люди на обочинах дороги стали провожать нашу колымагу изумленными взглядами и показывать на нее пальцами. На нас же из открытого окна стали периодически сыпаться труха, перья и раздаваться встревоженное кудахтанье.
Отдельных комплиментов заслуживают наши кондукторы. Как обычно в Непале, это двое очень деловых и модных парней лет 18-19. Они всю дорогу (во время движения автобуса) лихо снуют на крышу и обратно (периодически возвращаясь с пачками купюр в зубах); барабанят по стенке автобуса, подавая сигналы водителю; грузят багаж и утрамбовывают пассажиров. Мы сидим у входа в автобус, поэтому весь пассажиро- и багажепоток идет через нас, а у нашего открытого окна проходит путь кондукторов на крышу, поэтому перед нашими лицами постоянно мелькают их ноги. Когда мы фотографировали проплывающие за окном пейзажи, ребята решили, что мы снимаем исключительно их, засмущались, заулыбались и стали сновать мимо нашего окна с удвоенной энергией, поигрывая мускулами, бросая томные взоры и смущенно улыбаясь. В общем, мы оказались в самой гуще событий. Поскольку мое место ближе к проходу, мне и достается больше: часть пути на моих коленях сидит сухонький деревенский дедушка, а на моей голове покоится бюст дородной матроны.
Namaste, Nepal!
(Тот самый дедушка и та самая матрона)
Таким образом мы доезжаем до поселка Дунче (Dhunche). Дальше становится еще веселей. До Сьябру Беси ведет уже просто какая-то тропинка – узкая, дико петляющая над пропастью, вся в немыслимых колдобинах.
Namaste, Nepal!
Как по ней умудряются ездить автобусы, для меня до сих пор остается загадкой. Трясет так, что мы большей частью не сидим, а подлетаем и с размаху падаем на пятые точки. При этом водитель в жутко хрипящих динамиках включает на полную громкость музыку – сначала индийскую, а потом какую-то древнюю европейскую попсу. Двое европейских туристов к восторгу всего автобуса устраивают на заднем сиденье дискотеку. Апофеозом происходящего (после прыжка на особо выдающейся кочке) становится взрыв истерического кудахтанья, затем взрыв не менее истерического смеха и заявление Дурге: «Chiken fell down».
Самое интересное, что дорога получилась настолько веселой и захватывающей, что после 10 часов в этом бедламе мы выгружаемся в Сьябру Беси совершенно не уставшими и жаждущими подвигов и развлечений. Еще один приступ смеха – когда мы извлекаем из багажного отсека наш рюкзак. Из черно-красного он стал серо-коричневым – пыль покрывает его толстенным слоем, и Дурге приходится долго выколачивать его обнаруженным в автобусе веником.
В приглянувшемся нам «Buddha Guest House» нет мест – все занято большой группой японцев. Заселяемся в отель «Lhasa». Там остается последняя комната – хозяин извиняется, что «нормальных» номеров уже нет, он может предложить нам только дорогой, с ванной, за 300 р. Очень хорошо. Бросаем вещи и идем прогуляться по поселку. Но гулять там особо негде, к тому же стемнело, так что возвращаемся в отель – ужинать и спать. Завтра – в путь.

Очередная часть моих путевых заметок посвящена тому, как мы сходили в горы во второй раз. К северу от Катманду, в сторону тибетской границы...
Namaste, Nepal!

Треккинг к Лангтангу
4.11.07
Стартовали из Сьябру Беси в 6.45 (завтрак заказывали накануне, на 6.00). Дорога несложная, без очень крутых подъемов и спусков, вдоль реки Langtang Khola.
Namaste, Nepal!
Довольно быстро дошли до крохотного селения Domen,
Namaste, Nepal!
отдыхать не стали, пошли дальше, в Bamboo. По дороге, во время привала видели прыгающих по деревьям небольших обезьян. Видимо, это были упомянутые в «Lonely Planet» лангуры. В маленьком ресторанчике по дороге к Бамбу попили чайку.
В Бамбу (очень живописное место) пришли в 10.30. Отдохнули немного, и дальше – к поселку Rimche. Тут подъем стал круче, но не катастрофически. Иришка начала сдавать (как нам потом объяснили, избыток кислорода тоже может давать отрицательный эффект), мы постоянно отдыхали, пришли к отелю «Langtang View» в Римче в 12.20. Решили там пообедать, нам принесли меню из селения Lama Hotel (оно находится выше, а значит, и цены там больше). Ну ладно, ругаться не будем. Взяли по лимонному чаю (большая кружка – 35 р.) и дал бат (125 р.). Нам принесли по здоровенной тарелке риса, сверху на нем – тушеная картошка с зеленью и еще миска похлебки из дала (местная разновидность гороха). Много, вкусно (особенно с кетчупом) и добавка – в неограниченном количестве (бесплатно). Очень нас это порадовало. Но через полчаса мы уже неслись с выпученными глазами в поисках туалета. Видимо, добрые люди плоховато помыли тарелки, поскольку еда точно была абсолютно свежая.
По дороге встретили маленького серого зверька, похожего на белку, и гибрида яка с коровой.
Namaste, Nepal!
А вскоре мимо нас прошел дядечка, ведущий в поводу настоящего яка. Ура, наконец-то мы их увидели!
Namaste, Nepal!
В Lama Hotel пришли в 14.30, по идее можно было отправиться дальше, но мы решили остаться здесь, привести в порядок свои животы и хорошенько отдохнуть. Тетенька из самого нижнего отеля очень уговаривала остановиться у нее под предлогом, что в других отелях куча народу, в том числе очень шумных «crazy nepali people».Но я решила пробежаться повыше и поискать место посимпатичней. Приглянувшийся мне отель «Jungle View» оказался абсолютно пустым. Я выбрала комнату, в которой нас обещали поселить бесплатно – лишь бы мы заказали здесь еду.
