Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Португалия
(175 постов)
 
Всего постов

20726

Американский отчет

0
25 Декабря 2007
Solskjaer
3
0

Американский отчет
New York - San Francisco - Sequoia National Park - Yosemite National Park - Devil's Postpile - Death Valley - Las Vegas - Zion Canyon - Bryce Canyon - Lake Powell - Grand Canyon - Sedona - Las Vegas -Seattle - New York.
И в этом году мы опять не поехали в Скандинавию – все никак не удается ухватить за глотку этот летний отпуск. Все складывалось к тому, что снова едем на праздники. А заодно вдруг вспомнили, что если в Скандинавию мы поедем (уж и не верится!) в следующем году, то не успеем использовать нашу 10-летнюю визу в штаты – а потом пойди получи новую :( Вот и вышло, что надо ехать в Штаты.


Однажды мы были там уже, 7 лет назад. Тогда мы побывали в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне и в Бостоне; из Бостона проехались по осенне-листопадной Новой Англии. А еще взяли пятидневную организованную поездку из Нью-Йорка по Канаде, которую не забудем никогда даже при том, что тогда еще не взяли в привычку писать отчеты. Но это отдельная песня – как-нибудь соберусь рассказать. А на этот раз нашей целью было повидать Западное побережье. Вкратце план поездки был таков:
Из Нью-Йорка летим в Сан Франциско. Из СФ через три Национальных парка (Йосемити, Секвойя и Долина смерти) едем на машине в Лас Вегас (3 дня), и затем за 6 дней делаем кружок вокруг Лас Вегаса: Zion, Bryce, Lake Powell и Гранд Каньон.
В реале же все получилось следующим образом. (Сейчас последует долгое и нудное описание, сопровождаемое, правда, некоторыми ценными замечаниями и идеями, почерпнутыми нами в ходе практического исполнения плана.)
С 14 по 18 сентября сидели в Нью-Йорке, и это я описывать не буду, потому что тривиально. Единственным ярким пятном было общение с ближайшими родственниками, которые, как оказалось, замечательные люди, но поскольку никак не желали общаться по мейлу и прочему Интернету, то казались никакими...
Я и вообще-то не люблю города, а в Нью-Йорке мы уже были к тому же... Короче, города мне давать описывать нельзя – только хуже будет. Давайте лучше выпустим меня в свободный полет по просторам Америки.
А по этому поводу распишу-ка я достоинства такой замечательной вещи как ВУЗА (VUSA), если кто не знает, что она такое. Если ты заказываешь трансконтинентальный полет (ничего, что я на ты? ;), то имеешь право приобрести еще за 400 зеленых три перелета (ноги – legs – по-американски) в любую точку Штатов. Точнее, не совсем в любую, а в такую, куда летает данная американская авиакомпания, в нашем случае – America West. К примеру, из Сиэттла в Нью-Йорк у нее прямого полета не было, и пришлось лететь через Лас Вегас, доплатив за еще одну ногу. Но при всем при этом такие цены на полеты (NY – SF, LV – Seattle, Seattle – LV, LV – NY всего за 460 долларов) американцам, как я понимаю, и не снились. Итак, встали мы на свою первую ногу и 18-го вечером прилетели в Сан-Франциско.
В аэропорту нас встретил Им, к которым мы познакомились по Интернету – видно уж, такая нынче эпоха пошла. История знакомства была такова. Шаря по Интернету в поисках переводов Брассенса, я наткнулась на рецензию некоего Андрея Коровина (http://www.poezia.ru/dnevnik.php?sid=7) на московский концерт памяти Брассенса, где переводчики пели свои переводы. Коровин переводы Брассенса не полюбил и пошел делать обобщения, а некий Имануил Глейзер обстоятельно объяснял ему, что он (Коровин) неправ, а Брассенс гений. И так я Имануила за этот ответ зауважала, что тут же написала ему письмо. Так и завязалась переписка.
Бывшему преподавателю французского, поэту и переводчику, в Америке Иму пришлось «переквалицироваться в управдомы», причем, как ни смешно, в буквальном смысле этого слова. А дополняет это занятие он тем, что принимает активное участие в поэтическо-интернетской деятельности, где я его и застукала. И конечно же, было сказано традиционное «вы к нам – мы к вам», а тут со мной надо поосторожнее, потому что я такие приглашения воспринимаю буквально. И вот, через годик мы и встретились...
18-19.09.04
Американский отчет
Два дня Им с его женой Светой показывали нам Сан-Франциско. Были мы на Fisherman’s Warf, и на Golden Gate (который не ворота, а мост, и не золотой, а красный, но все равно – красивый необыкновенно), и на диковинной улице под названием Ломбард. А также заезжали в маленький городок под названием Саусалито (вылитый анонимный городок Французской Ривьеры, симпатичный очень) и в университет Беркли – да-да, в тот самый знаменитый, чьих ученых так любит цитировать Левка. Если кто не знает, то это те самые, что сегодня откроют, что шоколад вреден, а завтра – что полезен, а послезавтра – что вредны помидоры и баклажаны, а через неделю, что полезна капуста, но через полторы – что она опять вредна и т.д. У меня даже когда-то была такая специальная коллекция газетных вырезок о пользе шоколада, макаронных изделий и пиццы – всего того, что я та-ак люблю и нельзя, но коллекция утерялась при очередном переезде, и мне теперь нечего предъявить народу. Впрочем, позже в Сиэттле нам объяснили, как еще можно решать проблемы вкусной и нездоровой пищи. Но это я отвлеклась.
Американский отчет
Американский отчет
А еще мы заезжали в живописный выставочный павильон (Palace of Fine Arts) на пруду c камышами и кувшинками, и глазели на морских котиков на пирсе №39, и обедали в китайском ресторане Hot Pot, где суп из морских гадов варишь себе сам – в общем, очаровал нас Сан Франциско до глубины души, и даже меня. Хоть и город, но уж больно необычный. Светлый такой, праздничный. Не ABC.
Американский отчет
Американский отчет
Но нам пора было двигаться дальше, и заботливый Им заказал нам в Лас Вегасе свою любимую «Стратосферу» на 22-е и «Ривьеру» на 28-е, поскольку «Стратосфера» на 28-е (за десять-то дней!) была вся забита («Международный готовится съезд...»).
Tip. Гостиницы в Лас Вегасе. Если хоть как-то можешь спланировать, когда именно попадешь в этот город, то гостиницу лучше заказать заранее по hotels.com – и дешевле намного, и есть уверенность в завтрашнем дне. Когда мы сомневались, не продлить ли нам «Стратосферу» еще на день, оказалось, что она стоит 110 долларов супротив 54 по предварительному заказу. Во-вторых, надо стараться приезжать в Вегас в будни, поскольку на выходные цены подскакивают вдвое.
Еще Им нам заказал наш первый «Мотель 6» в городе Фресно, что посредине между Секвойей и Йосемити, отвез нас в AVIS, где мы получили во временное пользование хиповый красненький Олдсмобиль, и благословил на дальнейшие подвиги.
Tip. Если ты – турист израильский, то машину надо заказывать только из Израиля, а в Израиле проверить все возможные варианты! Для иллюстрации расскажу историю с нашим заказом. Наш турагент Ленка нашла нам замечательную фирму Budget, которая давала машину за 300 с лишним. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что Им живет не в самом Сан Франциско, а во Фремонте, до которого от СФ пилить еще минут сорок. Стали искать, у кого есть офисы во Фремонте. Нашелся Budget, который давал машинку за те же деньги, но плюс 100 баксов за возврат в Лас Вегасе. Как же, как же – говорит Им, у меня Budget под домом – за 400 долларов, и никакого возврата. Звоню туда в Америку и задаю невинный вопрос про страховку, а страховка эта оказывается не больше, не меньше, чем 30 долларов в день. Отказать. Обзваниваю еще раз израильские фирмы – и в результате нахожу Avis, который дает нам машинку (автомат, кондиционер и все дела) на 8 дней включая ВСЕ страховки (и даже отмену личного участия!) всего за 300 баксов!! Без дураков. Так что вот, повнимательнее надо.
20.09.04
Итак, в понедельник мы отправились в самостоятельное путешествие. За три дня нам надо было посетить Секвойю, Йосемити и Долину Смерти и доехать до Лас Вегаса. Когда смотришь на карту – все очень просто: Йосемити на одном уровне с Фриско, потом спускаешься в Секвойю, которая на одном уровне с Долиной Смерти – и шпаришь через нее в Вегас. О, не тут-то было! Беда в том, что из Секвойи для нас не предусмотрели выезда на восток, а оба въезда в нее – с западной стороны, что глупо и нелепо, и удлинило нашу дорогу в общей сложности часов на шесть. И пришлось переставить их в таком порядке: Секвойя, Йосемити, Долина смерти.
Им подробно расписал нам, как ехать в Секвойю не по торной скучной дорожке, а хитроумым и красивым способом. И действительно, пока мы ехали по 152 дороге мимо водохранилища Сен Луис согласно Имовым указаниям, наслаждались волшебным пейзажем. А потом решили ослушаться старших и свернули на 5-ю магистраль – и зря: стало скучно. На подъезде к Секвойе опять стало красиво. Мы заехали в нее с южного въезда, и сразу закупили за 50 баксов абонемент на вход во все Национальные парки Штатов. Он действителен на всех пассажиров машины, и на целый год (а обычно вход в каждый парк стоит либо 10, либо 20 баксов), так что абонемент оправдывает себя с лихвой. И это был Tip, то есть ЦУ, если кто не заметил. На входе выдают карту парка и газетку о том, как поживает парк в данный период времени – что открыто, что закрыто, так что можно четко сориентироваться. Жаль только, что ориентироваться часто приходится на месте, здесь и сейчас. А может, и не жаль – это придает поездке спонтанность.

Американский отчет Американский отчет

Долго ехали наверх, ибо большие деревья имеют свойство произрастать только в таком вот высокогорном климате, пока не приехали к местам, обозначенным на карте. Прошли маршрут по Тропе больших деревьев (Big Trees Trail), подивившись на красные огроменные деревья, залезая к ним в дупла, как в пещеры (есть дерево-туннель, есть дерево-мост, по которому, может проехать машина), и пошли взгромождаться на скалу Моро.
Американский отчет
Tip – взгромождаться обязательно, потому что вид открывается обалденный (спасибо Свете, что намекнула, а то снизу это вовсе даже не было очевидно).
Американский отчет
Спустившись со скалы, поехали дальше. Когда вылезли из машины в следующей точке маршрута, Дереве Генерала Гранта, вдруг повалил снег. И так мы от этого прибалдели (только сегодня утром в Сан Франциско было лето и лето), что не могли остановиться снимать этот внезапный зимний лес в различных ракурсах. Ну да это, видимо, наше, израильское...

Американский отчет Американский отчет

Американский отчет
Затем осмотрели Дерево Генерала Шермана, которое уж совсем близко к Северному въезду (а для нас – выезду), и стали спускаться к Фресно. Этот самый северный въезд-выезд – он одновременно и въезд в Kings Canyon, но туда мы в любом случае не успевали, поскольку начинало темнеть. Об этом мы не очень-то и переживали, потому что впереди ждало много обещанных чудес. А закатный спуск из Секвойи во Фресно был по-настоящему красив, особенно под замечательную музыку Cirque du Soleil, выданную нам Ленькой (это тот самый родственник, который не хочет общаться по Интернету). Вообще музыка на сей раз подобралась на редкость удачная (Cirque du Soleil, Pino Danelle, Bregovic, Keith Jarrett, без Juliette не обошлось) – вот только Щербакова взяли маловато: пришлось «Если» прослушать 3 раза.
Американский отчет
“Мотель 6” принадлежит к той же группе, что и наши любимые французские «Этап-отели», но номера побольше и менее пластиковые. Но и подороже, соответственно. Даже и с учетом подороже, цена на двоих была вполне народная – около 40 долларов. Утром можно получить бесплатный кофе (хотя такой кофе даже и на халяву подумаешь, пить ли), а если повезет, то вместо кофе – кипяточку, в котором можно развести свой израильский растворимый. Везет не всегда.
В тот же вечер решили заказать у тетеньки в Мотеле 6 следующий по нашему курсу – чтоб был уже после выезда из Йосемити. Попробовав заказать подходивший нам мотель в городке под названием Бишоп. мы с удивлением обнаружили, что он стоит не уже не 40, а 76 баксов, на что рассчитано не было. Решили найти что-нибудь сами по ходу дела. Впрочем, в первом же мотеле ты берешь буклетик с адресами и ценами по всей сети, и по нему ориентируешься. Такую же книжечку мы добыли и для конкурирующей сети – “Super 8 Motel”, но там нам так и не довелось остановиться.