Но эти хитрованы и тут нахимичили с меню – принесли стандартную бумагу с location, заклеенным разноцветными стикерами. Цены здесь были явно выше, чем в настоящем меню из Lama Hotel (которое нам подсунули в Римче). Особенно травмировала стоимость воды – 100 р. бутылка. Когда я показала обслуживавшему нас молодому человеку заклеенный location и поинтересовалась, откуда это меню, он очень засмущался и затараторил, что он «make нам good price». Ишь, черти, чего придумали для разводки честных туристов! А ведь цены здесь изначально выше, чем на том же АВС.
К сожалению, с погодой нам пока не везло – в начале пути снежники едва виднелись в дымке,
Namaste, Nepal!
а потом все вокруг плотно затянуло облаками.
Namaste, Nepal!
Остаток дня в Лама Отель прошел в холоде и сырости. Говорят, зимой здесь иногда выпадает снег, правда, не каждый год.
Поболтали с местными мужичками, один из них рассказал, что знавал одного русского из Москвы, который все время курил хэш, бухал ракси и был клеевым чуваком. Когда узнали, что я иду во второй трек за одну поездку, изумились и сказали, что это очень круто (умеют польстить). Долго желали нам удачи, хорошего трека и хорошей погоды.
Вечером заказываем завтрак, хотели вновь обозначить время 6.00, но Дурге митинговал, что это очень рано. Еле добилась от него, что ему, оказывается, завтрак так рано не приготовят, и сегодня он, вообще-то, полдня шел голодный. То-то он на каждой остановке намекал, что пора бы нам уже и ланч соорудить. Конечно, заказываем завтрак на 6.30. Ужинаем (1 порция отличных овощных момо) в жарко натопленном dining hall и идем спать.
5.11.07
Утром опять сплошные облака, гор не видно. Завтракаем (горячее молоко, тибетский хлеб с джемом и медом). По счету за ужин, завтрак и бутылку воды – 565 р. Стартуем в 7.45. В 9.00 приходим в Ghumnachok (2770 м). Непродолжительный отдых и – в путь. По дороге опять видели двух то ли белок, то ли бурундуков и стадо яковых гибридов. До Ghora Tabela (2008 м) дошли в 10.15. Пейзаж – северный и совсем осенний. Желтые деревья, опавшая листва под ногами.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Hot lemon – по 40 р.
По дороге видели установленную над небольшим водопадом каменную будку с резным окошком, в ней – два больших молитвенных барабана, которые крутит вода.
Namaste, Nepal!
Дошли до Thangshyap в 11.30. В 12.50, немного не дойдя до поселка Langtang, остановились на ланч, ибо Дурге признался, что силы его кончились, он голодный и идти дальше не может. Я, в общем, тоже была уже не слишком транспортабельна, так что привал оказался кстати. «Tibetan family restorant» оказался отличным местом. Хозяин заведения – чудесный пожилой дядечка, очень любезный, дружелюбный и разговорчивый. Black tea – 30 р., boiled potato with cheese and butter 150 р. Порции картошки были огромные, сыр и масло – очень вкусные. Попутно нас просветили, что ячьего сыра, вообще-то, не бывает, поскольку як – это «мужчина». А сыр (т. е. молоко) дает нак. Еще узнали, что tashi delek (эту надпись мы увидели на рекламном щите ресторана) – это «namaste» по-тибетски.
Примерно в 14.45 мы были в Лангтанге. Нам наперебой предлагали отели и отказывались верить, что сегодня мы идем в Kyanjin Gompa. Но мы действительно туда пошли. Пейзажи по дороге – совершенно космические.
Пирамиды из камней и бесконечные старинные стены из обтесанных булыжников с высеченными на них надписями и рисунками.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Один из камней с «Омом» в центре рисунка (мы приложили к нему руки) излучал просто какой-то ток. Невероятные ощущения. Техника отказывалась работать. Два цифровых фотоаппарата с новыми батарейками перестали снимать. Один из них сделал напоследок около 10 снимков – белых пятен. Я не особо верю во всякие сверхъестественные вещи и ничем таким не увлекаюсь, но должна просто констатировать факт: в тех местах действительно какая-то необыкновенная энергетика, там все не просто так.
Примерно через час после Лангтанга миновали селение Mundo. Дальше местность стала совершенно безлюдной. Заблудиться там невозможно – дорога одна, но сколько еще идти – непонятно. Скоро должно стемнеть, а никаких признаков жилья нет и в помине.
Namaste, Nepal!
Мы уже начинаем прикидывать, под каким кустом будем устраиваться на ночлег, но потом из туманной мглы вырисовываются силуэты строений. Еле-еле, из последних сил мы успели к наступлению темноты добраться до Кьянджин Гомпы.
В отеле «Mountain view» нас поселили опять бесплатно, взяв обещание никому об этом не говорить. Людей на треке немного, подавляющее большинство – французы. Спросили у местных, сколько здесь бывает русских – сказали немного, 50-60 человек в сезон. Говорят, здесь 22 отеля – понятно, что они все время пустуют и готовы селить бесплатно, лишь бы заказали хоть какую-то еду.
Ира опять отказалась ужинать (не человек – киборг), а я беру овощные момо (140 р.), ну и по лимонному чаю обеим (по 40 р.). Меню, наконец-то, правильное: location – Kyanjen Gompa (3850 м).
Ночью спалось неважно – сказывалась высота.
6.11.07
Утром, к нашему разочарованию, все горы опять были затянуты облаками. Решили не торопиться, встали в начале 8-го, не спеша позавтракали (овощная пицца на двоих + чай) и пошли гулять по Кьянджин Гомпе. Посетили маленький древний (говорят, 500-летний) монастырь. Снаружи – та же каменная избушка, а внутри – благодать: дивные росписи, большой гонг из плохо выделанной кожи и атмосфера такая, что захватывает дух.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
От монастыря поднялись выше, до чортена (тибетской ступы), окруженного каменными пирамидками и разноцветными флажками с мантрами.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Необыкновенное место. Долго сидели здесь, любуясь на горы, которые нам, наконец-то, решили показать. Но не целиком, а в просветах между несущимися по ветру облаками.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Описать ощущения невозможно. Нирвана, медитация, молитва – все эти определения не передают того, что мы испытывали. Спускались пошатываясь, словно пьяные.