New York - San Francisco - Sequoia National Park - Yosemite National Park - Devil's Postpile - Death Valley - Las Vegas - Zion Canyon - Bryce Canyon - Lake Powell - Grand Canyon - Sedona - Las Vegas -Seattle - New York.
(Продолжение - начало здесь).
21.09.04
С утра поехали в Йосемити – через южный его въезд, натурально. Там немного в стороне (2 мили к востоку) тоже есть рощица гигантских секвой, которой нам рекомендовали утешиться, если не доедем до Секвойного парка. Туда мы не поехали, потому что секвой насмотрелись, а чтоб просто сравнить для рекомендации последователям – было жалко времени.

Зато с центральной дороги парка Йосемити (№41) свернули на Glacier Point (16 миль на северо-восток), откуда можно было полюбоваться, а то и плюнуть вниз с размахом на всю долину Йосемити как таковую.
Американский отчет
А можно и спуститься пешком вниз в долину и обратно, но это пускай мои враги... Вернулись обратно те же 16 миль на основную дорогу, и направили колеса в саму Долину. А Долина – это такая треугольная штука, окруженная со всех сторон высоченными скалами – так что там, видимо, какой микроклимат складывается или чего. В честь этого там куча всяких гостиниц, кемпингов, ходит бесплатный автобус типа челнок (shuttle), и шляется куча народу. Со скал должны падать водопады, но в наш сезон они падали слабовато, иногда просто размазывало ветром по скале.
Американский отчет
Оставив машину на парковке, мы пересели на автобус и долго с ним катались от одной гостиницы до другой – иногда с 10-минутными стояниями и ожиданиями неизвестно кого, пока не выехали на более-менее природу, чтобы проделать маршрут к Зеркальному озеру (Mirror Lake). Зеркальное озеро, ясно дело, в данное конкретное время года отсутствовало как класс (высохло!), мы вернулись к остановке, прождали там еще с полчаса этого автобуса и с облегчением вернулись к машине, чтобы выехать уже из этой проклятой долины на свободу. Вывод, который мы сделали из этого посещения – в следующий раз по возможности меньше связываться с этими их автобусами.
Дорога вновь обретенной свободы называлась Tioga Road (№120) и пролегала через зеленые леса, а потом через еще более живописное место под названием Tuolumne Meadows. Но по-настоящему красивые места, как и положено в наших путешествиях, начались тогда, когда мы миновали выездную будку парка и начали спускаться вниз. Почти в самом низу открылся совершенно бесподобный обзор озера Моно и его окрестностей. К сожалению, было слишком темно, чтоб сделать снимок на память. С дороги 120 мы свернули на 395-ю, обозначенную как scenic drive – и действительно, мы катили среди мягких желтоватых неясных холмов, освещаемых мистическим лунным светом.
Очень хотелось поглядеть на всю эту красоту при свете дня – да и дорогой мотель в Бишопе, который мы предусмотрительно не заказали, не внушал особого желания туда стремиться. И когда внезапно появился указатель на Mammoth Lakes, я вспомнила, что там неподалеку находится загадочная хреновина под названием Devil’s Postpile, упомянутая кем-то как хреновина интересная. Вот мы и свернули в кромешной темноте под этот указатель – спервоначалу казалось, что в никуда. Мили через три, однако, из ничего возник милый и уютный курортный город, в темноте сильно напомнивший Швейцарию. Был там и «Мотель 6», в котором мы и заночевали – не за 74, а за 64 бакса. С устатку, правда, выпили красного вина несколько больше нормы. Как мы поняли, что больше нормы? А потому что на следующий день головка болела.
22.09.04
Встав так рано, как только смогли, направились в леса и горы, мимо запорошенных снегом горнолыжных станций, искать эту Дьявольскую кучу столбов. Через некоторое время на нашем пути появились ворота, не удовлетворившиеся нашим пропуском, а содравшие с нас по 7 баксов с носа. Потому как это был не National Park, в который у нас был пропуск, а National Forest (но они – леса – не все платные, есть и со свободным входом).
Американский отчет
Серпантин кружил по лесу замысловатой спиралью, а из леса на нас с интересом глядели олени. Наконец (через 14 миль) добрались до места, вылезли из машины (б-р-р, лужицы покрыты ледяной корочкой!) и пошли греться пёхом и одновременно искать достопримечательность. Через лес пролегал круговой маршрут, мили на полторы, что ли. Сама же достопримечательность оказалась таким забавным образованием – действительно, нагромождением каменных столбов шестиугольного сечения. Особенно забавно это смотрится, если взгромоздиться наверх этой кучи и увидеть такой пол из шестигранников. У нас в Израиле есть его двоюродный родственник – Бассейн Шестиугольников, но они все же достаточно разные.
Американский отчет
Выбравшись из гостеприимных мамонтовых лап, продолжили вниз по 395-й, мимо Бишопа, к въезду в Долину смерти. Дорога по своей живописности отвечала самым высоким критериям – то холмы в форме мамонтов, то какие-то розово-зеленые пески, то хребты Сьерры Невады вдоль дороги. Зайдя пополнить наши винно-продовольственные запасы в маленький магазинчик в городке Big Pine, обнаружили там и кипяток, и горячий супчик, и еще какую-то горячую пищу, каковую и закупили на обед. Для обеда же съехали в поле, и там все это с удовольствием слопали возле какого-то ручья, в тени деревьев, с видом на Сьерру-Неваду.
Поворот налево на Долину Смерти мы прохлопали, хотя ждали его с нетерпением. Все потому что ждали дорогу номер 136, а на ней было написано что-то другое (21, кажется). Все потому что иногда у дорог есть два номера: штатский (в данном случае калифорнийский) и общенациональный. В лучшем случае на указателях написаны оба номера, а в худшем – сами понимаете... Когда это поняли, решили не разворачиваться, а проехать дальше, и свернуть сразу на 190-ю – главную дорогу Долины Смерти. Дорога пошла через пустыню, что для таких любителей пустынь как я, всегда красиво. Но она была та-а-кая бесконечно прямая, что у меня глаза скоро закрылись окончательно, и вахту принял Левка. Проехали через заповедник весьма необычных Joshua trees, но лопухнулись их сфотографировать. Казалось, они еще долго будут нас сопровождать по пустыне – а они взяли да закончились. Потом уже, правда, нам удалось одно захомутать – в прериях Невады, на обратном пути из Аризоны к Лас Вегасу.
Американский отчет
Доехали до первого культурного места в Долине смерти под названием Stovepipe Wells, где Левка не поленился прогуляться в пески запечатлеть большую белую дюну. А два вОрона сами появились и сели позировать. Там же появились надписи о том, что въезд в Долину (Нац. Парк потому что) стоит 10 баксов; но где надо платить – непонятно. Когда мы наконец добрались до Visitor Center (а он находится в Furnace Creek), то оказалось, что на наше еврейское счастье раз лет в 20 в Долине бывает паводок, который заносит дороги так, что по ним не проехать, пока не расчистят – и что именно в этом августе он произошел. Так что все наши планы на зашибительные виды, открывающиеся с Zabriski Point и Dante’s view, пошли насмарку. Расчищена была только дорога на юг и на север. Ну и прокатились мы миль десять на юг до лужи под названием Badwater, по дороге созерцая всякие красивые скалы. Есть там такая дорожка, называется Artist Drive, а на ней место под названием Artist’s Palette. На дорожку нас не пустили, но Палитру, сказали, и с большой дороги видно. Надеюсь, что то, что мы решили, что оно Палитра, оно Палитра и была. Но вообще-то... то ли из-за невезухи с этим паводком, то ли потому что в нашей израильской пустыне полно аналогичных красот – Долина Смерти на меня особого впечатления не произвела.