Namaste, Nepal!
Немного придя в себя, сходили на обозначенную на всех картах сырную фабрику. Ей оказалась темная каморка с допотопными приспособлениями – прессом, печью, чанами и т. п. Сейчас производство стояло. Как нам объяснили, сыр делают только в сезон – когда много травы и воды, и яки пасутся здесь. Теперь же их угнали дальше вниз, где больше корма. В соседней каморке хранились головы готового сыра, стоял запах плесени. Купили 1 кг за 375 р. (цена фиксированная).
Namaste, Nepal!
Попили еще чайку в нашем отеле, заплатили за все 565 р. и отправились вниз. Вышли из Кьянджин Гомпы в 11.30. В 13.20 (не спеша) были уже в Лангтанге.
Namaste, Nepal!
Там пообедали и отправились искать post office (хотели отправить друзьям открытки из столь экзотического места). Девушка из ресторана, где мы обедали, вызвалась нас проводить. Это была отдельная песня. Нас привели к двухэтажной избушке, на второй этаж которой вела разваливающаяся «типа-приставная» лестница. В помещении, где мы оказались, на полу горел костерок, возле него сидела древняя бабуля. Дышать было нечем, дым ел глаза.
Namaste, Nepal!
Нам предложили сесть и занялись своими делами. Когда мы намекнули, что неплохо бы нам купить открыток и отправить их, тетенька-хозяйка пошла в каморку, долго искала ключи и пыталась открыть ими пыльный древний сундучок. У нее ничего не вышло, поэтому нам с извинениями объяснили, что открыток не будет. Мы попросили попробовать еще раз, и, о чудо, сундучок открылся. Но открыток в нем не оказалось – только пожелтевшие бумажки и старые пыльные фотографии.
Namaste, Nepal!
Что ж, не судьба. Но если бы даже открытки нашлись, думаю, мы не смогли бы их отправить – эти люди не имели ни малейшего представления ни о марках, ни о почтовых штемпелях. А собственно почтой являлся древний, ржавый и, видимо, никогда не использовавшийся почтовый ящик, прибитый к одной из балок на уровне второго этажа избушки и запертый на амбарный замок.
Решили двигаться дальше, благо времени было всего около 15 часов. Но хозяйка ресторана, где мы обедали, и Дурге, предатель, в один голос стали нас уверять, что лучше остаться здесь, что все проходящие мимо люди говорили, что в Гора Табеле (где мы собирались ночевать) полно людей и нет свободных мест. Мы не согласились и упрямо пошли дальше, отпустив Дурге бежать вперед.
Namaste, Nepal!
Около 17.00 были в Гора Табеле. Кроме нас, как и следовало ожидать, там гостевал только один случайно забредший туда пожилой француз. Дурге виновато заметил, что «в Лангтанге все такие шутники».
Хозяевами отеля была симпатичная тамангская семья (таманги – это тибетская народность). Очень колоритная тетечка с косой почти до пят, в традиционных одеждах и украшениях,
Namaste, Nepal!
ничем не примечательный глава семейства и три бойкие девчушки, которые строили нам рожицы и непрестанно просили их сфотографировать. Ужинаем в теплой, почти семейной атмосфере, спать направляемся в отдельно стоящий домик для гостей. Соседнюю с нами комнатку занимает француз. Стены фанерные, с огромными щелями, сквозь которые виден свет его фонарика. Но это не проблема, засыпаем все моментально. А потом, среди ночи я просыпаюсь от шуршания пакетов нашей комнате. Темнота – абсолютная. Шуршание не прекращается. Спрашиваю: «Ириш, это ты?» Нет ответа. Ощущения становятся неприятными. Зажигаю свечку, внимательно все осматриваю – все в порядке, шуршание прекратилось. Ну, думаю, это француз у себя копошился – слышимость-то ого-го. Тушу свечу, ложусь, шуршание раздается снова, прямо у меня над ухом. Мама! Подскакиваю, лихорадочно чиркаю зажигалкой (фонарик мы, умнички, забыли), осматриваюсь – ничего. Просыпается Ира. Смотрим – пакет с сыром прогрызен. Вешаем его на дверь, чтобы мышонок туда не добрался, и снова пытаемся уснуть. Как только свет гаснет, громкое шуршание раздается снова. Нет, мы вообще-то не боимся мышей, но когда мы совсем одни, кругом – кромешная тьма и что-то настойчиво шуршит в 20 см от твоей головы, становится, мягко говоря, не по себе. Снова зажигаем свечку. Спать невозможно, что делать – непонятно, нервы напряжены до предела. Ведь сейчас огарок догорит, и все, мы останемся в полной тьме с этой шуршалкой (мышь мы так и не видели, а значит, не имели возможности убедиться, что это действительно всего лишь мышь). И вдруг практически у нас над самым ухом раздается громкое лошадиное ржание. От неожиданности я вскрикиваю, француз за стенкой начинает ругаться, что мы мешаем ему спать. А нам ничего не остается, как лечь и пытаться уснуть под шуршание, ржание и прибавившееся ко всему этому муканье бродящих вокруг дома яков. Ночка получилась незабываемая.
7.11.07
Утром стартуем в 7.45. За комнату, ужин и завтрак заплатили 600 р. Примерно за час добежали до Lama Hotel, попили там чайку, поболтали с местными, уже знакомыми нам дядечками о том – о сем, купли немного побрякушек на память. Обедали в маленьком селении (не помню название) уже после Бамбу. К 17.00 не торопясь дошли до Сьябру Беси.
Namaste, Nepal!
Дурге убежал вперед, снял для нас комнату, как я просила, в «Buddha Guest House», причем выбрал самую лучшую – большую, чистую, светлую, с огромным окном и отличным видом на ближайшую гору. И все это счастье всего за 100 р. Наконец-то можно принять теплый душ и расслабиться. Купили билеты на утренний автобус в Катманду (150 р. с человека).
8.11.07
Автобус отправляется в 7.30. Это такой же «normal bus», как и тот, на котором мы сюда приехали (только уже без кур на крыше). Хотя дорожка опять получилась та еще: за то время, что мы были в треке, ее еще больше размыло, периодически вместо дороги был просто бушующий поток. Водитель нам попался лихач, лихо закладывал виражи на ухабах и умудрялся на однополосной дороге над пропастью обгонять джипы. А главное, на ближайшей остановке к нам снова стали подсаживаться местные люди и затаскивать в автобус свои коробки, картонки, свертки и узелки. Когда в очередном селении в салон автобуса стали грузить канистры с бензином (практически открытые, заткнутые только скомканными полиэтиленовыми пакетами), Ира, задумчиво глядя на этот процесс, произнесла: «Наши шансы уменьшаются…»
Но самое невероятное – это было количество летевшей в нас пыли. Она проникала всюду. Маленький рюкзак, положенный на верхнюю полку в салоне автобуса, почти мгновенно покрылся плотным серо-рыжим слоем. Мы сами вскоре были не лучше. Закрытые окна не помогали, пыль проникала отовсюду в изумительных количествах. Выгрузились из автобуса страшно чумазые, но когда достали из багажного отсека наш большой рюкзак… Дурге долго выколачивал ЭТО веником, но, похоже, мой бедный рюкзачок навсегда изменил свой цвет.
С автобусной остановки – в Тамель. Хитрые таксисты не хотят везти к отелю, останавливаются на границе Тамеля. Но мы особо и не настаиваем – впереди пробка, и нам проще добежать пешком. В «Red Planet Hotel» нас ждала наша прежняя комната – как будто и не уезжали. Сандалии мои, забытые накануне трека в массажном салоне, нашлись, ура! И, наконец-то, можно принять душ. Вот оно, блаженство. Чистые и довольные идем в любимый тибетский ресторанчик, где нас радостно встречает знакомый мальчик-официант. Заказываем buff sadheko с пивом, о которых мечтали весь треккинг. Жизнь прекрасна! Спустя изрядное количество времени (а также пива) возвращаемся в отель, но угомониться никак не можем. Вечеринка продолжается. К тому же у нас идет активное обсуждение планов – едем мы завтра вместе с Дурге в Покхару или нет. Решить очень трудно, с одной стороны, времени остается мало и не хочется тратить его на дороги, с другой стороны, так хочется еще раз побывать в этом чудном месте (тем более, что Иришка там еще вообще не была). Причем мнения наши по этому поводу все время делились: во время трека Ира стремилась в Покхару, а мне не хотелось, теперь же наоборот – она остыла, а мне воткнулось шило в известное место. В результате учиняю Дурге допрос с пристрастием: готов ли он тусить вместе с нами, раз уж он нас приглашает, и есть ли у него на это время и желание? Парень решительно заявляет, что в ближайшие несколько дней он абсолютно свободен и полностью в нашем распоряжении. Я решительно заявляю: «Let’s go!», Иришка вздыхает и ставит будильник на 5 утра.

Ну вот, осталось рассказать про несколько последних дней в удивительной стране, название которой некоторые расшифровывают как Never End Peace And Love.

9.11.07
Совершенно не выспавшиеся и толком не отдохнувшие, в полубессознательном состоянии опять пакуем вещи, бросаем большую их часть в отеле и отправляемся на Кантипатх, откуда отходит транспорт в Покхару. Автобусов много, но все они полны. Иришка с надеждой говорит, что, наверное, это судьба. Но Дурге, конечно же, находит нам места (по 400 р.), ну и себе, естественно (уж не знаю, за сколько). Едем! Подруга моя явно не рада этому факту, а для меня, как только мы тронулись и в плеере заиграла любимая музыка, все встало на свои места. Все хорошо, все правильно.
После многочисленных разъездов-переездов, после путешествия в Сьябру Беси и обратно, очередная дорога до Покхары кажется абсолютно легкой, короткой и незаметной. Правда, ее периодически перекрывают деревенские жители, празднующие Тихар. Они празднично одеты, поют и танцуют, натягивают поперек дороги веревочку, надеясь на небольшой выкуп с проезжающих. Но водитель у нас строгий, на провокации не поддается и все праздничные «блокпосты» мы проезжаем быстро (а жаль!).
Перед самой Покхарой сквозь облака нам показывают горы, на сей раз – в призрачной голубоватой дымке. И мы, конечно же, только ахаем от восторга. А по прибытии в Покхару… Теперь мы попадаем в этот город, фигурально выражаясь, как бы «с другой стороны», «через другую дверцу». Мы, конечно, туристы, но уже не совсем чужаки, мы – друзья Дурге. Подъехав к конечной остановке, с ужасом видим собравшуюся там толпу представителей местных отелей. Выходящих из автобуса туристов они буквально разрывают на части. Но к нам никто не успевает даже подбежать – вслед за Дурге мы стремительно перескакиваем в соседний автобус, который тут же трогается и довозит нас прямо до Лэйксайда (бесплатно). Любимый отель "Glacier" нам сейчас не карману, Дурге в курсе, поэтому ведет нас в отель с оригинальным названием «Lakeside» (since 1965, между прочим). Заходим на ресепшн, но в переговорах нам с Иришкой даже не приходится поучаствовать – мы только понимаем, что Дурге с представителем отеля обсуждают цену. В какой-то момент наш мальчик возмущается, после чего нам объявляют, что дабл стоит 800 р., included all taxes. Это приемлемо, идем смотреть. Поднимаемся в номер на втором этаже и ахаем. Отличная, идеально чистая комната со всеми удобствами, очень милая и уютная, но главное – в одно окно открывается вид на озеро, а в другое видны окрашенные заходящим солнцем снежные вершины.