Американский отчет
Вернулись назад до развилки и поехали на север на Битти (другого пути не было), а уж оттуда – на юг в сторону Лас Вегаса. Дорога была прямой, долгой, темной и нудной. Более того, можно было запросто застрять на ней без бензина. А за ценой на бензин тоже стоит следить (внимание, это ЦУ!), поскольку цены довольно сильно различаются – как от одной заправочной станции до другой, так и в зависимости от расстояния до очередного национального парка. Ну, скажем, в пределах нескольких десятков миль от 1.93 доллара за галлон до 2.32.
И вот, наконец, показались огни Большого Города. Ну, о-очень большого. Мы-то думали, приедем на Стрип, увидим Стратосферу – и сразу туда. Куда там! С трудом поняли, где съезжать с большой трассы, с трудом нашли, куда в гостинице поставить машину. А пока тащились через все казино с двумя чемоданами, двумя рюкзаками и большой бутылью калифорнийского вина (это приколка такая местная, о которой предупреждали бывалые путешественники: все пути ведут через казино), на все 100 оценили скромное обаяние Шестого Мотеля.
Поскольку сил на осмотр Лас Вегаса не осталось никаких, решили завтра утром не выезжать в заповедники, как было запланировано ранее, а заказать Мотель 6 в St George – в 10 милях от Zion National Park – чтобы уже на следующий день с утра отправиться в парк на природу.
23.09.04
Американский отчет
Наутро все это Лас-Вегасское безобразие выглядело гораздо более юзер-фрейндли. С утра полезли на верхушку Стратосферы (нам как жителям гостиницы – скидка!), откуда открывается шикарный вид на весь Лас Вегас. Сначала мы, как дураки, фотографировали через стекло, потом только поднялись на самую верхушку – а оттуда вообще роскошная картина: весь Стрип как на ладони, вокруг раскинулся огромный город, а на горизонте – кольцо гор – как нарисованных. Там, на верхушке «Стратосферы», еще и аттракцион какой-то страшный, мы не пошли – чего зависать над городом зазря? Потом пошли гулять по гостиницам. Зашли в «Париж», «Белладжио», «Алладин». Поохали, поахали. В Алладине подкараулили грозу и дождь, что пошел точно по расписанию, с опозданием 5 минут. На игру фонтанов перед Белладжио не попали – до трех часов пополудни она раз в час бывает, после трех – чаще.
Американский отчет
Скоро все эти кукольные прелести нам надоели, и мы решили отправиться на дело. Дело состояло в посещении некоего магазинчика с кофточками, который вообще-то сеть, но бывает только в Штатах, и то не во всех. Единственная касательная этой сети к нашему маршруту проходила через Лас Вегас, и должно это было находиться в Beltz Factory Outlet по адресу S. Las Vegas Boulevard 29. Ну хорошо, решили мы, адрес «Стратосферы» - S. Las Vegas Boulevard 2000, номера остальных гостиниц по Стрипу увеличиваются до 4000, значит, нам надо в обратном направлении, в самое начало – далеко за Стратосферу на Север. Приехали. Бульвар кончился, никаких Бельцев. Где, спрашиваем? А, говорят, это за 10 миль отсюда, на самом юге, аж за Mandalay Bay. Как так, говорим? А вот так. Поехали обратно через весь Стрип, за Mandalay Bay – Стрип нам уже как родной, и даже поднадоел слегка. По дороге, правда, посмотрели от светофора представление с фонтанами Белладжийскими. Стрип кончился, номеров домов и в помине нет. Зато рядом – ковбойский магазин. Где тут, спрашиваем, этот треклятый Бельц. А вот, говорят, напротив – просто его переименовали в Las Vegas Outlet Center. Что, впрочем, лишний раз говорит о том, что надо спрашивать народ, не стесняться. Задружились мы с ковбойским продавцом, даже хотели купить чего-нибудь, отличные там сапоги и шляпы были, но кофточки – они не ждут.
Ну а центр этот, скажу я вам... Сколько кофточек – ах, и каких – ох, и сидят-то все как на мине пошиты (а это, повторяю, исключительная удача). В общем, вышла я из этого центра, потрясая пакетами с пятью кофточками и торжественной угрозой: I’ll be back! А было уже не рано при этом: часов шесть вечера. И в Сен Джордж мы ехали в кромешной тьме, да еще через какие-то горы и ущелья. Видимо, лучше все же этот кусок пути проделывать при свете дня – и стремно не так, и красиво, наверное... Но точно не скажу.
24.09.04
Сен Джордж – это уже штат Юта, и там другая временная зона. Вообще, когда время суток для тебя важно (а нам – именно в этот день! – было важно), предлагаю простую и полезную привычку: приехал в отель-мотель регистрироваться – посмотри в конторе, что показывают ихние часы, и не забудь переставить свои. В частности, только благодаря этой хитрости нам удалось занять последние места на стоянке в Сионистском Нац. Парке. Удивительно: местная листовка предупреждала, что на парковке нет мест с 10 до 15. Откуда такая точность, спросите вы: сами они ее, что ли, к десяти укомплектовывают? Не знаю, не знаю – но подъехав туда к 9:40, мы действительно заняли предпоследние места. В принципе, не так уж и страшно, если мест не будет: можно поставить машину в городке Springdale, недалеко от самого парка, и пересесть на шаттл до Visitor Center, но с шаттлами после Йосемити мы решили связываться как можно меньше. Тем не менее, именно в этом парке в летний сезон от шаттлов никуда не денешься: по тому, что называется Zion Scenic Drive, можно ездить только на шаттле. Правда, здесь они вели себя вполне прилично: ходили как часы, каждые 7 минут. Но из окна автобуса – куда меньше обзора, чем из машины.
Американский отчет
В парке оказалось красиво – все такое красное, оранжевое, и есть еще рыдающая скала, по которой всегда течет вода в силу каких-то ее внутренних свойств. Бывают и люди такие, я знаю. Скалы же остальные обозваны библейскими именами, потому как штат Юта находится под властью мормонов.
Американский отчет
Но лишь вернувшись на стоянку и двинув дальше по дороге №9 на восток (в сторону Брайса), мы поняли, что настоящий-то Scenic Drive – он здесь, а вовсе не там. Вот представьте себе, что едете вы по красной дороге между красными и оранжевыми и белыми – нет, даже не скалами, а такими каменными блямбами, будто наляпали крема гигантской ложкой, а он там взял да застыл. А потом еще туда зеленые деревца воткнули там и сям, для украшения. А в конце этой 9-й дороги такая белая гора в клеточку – называется Checkerboard Mesa. Обалдеть.
Американский отчет
9-я уперлась в 89-ю на Mount Carmel Junction (правда-правда, так и называется! Даже пейзаж чем-то напоминает родную кармельщину...). Такое название показалось нам достойным обеда. Нашли милый домашний, не туристический ресторанчик и заказали еду. И тут мы, видимо, впервые столкнулись с национальной американской едой, как она есть. То есть вот ты заказываешь во всей своей невинности шницель из куриной грудинки, а в результате получаешь:

  • Тот самый шницель, обвалянный в большом количестве сухарей
  • Очень много пюре под сметанным соусом
  • Еще какой-то странный гарнир, похожий на крошки хлеба, жаренные в масле.

Если каждый день так обедать, то... гм, промолчу, пожалуй.
Теперь надо было позаботиться о ночлеге. С Шестыми мотелями мы уже, как оказалось, трагически разминулись, ибо они перестали соответствовать нашему расписанию, как мы ни пытались наладить с ними отношения. То есть на дороге они были всегда, но не в нужный момент. Нам надо было переночевать так, чтобы иметь возможность погулять по Брайсу не только во второй половине этого дня, но и вернуться утром, если захочется. А вблизи от Брайса ни мотеля 6, ни мотеля 8 не было. Поэтому нашли у дороги, милях в двенадцати от Брайса, какой-то левый мотельчик (за 44 деньги с завтраком), получили ключ с большой подковой, и с этой подковой уже поехали в Брайс.
Американский отчет
Bryce Canyon National Park устроен следующим образом. С севера на юг ведет дорога длиной в 18 миль, на которой находятся разные vista points – иными словами, точки, с которых надо смотреть и фотографировать. Виды и дали с них действительно открываются знатные, и все на восток. Поэтому лучше всего сразу проехать до конца, и на обратной дороге заезжать на все эти точки направо. И уж под самый конец приберечь Bryce Amphitheatre, где сосредоточена вся знаменитая камерно-театрально-симфоническая красота Брайса, о которой так долго говорили большевики – то, что называется Silent City. Это – сказка, да и только, никакими словами не опишешь. Мы решили сегодня особо не перетруждаться, а только погулять пару миль по хребту (Rim trail) с Inspiration Point до Sunset Point. Догуляв, однако ж, до этой Sunset Point, заметили официальную тропу (Navajo loop, 1.3 мили), и решили спуститься немного вниз, потрогать эти замечательные красные скалы (hoodoos называются) руками. Ну а уж как начали спускаться – а там все красивше да красивше, вниз скакать легко, так и тянет. И думает же голова – остановись, а ноги сами вниз ведут. Но вот и самая нижняя точка, а вот дорога наверх.
Американский отчет
Ох, и нелегко же она мне далась, эта дорога наверх! Сердце бьется как ненормальное, и нехорошо как-то внутри. Ужас! Может, потому что сам каньон находится на порядочной высоте? В общем, когда выбрались наверх, уже стемнело, и от Sunset до Inspiration point – наконец-то по ровному! – топали уже в кромешной тьме; хорошо, хоть луна освещала путь.
В нашем Stage Stop мотельчике были маленькие комнатки, отделанные внутри a ля избушка, ключ, как уже было сказано, с подковой и довольно неудобная кровать. Душ же и туалет были вполне на уровне. Только вот холодрыга там ночью и утром жуткая, в этой Брайсской области...

New York - San Francisco - Sequoia National Park - Yosemite National Park - Devil's Postpile - Death Valley - Las Vegas - Zion Canyon - Bryce Canyon - Lake Powell - Grand Canyon - Sedona - Las Vegas - Seattle - New York.
А вот и опять я. Только что вернулись из поездки в Эйлат. В родной пустыне видали виды не хуже Аризонских. Левка фотографии обещал выложить, но не вдруг. Так что пока - Америка, Часть 3.
25.09.04
В самом-самом первом плане нашего путешествия значился Национальный Парк Arches, находящийся на расстоянии около 350 миль к северо-востоку от Брайса – очень красивый, судя по фотографиям. Но, немного поразмыслив, решили его все-таки вычеркнуть из плана, потому как минимум 5 часов тащиться в одну сторону и столько же обратно ради одного заповедника – это все же перебор. А знатоки-советчики обещали утешить нас за это аркой на Lake Powell.