Namaste, Nepal!
Вау! Не скрывая восторга, говорим, что этот номер нам подходит, на что сотрудник отеля просит нас никому не говорить, за сколько мы сняли эту комнату (ибо цена – especially for us, как для друзей Дурге. Постояльцы в соседнем номере платят $20). Спасибо, Дурге!
Мы устроены, отпускаем нашего мальчика домой, отдыхаем, но уже через час наша компания опять в сборе, и мы идем гулять. Шатаемся по вечернему Лэйксайду, теперь он выглядит совсем иначе, сегодня первый день празднования Дипавали. Всюду зажигается море огней, весь тротуар уставлен свечками и масляными плошками с горящими фитильками. Музыка, песни, смех, все празднично одеты, тут и там группки местной молодежи поют и танцуют. Дети собираются по 5-10 человек и у входов в магазины и рестораны исполняют «Байло» (нечто вроде наших колядок, песня с восхвалением дома и его хозяев – «этот дом похож на королевский дворец, а его хозяин как король» - за которую полагается гостинец.). За ближайшие два дня мы наслушались и насмотрелись «Байло» от души, но ни разу не видели, чтобы детям перепадало в одном месте больше, чем 5 рупий. Тем удивительнее был рассказ Дурге о том, что когда ему было лет 14, он собрал огромную толпу детворы, и они исполнением «Байло» заработали целую 1000 р. Кстати, предназначается эта песня в основном для местных, от туристов в этом плане не очень чего-то ждут. Поэтому ребятня удивлялась и очень радовалась, когда мы тоже периодически давали им немного денежек.
Нагулявшись и насмотревшись на все это веселье, предлагаю друзьям купить чего-нибудь попить/выпить и приземлиться на берегу. Берем любимый «Кукри» с колой, идем; в какой-то момент мы с Иришкой уже собираемся свернуть к озеру, но Дурге удерживает нас: «Я думаю, что место напротив нашего отеля будет «the best». И правда, место оказывается идеальное – не слишком заметная с дороги скамейка под манговым деревом, с видом на озеро. Над головой – россыпь звезд, вспышки света на горизонте от фейерверков в Дэмсайде. Как же хорошо! Ира потихоньку «уходит в астрал», начинает медитировать на звезды и перестает участвовать в разговоре. А мы с Дурге оживленно болтаем обо всяких разных разностях. Только не спрашивайте, на каком языке – английский у нас обоих оставляет желать ооочень много лучшего. Как заметил Олег, это даже не «пиджин инглиш», а «пиджин-суржик» какой-то. Но в тот момент нам это абсолютно не мешает. Кстати, попутно выясняем, что по-настоящему в бога он не очень-то верит – так, иногда ходит с друзьями в храм, но больше для развлечения.
Потом мы потихоньку перемещаемся в отель, Иришка, не выдержав избытка впечатлений, уходит спать, а мы располагаемся за столиком на балконе (общем на несколько номеров). Время еще детское – нет и 21, мы спокойно беседуем, но тут в дверь высовывается недовольная физиономия пожилого туриста и предлагает нам «shut up». Ну конечно, единственная грубость, услышанная мной в этой стране, исходила от европейца. Ладно, ему же хуже, что он такой.
Поднимаемся на крышу, откуда открывается просто сказочная картина. Внизу – огни Покхары, вверху – звезды, а между ними, тоже похожие на какое-то созвездие, - огни Сарангкота. Еще какое-то время сидим, любуемся пейзажем, болтаем обо всяких пустяках. Перед тем, как разбежаться по домам, договариваемся встретиться завтра в 6.00 – плыть на озеро, любоваться рассветом над горами, а потом – к World Peace Pagoda. В случае ясной погоды, разумеется.
10.11.07
Просыпаемся с Ирой затемно и сразу к окну. Ура, небо чистое! Быстренько собираемся, выходим. Прибегает еще сонный Дурге и мы направляемся к озеру. Отчаливаем. Над водой стелется пар, вода очень теплая, теплее воздуха.
Namaste, Nepal!
Тишина, город еще спит. Светло, но солнце еще не показалось. Медленно плывем через все озеро и наблюдаем, как горные вершины начинают освещаться восходящим солнцем, любуемся их отражением в постепенно очистившейся от пара воде. Красота несказанная, невыразимая.
Namaste, Nepal!
Плывем медленно, да и путь неблизкий, на дорогу уходит минут 40-50, так что успеваем налюбоваться вдоволь. Наконец, причаливаем к тому месту, откуда начинается подъем к пагоде (она находится на вершине большого холма на берегу озера). Еще один мини-треккинг. Ползем еле-еле – расслабились уже, да и не слишком удобно идти по горе в сандалиях. Зато виды с каждым шагом все краше, вокруг в лесу – настоящий зоопарк 9по деревьям снует куча всякой живности), и главное – мы тут одни, никаких толп туристов нет и в помине. Подъем занимает минут 40. Делаем последний рывок, и перед нами открывается такая панорама… Никакие слова и фотографии не смогут этого передать.
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Долго сидим наверху, не в силах оторваться от невероятной картины, раскинувшейся перед нами. Спускаемся совершенно потрясенные.
Завтракаем в маленьком ресторанчике, единственном на этом берегу. Сидим на улице, почти у самой воды.
Namaste, Nepal!
Дурге приносит откуда-то с кухни микроскопического котенка, которого мы тщетно пытаемся согреть. Зайдя помыть руки, обнаруживаю на стене умопомрачительное живописное полотно с рекламой пива.
Namaste, Nepal!
Под окном забыли построить кусок стены.
Namaste, Nepal!
Кофе принесли в жутко грязных чашках. И называется все это «typical nepali restorant». Красота!
На обратном пути делаем остановку на острове, любуемся маленьким старинным (18 в.) Varahi temple и окружающим пейзажем.
Namaste, Nepal!