Рванули с утра по этому поводу на юг, в Аризону. Мимо горы Кармель, и дальше, и дальше по 89-й. Есть еще альтернативная 89-я, а мы вот – по основной. В город Пейдж на Lake Powell – такие были наши планы. Покататься на кораблике до Rainbow Bridge – чтобы компенсировать видом роскошной арки непоездку в Arches National Park. Не доехав десятка миль, зарулили в Visitor Center, подвернувшийся у дороги. Для нас это была последняя остановка в Юте в преддверии Аризоны, а поставлен он там, видимо, для наоборот: рекламировать Юту на въезде из Аризоны. Поэтому мужик рассказал нам о Glen Canyon, который мы в сущности уже проехали. То есть он вот он, рукой подать, но заезд на проезжую дорогу гораздо северней. Впрочем и дорог-то, проходимых для машин типа нашей, там почти нет. Glen Canyon – это не National Park, а National Monument: чувак объяснил нам разницу. Каждый президент считает своим долгом открыть хоть один Монумент за время своего правления. А для Парка у президента кишка тонка – это только конгресс имеет право открыть. Про Аризону же мужик говорить был не уполномочен, но сказал, что кораблик ходит не из Пейджа, а из Wahweap Marina. Ну, мы туда и поехали.
Американский отчет
На въезде с нас пробовали содрать деньгу, но наш National Park Pass их удовлетворил. Хотя нац. парком там и не пахнет, а так – какая-то гостиница, какой-то кемпинг и озеро, живописное такое. Почему-то я вышла на его фоне как Гулливер в стране лиллипутов или турист в мини-(подставь название страны). А озеро – оно вовсе даже настоящее, хотя образовалось, скорее всего, в результате сооружения плотины, Glen Dam. Кораблик, однако, уже ушел, как оказалась, с утра пораньше, и к тому же, стоит чертову прорву денег, и пилить на нем до этой арки и обратно 7 c половиной часов – а по нашим с Левкой понятиям, можно потратить это время более разумно. Ну, мы и порулили далее по курсу, на юг по 89-й, в сторону Гранд Каньона.
Прямо за Пейджем начинаются индейские резервации. Левка же как раз накануне выражал неподдельный интерес к жизни индейцев, но никто из спрошенных нами аборигенов не мог рассказать, как можно с этой жизнью ознакомиться. Пока что проезжаемые нами резервации выглядели довольно неприглядно. Какие-то караваны вместо домов, а вдоль дороги под неприглядными навесами (или даже без) мрачные индейцы продают сувениры – ценой ровно в три раза выше той, какую мы готовы были заплатить. Зато Аризона поразила нас своими гигантскими, величественными пейзажами.
Американский отчет
Планы с корабликом на Lake Powell предполагали ночевку в Пейдже в Придворном Мотеле 6, но поскольку кораблик обломался, судьба нам была пилить до Гранд Каньона и заночевать где-нибудь поблизости. На северный хребет (North Rim) и южный (South Rim) ведут две разные дороги, обе тупиковые. Мы выбрали южный, он считается более живописным и классическим. С ночевкой решили, что чего-нибудь да найдем, если не в Desert View, то хотя бы в Камероне. Но в Камерон мы приехали слишком рано, да и мотелей там было не густо. А Desert View оказался уже за воротами, в пределах парка. На въезде мы спросили у мужика в будке, где бы тут можно поселиться, чтоб от каньона недалече. Мужик сказал, что на территории каньона все занято, чтоб мы и не рыпались (а мы и не рыпались, фиг ли нам 120-200 баксов за одну ночь платить?), а вот если выехать из южного выезда (мы въехали с восточного), то через 7 миль будет город Тусайян, где нам может улыбнуться счастье. И тут мы уже слегка занервничали, потому что дело-то к вечеру, причем не к какому-то, а с субботы на воскресенье. И мы сказали себе, что всей душой стремимся в этот Тусайян, и нигде по дороге не останавливаемся. Но не останавливаться не могли, потому что там по дороге та-а-а-кое... Ну да, да, там по дороге – Гранд Каньон во всем его блеске.
Американский отчет
Заехали на Grandview Point, просто не могли проехать мимо. А-ах! А ведь несколько человек мне говорили, что ожидали от Гранд Каньона по рассказам бОльшего, но разочаровались по сравнению с Брайсом. Мы нет, не разочаровались. Так и останавливались на всех панорамных точках по дороге, возвращали челюсть на место и ехали дальше. Когда приехали в Tusayan Visitor Center, было уже пол шестого. Спросили на всякий случай про гостиницу. Милая девушка Ирина из Тулы, работающая там по обмену студентов, сказала, что вообще-то они за гостиницы не отвечают, но утром они обзвонили все окрестные отели, и места остались всего в двух: один – в самом Тусайяне (дорого страшно), а другой – в Валле (цена нормальная, но в 23 милях к югу от Тусайяна). Неужели в Тусайяне нет никакого мотеля? – спрашиваю. А вот есть еще Seven Mile Lodge, но там нет телефона. Мы сломя голову – в эту семимильный мотель (почему так называется? потому что Тусайян находится в семи милях от Гранд Каньона), едва успев просквозить в дверь перед какой-то тетенькой. Да, говорят нам – осталась последняя комната, и всего-то за 66 денег, но она для курящих. Ну, мы подивились в очередной раз, что за странная манера в этой Америке про заказе спрашивать Smoker? Non-smoker? – мы не расисты, нам все равно, кто жил в этой комнате.
О, как мы ошибались! В комнате топор можно было вешать – не на дым, а непосредственно на запах. 14 лет – с тех пор как из Москвы уехала – таких ощущений не испытывала. Ну и что теперь делать? Похлопали жабрами – и обратно в Каньон. Зато – утешались мы – номер большой, просторный, с кофеваркой – и даже два стула, чтоб позавтракать и поужинать по-человечески.
Американский отчет
Поснимали Каньон в закатном освещении, пока окончательно не стемнело. (По-любительски, конечно. Серьезные люди подходят к этому делу серьезно. На одной, к примеру, vista point стояла парочка с большим аппаратом на большом штативе. Несколько минут вдумчиво целуются, потом мужик слегка отлепляется и нажимает на тросик, продолжают дальше). Вернулись в Visitor Center и пошли в кинотеатр IMAX (он прямо там внутри) смотреть фильм про Гранд Каньон. Кто-то из добрых людей перед поездкой велел нам посмотреть этот фильм обязательно, а теперь вот и мы рекомендуем не пожалеть на него 10 баксов – тем более что и конфетку впридачу дают. Ух, фильм классный – только уж больно головка кружится, когда тебя насильно летают над Колорадо речкой с ее крутыми берегами. Заодно узнали, кто такой был этот Пауэлл – легендарный исследователь Гранд Каньона конца 19-го века. История самого Каньона, история его исследований, как его фотографировали в начале прошлого века – масса интересного, да еще что-то такое из 4-го измерения было в этом фильме. После фильма нам этот Каньон стал как родной, и вопрос, возвращаться ли туда на следующий день, больше не стоял.

26.09.04
Вернувшись с утра в Каньон (ну – относительно с утра, для серьезных людей автобусы начинают ходить за час до рассвета, чтоб можно было приготовиться и заснять этот рассвет во всей красе), поехали на шаттле (красный маршрут) в западную часть (машинам туда низя). Чистое время езды до самого конца (Hermit’s Rest) и обратно – около часа. Ну и, как всегда, можно вылезать на разных остановках (осторожно! на обратном пути остановки не везде!) и любоваться Гранд Каньоном с разных ракурсов, а то и погулять по кромке. Шофер автобуса делился с пассажирами рекомендациями, как фотографировать Каньонище. Вот, говорит, вернетесь вы домой и поймете, что 447 из 451 заснятых вами фотографий похожи друг на друга, как две капли воды. Чтобы такого избежать, рекомендуется фотографировать Каньонище на фоне табличек с названиями мест.
Мы вышли на обратном пути на Mohave Point и прошли пешком по Rim Trail до исходной точки красного маршрута. Вниз не полезли: еще и Брайс у меня из памяти не выветрился, а тут вообще путешествие вниз и обратно часов шесть занимает. Вывод из поездки на шаттле сделали такой, что кататься туда-сюда совершенно ни к чему (из окна мало что видно, на ожидание автобуса на конечной потратили аж полчаса), а вот пройтись по тропе (по краю обрыва) очень даже стоит. И шофер, как впоследствии оказалось, был неправ: из двадцати Левкиных снимков четырнадцать были довольно разными...
Пока ждали автобуса и ездили в нем туда-сюда, я от нечего делать решила почитать Мишлена. Про Седону. Дело в том, что Лида из Сиэттла велела в этот городок обязательно заехать, если будет время (3 часа езды от Гранд Каньона, из них около часа – все равно по дороге). Лида писала, что не только место очень приятное, но там еще и электромагнитые поля скрестились в нетривиальном вортексе, и поэтому человек там себя очень хорошо чувствует. Ну, мы над этим вортексом похихикали и про рекомендацию забыли. И вот открываю я Мишлена и глазам своим не верю: Вортекс. В Седоне! Ну все, Левка, говорю – надо ехать, на вортекс глядеть. А у нас как раз полдня свободных образовалось – мы и поехали.
В Валле продолжили по 180 дороге – по диагонали до города Flagstuff. Красота началась уже отсюда. Дорога идет по зеленому, живописнейшему лесу. Березовому! В штате Аризона, в десятках миль от Гранд Каньона, да? На придорожных табличках с указателями – гигантский кактус Saguaro (символ штата), а вокруг – березки. Ну-ну. Во Флэгстаффе мало-мало поблуждали, но в конце концов нашли нужную нам дорогу Alt 89. Эту альтернативную мы выбрали, потому как она тоже шла по гипотенузе. И мы очень удивлялись, почему спрошенные нами люди интересовались, как мы хотим ехать на Седону: по Alt 89 или Интерстейту №17. Потом поняли, почему интересовались, но об этом позже. А пока что наша альтернативная оказалась тоже живописная донельзя, желто-зеленая такая, с горами, ущельями, серпатинами, лесами... Очень красивый вид отрывается на Oak Creek Canyon – его мы выбрали, чтобы слопать на фоне приобетенную во Флэгстаффе пиццу. Пицца давно остыла, но зато пейзаж был что надо. Долго едешь горной дорогой по этой желто-зеленой красоте – и вдруг, уже на подъезде к Седоне, появляются огромные красные скалы: это въезд в Red Rock Country.
Американский отчет
Сам городок Седона – чудесный и славный. При виде его мы сразу пожалели, что мы здесь проездом. Это было второе место после Гранд каньона, где были очень симпатичные сувениры. Даже футболку Левке купили. Но труба звала нас дальше на юг, к вортексам. Вообще-то Лидка объяснила нам, что мы должны искать: Bell Rock trail и Courthouse Loop. По нашей карте было не совсем понятно, где это все находится. Вроде какое-то похожее место проехали, а дальше – нет ничего подобного. Вдруг я вижу – машина стоит, дай, думаю, спрошу у людей, где этот trail – не понимают, чего я от них хочу – или path – опять не понимают, зато предлагают подарить мне бумажку под названием Red Rock Pass. А я что? Я разве против? Дело в том, что мы уже видели предупреждения о том, что на стоянке вдоль дороги требуются эти пропуска, а выдаются они на день. Мы все ждали, что наткнемся на будочку, где их будут продавать – но ни на что подобное мы не наткнулись, а когда по краям дороги увидели объявления, что без них штрафуют, было уже поздно: не возвращаться же за этими бумажками в Седону. Вот и Левка меня в результате похвалил: говорит, что я люблю приставать к людям с идиотскими вопросами, но в результате часто выходит совершенно неожиданная польза.
Американский отчет
Теперь уж не оставалось никакого выхода, как идти пешком искать вортекс. А жара там стоит – несусветная. Примерно тот же климат, что в это время в Израиле (в каньонах-то гораздо прохладнее). В Израиле-то мы ни в жизнь не поперлись бы гулять пешком в сентябре, а туда, в Седону, когда еще попадем? Пошли. Идем себе, опять тропа под нами – красная, вокруг тропы – кустарник, агавы – зеленое, а вокруг этого зеленого – красные большие скалы торчат. Хорошо. Нетривиально так. До Кортхауса мы, судя по всему, не дошли – все-таки неприятно по жаре, да и солнце скоро сядет, да еще и заяц натуральный прыгнул из куста, что подвинуло меня на редкое философское прозрение. Поглядев на часы, мы дружно постановили, что то ли вортекс ощутили, то ли и правда не всем дано (как предупредили нас в туристическом бюро) – и потопали по красной тропе обратно до машины.
На машине продолжили на юг по 179-ой, и скоро встретили Interstate 17, по которому довольно быстро допилили до Флэгстаффа (это заняло гораздо меньше времени, чем дорога туда по Alt 89, но дорога скучная, ничем не примечательная), а затем свернули на запад на Interstate 40, в сторону Лас Вегаса и Лос Анжелеса. Уже совсем стемнело, и надо было искать ночевку – так чтобы на следующий день не поздно приехать в Лас Вегас. Мотели 6 были в Вильямсе (слишком далеко пилить назавтра до ЛВ), и в Кингстоне (слишком далеко пилить по темноте сегодня). А между ними было два городка: Ash Fork и Seligman. Второй приглянулся своим еврейским названием: почему-то показалось, что именно там мы не пропадем.
И действительно, вместо Мотеля 6 здесь был Mотель 66, который и лучше оказался, и дешевле. Дед на регистрации, узнав, что мы из Израиля, покачал головой. Да, говорит, отдыхайте хорошенько, здесь у нас поспокойнее будет. Рассказал, что привозили сюда взорванный автобус из Израиля, стоял он у них у дороги. Надо же, а я и не знала, что наши это делают – молодцы. Потом вдруг дед спросил, не хотим ли мы за те же деньги номер с холодильником и микроволновкой. Мы захотели. «Шалом!» - сказал нам дед на прощание.
Номер оказался огромадным, c king size bed. Это такая о-очень большая кровать, рассчитанная, видимо, на троих. Третьего с нами не было, но спалось все равно славно.
27.09.04
Утром пошли искать телефон-автомат, и не нашли. Зато обнаружили двух страусов в вольере. Ну, страусы так страусы, почему бы и нет? Залили с утреца кофе в термос, запаслись медовыми булочками к полднику (берите, берите еще! – предлагала девушка из конторы) и поехали на Лас Вегас.
По дороге поймали дерево Иисуса и заехали на плотину Хувера. Я все искала в натуре такой офигительный вид, как у меня в Мишлене, и никак не находила. В конце концов Левке надоели мои переживания, он заглянул в путеводитель и утешил, что вида все равно не найдем, потому что оно из самолета. Ну и фиг ли. Мы вообще-то в Лас Вегас, за кофточками. Если чего обещали – так завсегда.
Благодаря умелому Левкиному штурманству, мастерски выскочили с 93-ей прямо на 15-ю, на родимый Outlet. Пропахав часа три, нашли Левке кроссовки и еще три кофточки, чтоб не с пустыми руками. Усталые и довольные, поехали отвозить вещи в гостиницу. На сей раз это была не Стратосфера, а Ривьера. Она поближе к центру, поэтому, видимо, слегка подороже. На регистрации наблюдался крутой хай-тек: регистрироваться надо было через автомат, вносить все данные через клавиатуру и вообще. Жаль, что регистрироваться пошла я, а Левка машину сторожил: он бы порадовался, а я замучилась.
Американский отчет
Назавтра нам надо было в аэропорт, поэтому машину решили сдать сегодня. Наш Авис находился в «Алладине», и мы решили охватить самый южный конец Стрипа на машине, а от Алладина до Ривьеры вернуться пешком. Заехали в Люксор, подивились на пирамиду и ейные внутренности, но поняли, что довольно утомительно каждый раз искать стоянку, потом искать дорогу от стоянки через казино до дстопримечательностей, а потом еще обратно – так больше времени уходит на все эти поиски, чем на прогулку по гостинице. В вечернем освещении город гораздо лучше смотрится, смягчается ощущение безвкусицы, создавшееся у нас днем. Потом долго пытались найти этот Авис в Алладине, а оказалось, что надо просто отдать машину валету (valet parking) – и все. И потопали домой в Ривьеру. По дороге заглянули в «Венецию», повздыхать над каналами, заходили в «Фламинго», видали настояших розовых, живых, на одной ноге. Скоро устали, как сволочи, – по крайней мере, некоторые из нас. К ночи дотопали-таки до гостиницы – и спать, спать... чемоданы завтра...
28.09.04
С утра в аэропорт собирались на шаттле – обещали, что ездит такой по гостиницам, всех собирает. Ждали-ждали, его все нет и нет. Стали такси ловить. Словили одного таксиста, он чемоданы в машину загрузил – тут ка-ак налетит на него портье, bell captain называется, как начнет его шерстить в хвост и в гриву: да ты мошенник, да я тебя тут не первый раз ловлю, да как не стыдно. А тот: не виноватый я, это они просили помочь – что чистая правда, между прочим. По дороге таксист объяснил, что капитан потому злится, что деньгу за заказ такси не получил. Уп-с – а мы и не знали, что кто-то еще должен на нас заработать...