Тут Дурге с хитрым видом спрашивает, любим ли мы рыбу. Ну да, конечно, любим. Тогда он ведет нас к одному месту на берегу и показывает на воду. А там… Мама дорогая, такого я еще не видела! Рыба в воде кишмя кишит, да какая рыба – каждая не меньше полуметра длиной! Зрелище незабываемое.
Namaste, Nepal!
Пока мы охаем и ахаем, мальчик наш приносит пакетик с кукурузой, мы бросаем ее горстями в воду и вода закипает от дерущихся за добычу рыбин.
Но вот пора возвращаться, нас ждут новые места. Следующий пункт программы – тибетский монастырь с непроизносимым названием Karma Dubgyu Chokhorling Monastery. Дурге ловит такси, договаривается о цене – 200 р. Ого! Стоим в нерешительности – слишком высокой кажется цена. Ну ладно, едем. По дороге понимаем, что с нас берут, пожалуй, даже меньше, чем это стоит – путь, мягко говоря, неблизкий и последняя его часть – подъем на крутую гору. Спасибо, Дурге!
Монастырь новый, но очень приятный и красивый: ухоженный сад, цветники, беседки, золоченые статуи Будды, дивные виды на город и никаких туристов. Благодать!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Монастырский храм – большое, полностью расписанное фресками (и внутри, и снаружи) здание. Вход закрыт, но Дурге подзывает мальчика-монаха, тот бежит за ключами – входите. Не спеша рассматриваем интерьеры – настенную (и «напотолочную») живопись,
Namaste, Nepal!
скульптуры, гонги, резьбу, фотографии Гьялва Римпоче (далай-ламы) и других лам. От входа к алтарю тянутся два ряда низких столиков, на них лежат перевязанные ленточками разноцветные стопки бумаги. Это книги. Здесь юные монахи занимаются.
От монастырских ворот виден соседний холм, на вершине которого расположен индуистский храм. Идем туда пешком (минут 20-25). Этот храм – не одно большое здание, а комплекс маленьких пагод, святилищ, скульптур в окружении цветов и цветущих деревьев. Очень приятное место.
Namaste, Nepal!
Следующий пункт намеченной нами программы – old town, обозначенный в «Lonely planet». Но Дурге не понимает, чего мы хотим, говорит, что в Покхаре нет старого города, она вся – новая. Решаем поступить иначе – поехать к храму Bindhya Basini, который, если верить путеводителю, находится как раз в old town. Опять такси, опять 200 р. и опять убеждаемся, что цена вполне честная.
Bindhya Basini – один из самых популярных (и самых старых, 17 в.) в Покхаре храмов. Это тоже целый комплекс на холме, только больше, многолюднее и грязнее. Рядом с одной из пагод, на верхушке небольшой колонны – скульптурная композиция, вполне реалистично изображающая покойного короля Бирендру с супругой. Глядя на нее, я легкомысленно заявляю: «Gyanendra killed Birendra», на что Дурге отвечает: «I don’t know, some people say».
Namaste, Nepal!
Подходим к храму Кришны, двери закрыты, но Дурге опять подзывает монашка, тот звенит ключами, и мы можем войти внутрь. Тут уже совсем не так интересно и благостно, как в гомпе (тибетском монастыре). В центре небольшого помещения – новые разноцветные скульптуры Кришны и его подруги Радхи, над ними – расписной балдахин, подставки для светильников и благовоний. Вот, собственно, и все.
От храма решаем прогуляться пешком. Идем в сторону главной торговой площади Mahendra Pul, по той самой старой Покхаре и понимаем, почему сейчас она не идентифицируется как old. Довольно широкие, чистые и тихие улицы, здания в основном сравнительно новые. Старые резные домики остались в основном только в виде вкраплений в современные кварталы.
Namaste, Nepal!
Идем не спеша и довольно долго (минут 40), оказываемся на Mahendra Pul. Ой, куда мы попали?! Вместо тихих малолюдных улочек – шумный рынок, толпа, куча транспорта. «Как в Катманду», - замечаю я. «Да, но это только здесь», - отвечает Дурге.
Namaste, Nepal!
От Mahendra Pul берем за 80 р. такси до Лэйксайда. Все уставшие, голодные направляемся в понравившийся нам накануне крохотный «Student restorant».
Namaste, Nepal!
Уютное место, невысокие цены, вкусная еда, но главное – чудесная семья владельцев этого заведения. К таким людям хочется возвращаться снова и снова. Как мы скучаем по приветливой улыбке милейшей тетушки из этого ресторанчика! Она не владеет английским, но каждый раз умудряется выразить такие доброту, радушие и гостеприимство, что тебе начинает казаться – ты пришел к старым друзьям.
Namaste, Nepal!
После обеда возвращаемся в отель, маленький отдых, Ира углубляется в свои путевые заметки, а мы с Дурге опять убегаем на крышу – оттуда видно, как в соседнем дворе танцует народ. Когда веселье там заканчивается, вытягиваем Иришку на прогулку. Снова по всему Лэйксайду огни, музыка, танцы, ребятня, исполняющая «Байло»…
На следующий день Ира уезжает в Катманду, ей хочется подольше побродить по этому невероятному городу. Так же поступила и я в свой первый приезд в Непал – отделилась от компании и вернулась в Катманду раньше всех. Но теперь я решаю задержаться в Покхаре еще на денек – здесь еще столько всего интересного! Но на утро наши с Иришкой планы совпадают – мы хотим еще раз полюбоваться с озера рассветом над горами. Договариваемся с Дурге встретиться, как и сегодня, в 6.00. Он убегает домой, и теперь уже мы с Ирой долго гуляем, ужинаем в ресторане «Glacier Hotel» (это были самые вкусные стейки в нашей жизни!), а потом сидим на крыше в окружении огней и звезд и болтаем обо всем – обо всем…
11.11.07
Утром погода снова ясная (ура!), но Дурге задерживается. Иришка начинает страдать, что наша прогулка накрылась, она не успеет до отхода автобуса, но тут со словами «I am so so so sorry» в дверь просовывается запыхавшаяся физиономия, и мы несемся к озеру. (мальчик потом признался, что накануне играл с друзьями в карты до 2 ночи, поэтому проснуться вовремя не смог).
Отплываем от берега, и снова перед нами несказанное зрелище рассветных гор.
Namaste, Nepal!
Из оцепенения нас выводит Дурге – пора возвращаться, скоро автобус. Ловим такси, Дурге едет провожать Иру, а я возвращаюсь в отель переодеваться. На сегодня у нас грандиозные планы: мы собираемся взять в аренду мотобайк (400 р. на целый день + 76 р. литр бензина) и исколесить все окрестности. Завтракаем все в том же «Student restorant», Дурге убегает за байком, а милая хозяйка ресторана, которая в курсе наших планов, прощаясь со мной, желает нам хорошей поездки, see you…
Перед тем, как сесть на мотоцикл, спрашиваю: «Дурге, ты действительно хороший водитель? Я немного боюсь». На что он с важным видом отвечает: «Don’t worry. Sit». И мы едем. Первый пункт – Davis falls. Я уже была там в прошлый раз, и не сказать, что это очень уж интересное место, но мы едем главным образом для того, чтобы ехать. Как же это здорово – мчаться по почти свободным от транспорта покхарским дорогам, когда ветер свистит в волосах, а перед тобой на фоне голубого неба во всей красе возвышаются пики Аннапурны!
Билет к водопадам – 20 р. Сейчас в них гораздо больше воды, чем было весной. Дурге рассказывает, что во время муссона уровень воды гораздо выше. Какое-то время слоняемся вокруг и едем дальше.
Следующая остановка – International Mountain Museum (вход – 300 р.). Это огромный комплекс: большая ухоженная территория с цветниками и беседками, с моделью горы Манаслу и стеной для скалолазания. В отдельном уголке расположились несколько хижин – имитация традиционного жилья горцев. Само здание музея - это здоровенный ангар, на двух этажах которого разместились сразу несколько экспозиций: гималайские флора, фауна, минералогия, ископаемые; народы, населяющие Непал; история горовосхождений. В последнем разделе огромное впечатление производят груды использованных кислородных баллонов, газовых горелок, обломков металлических лестниц и полозьев. Это лишь маленькая часть мусора, вывезенного с Эвереста специальной экологической экспедицией 2001-2003 г.г.
Перед началом осмотра экспозиций нам показывают 18-минутный документальный фильм об Эвересте. Естественно, во время просмотра мы активно обсуждаем планы нашего будущего похода к Everest Base Camp. Дурге на всякий случай уточняет, собираемся ли мы взять его с собой, и ужасно радуется, получив утвердительный ответ.
Потом мы еще долго ходим по музею и окружающей его территории. Народу – никого, красота.
Но вот снова пора ехать. Сегодня праздник Bhai Tika (сестры поздравляют своих братьев, дарят им сладости, цветочные гирлянды и рисуют на их лбах разноцветные тики). Я приглашена к Дурге посмотреть на эту церемонию.
После празднества планируем поехать на реку Сети. А сейчас, по дороге к дому, надо еще заскочить на заправку, т. к. бензин почти на нуле. Заезжаем на одну, она закрыта, едем на другую и при повороте сталкиваемся с другим мотоциклистом и… падаем. Причем самый дальний полет совершаю, конечно же, я. С размаху бьюсь подбородком об асфальт, когда пытаюсь подняться – не могу ступить на ногу. Тут же из ниоткуда материализуется толпа, меня доводят до обочины, усаживают на ступеньку. Из подбородка хлещет кровь, кто-то протягивает мне сверток салфеток, которыми я зажимаю рану. Тут через толпу протискивается Дурге, поднимает меня и усаживает в такси. Я не успеваю ничего сообразить, как мы оказываемся у здания с надписью «Emergency. 24 hours». Ой, нет, в руки непальских эскулапов я отдаться не готова, тем более, что повреждения, кажется, не катастрофические. Да и денег на врачей нет (страховки, разумеется, тоже). Даю команду ехать в отель. Разворачиваемся. У того места, где мы упали, Дурге выбирается из такси и садится на брошенный у дороги мотоцикл. Еще пара минут, и мы у отеля. Паразит-таксист требует с меня 200 р., понимая, что мне сейчас не до торгов и разборок. Но тут подлетает Дурге, ругается с таксистом, выгребает из карманов мелкие купюры, бросает их водителю и вытаскивает меня из машины.
Как мы добирались до номера – это отдельная песня. Идти я не могла совсем, а взобраться надо было на второй этаж. Но вот, наконец-то, мы на месте. Первым делом надо разобраться с лицом. Допрыгиваю до ванны, смотрю в зеркало и прихожу в ужас. В подбородке зияет глубокая дырка. Такую точно надо шить. Сразу проносятся мысли о гноящейся гниющей ране и т. п. Дурге тоже в шоке. Глядя на всю эту красоту, он может только повторять: «So deep, so deep». Беру себя в руки, смываю кровь и грязь, роюсь в походной аптечке. Вот и кровоостанавливающие салфетки. Долго держу их у раны, пока кровотечение не прекратится, затем заклеиваю подбородок пластырем со специальной ранозаживляющей сеткой (как хорошо, что все это оказалось в моей аптечке!). Самое удивительное – мне совершенно не больно. Еще удивительнее – мне даже не пришло в голову ругаться по-русски, хотя shit’ов и fuck’ов по поводу сложившейся ситуации было высказано немало. (И самое невероятное – это то, что рана потом зажила очень быстро, почти бесследно и совсем меня не беспокоила. Но в тот момент я этого еще не знала).
Дурге тем временем садится у моих ног, аккуратно снимает с меня сандалий и начинает осторожно массировать поврежденную ногу. Через некоторое время он виновато говорит, что ему все-таки обязательно надо метнуться домой на праздник тики, но он вернется как можно быстрее – не больше, чем через 45 мин. Прошу его купить мне ром – надо ведь снимать стресс. Бутылка 0,375 улетает почти залпом, эффект – как от нескольких капель валерьянки. Дурге прибегает с праздника минут через 15. Весь расписной: на шее – гирлянда оранжевых бархотцев, через весь лоб, от переносицы до волос, - белая тика с разноцветными точками. Красавец!
Снова принимается массировать мою ногу. Все-таки есть у непальцев какие-то народные медицинские секреты. И они действительно работают. Не знаю, что было с моей ногой, но к вечеру, благодаря дургиным массажам, я уже могла, прихрамывая, ходить. А через день спокойно совершала очень длительные прогулки. Дурге потом рассказывал, что он вообще не любит таблетки и медикаменты, пользуется ими крайне редко, только в самых экстремальных случаях. Обычно же лечится разными травами, делает из них какие-то настои и т. п.
К вечеру мне становится настолько лучше, что мы даже совершаем небольшую прогулку и ужинаем в ресторане «Bella Napoli» (очень милое место, и стейки там хороши). В последний раз слушаем «Байло» - сегодня заключительный день праздника. Потом еще немного рома на любимой бухательной скамейке и – по домам. Ну и денек…
12.11.07
Сегодня я уезжаю в Катманду. Дурге провожает меня до автобуса. Смеемся, что Ира «will be very surprised», когда меня увидит. Вот и все. Пора прощаться. Bye. See you.
Дорога в Катманду ничем не примечательна, если не считать того, что пробка началась километров за 40 до столицы. В результате приезжаю только к 17 (выехали в 7.30). Устала ужасно. Ковыляю на ресепшн «Red Planet Hotel», где меня должна дожидаться Иришка. Она там и действительно «very surprised», когда видит меня хромающей и с заклеенной физиономией. «Мотоцикл?» - «Ага». Дружище тащит меня в ресторан – отпаивать пивом, кормить, расспрашивать о моих приключениях и рассказывать о своих.
После ужина идем искать отель, поскольку давно уже собирались сменить «Red Planet» на что-то более адекватное по цене (здесь с нас берут 600 р. + 13% за дабл, а качество жилья этой цене явно не соответствует). На полпути к «Prime» находим маленький и незаметный «Visit Valley Guest House». Снимаем за 250 р. маленькую, но чистую и уютную комнатку. Без ванны, но зато на последнем этаже, с выходом на крышу (почти пентхауз). Общий душ с туалетом – напротив нашего номера, народу нет, так что никакого дискомфорта мы не ощущаем. Гуляем, бухаем и – спать. Следующий день – последний в Непале.
13.11.07
С утра идем в Своямбунатх (пешком, от Тамеля, не спеша – минут 30-40).
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Namaste, Nepal!
Долго ходим там, любуемся чудесными видами Катманду, потом потихоньку возвращаемся пешком обратно. Последний раз идем в любимый тибетский ресторанчик на buff sadheko с пивом.
Namaste, Nepal!
Знакомый мальчик-официант интересуется, где же наш «nepali friend». Говорим, что уехал домой, в Покхару, а теперь уезжаем и мы. Тепло прощаемся до следующего раза, фотографируемся на память.
Namaste, Nepal!
Теперь – шоппинг, пока не закроются лавки (подарков-то надо всем-всем). Правда, разгуляться особо не успеваем – времени остается немного. Когда жизнь в Тамеле замирает, берем велорикшу - до Durbar square и обратно. Хочется еще раз бросить взгляд на это место, приобретающее ночью какую-то магическую притягательность. Сторговались за 50 р., рикша очень старается (хотя порой ему приходится нелегко), но на обратном пути у него ломается велосипед, не доехали до Четрапати чоук совсем немного. Ничего, даем бедолаге 70 р. и с удовольствием догуливаем до отеля пешком.
Забираемся на крышу. Небо, полное звезд, ночной Катманду, и прямо напротив нас, на холме, как будто взлетевший в воздух, парит ярко подсвеченный Своямбунатх. Мы обязательно придем туда ночью, только уже в следующий раз…
Спим всего несколько часов, наш самолет улетает в Дели в 8.00. Приехав в аэропорт, обнаруживаем, что вокруг прекрасно видны снежные горы – первый раз за время нашего пребывания в Катманду. Вот это подарок перед отъездом!
Уезжать не хочется страшно, но от усталости и недосыпа мы словно под анестезией – может, оно и к лучшему, меньше надрыва.
От полета – два противоположных ощущения. Первое – невыразимое возмущение по поводу компании Cosmic Air. Купив билеты по $182, мы ожидали суперсервиса, а нас напоили водой и накормили хлебом с зеленью, упакованным в серую картонку, заклеенную скотчем. Такого мы не просто еще не видели, а даже не подозревали, что так вообще бывает. Но главное все же не это. Всю дорогу в иллюминаторы были прекрасно видны залитые восходящим солнцем горы. Спасибо. Дханьябад. Намасте, Непал! До встречи.
Автор: evil_evilevil_evil

Похожие темы

Весьма важно уметь грамотно выстроить маршрут поездки. Благодаря этому Вы можете абсолютно реально сэкономить деньги, сберечь силы и оказаться в...
06 Октября 13
0
Хочется куда-нибудь за границу но не в Америку, а в Ниццу! Легко! Франция совершенно незаслуженно избежала моего пристального внимания, надо было...
23 Ноября 09
0
Поездка в Чехию, о которой хочу поделиться была в августе 2008 года.  Перед тем как приехать в Прагу, совершенно не знала, что она из себя...
04 Февраля 10
0
Абаканские авиалинии, которые доставили нас из «Домодедово» прямиком в «Даболим» ― единственный аэропорт в штате Гоа,...
23 Декабря 14
0
Крутая. Потому что уклон постоянный: 1метр подъема на каждые 18 пройденных метров."Крутая". Потому что на 20км пути приходится 20 тоннелей,...
09 Апреля 08
0