Американский отчет
В Сиэттл прилетели часа в три. Лида и Эшли нас встретили и повезли сразу на океан – на Сиэттлский залив, который почему-то называется Puget Sound. Там мы помыли ручки в заливе, погуляли по набержной, нашли большу-ую ракушку, и отправились к ним домой разбираться. Дом у них потрясающий. Сами они занимаются холистикой, йогой, массажной терапией, психотерапией – вот и дом соответствующий. Повсюду висят всякие штучки-дрючки: как индийские, так и индейские, в окно ломятся ветви деревьев – и вообще, очень уютно и располагает навеки поселиться. Единственное, с чем плохо – это с мусором. Его было так замысловато сортировать в 5 разных пакетиков во славу экологии, что я весь свой мусор складывала в один свой тайный и выбрасывала его в урну на улице.

На холодильнике у них стоит такая пирамидка, облагораживающая и правильно распределяющая энергию по пище. И они же нас научили здоровому отношению к потребляемой пище. То есть, вообще-то есть надо здоровую пищу – как то: овощи, фрукты, гречку и овсянку, да – но насиловать себя не надо. Если приходится жрать нездоровую пищу – как то: колбасу, картошку – ну, вы меня понимаете – то надо вот так потереть руками, будто добываешь огонь, а потом поводить ими над пищей и произнести заклинание, нейтрализующее ее вредность. Ну и все дела. Нам очень понравилось, мы теперь иногда пользуемся.
Вечером Лидка повезла нас гулять по вечернему Сиэттлу. Там есть такая местная достопримечательность – монорельс, и мы хотели на ней прокатиться, но оказалось, что в мае его закрыли, после того как случился пожар, и с тех пор не открывают. А народ даже протестует – верните, мол, монорельс городу Сиэттл. А другой народ – нет, не нужен нам этот монорельс. Будут голосовать, не устроить ли плебисцит.
Американский отчет

New York - San Francisco - Sequoia National Park - Yosemite National Park - Devil's Postpile - Death Valley - Las Vegas - Zion Canyon - Bryce Canyon - Lake Powell - Grand Canyon - Sedona - Las Vegas - Seattle - New York.

29.09.04
Американский отчет

С утра опять поехали гулять по городу, поскольку следующие два дня планировали провести на природе. Сначала посетили какого-то ужасно симпатичного циклопа, который сидит под мостом, а под мышкой – настоящий фольксваген, потом – натурального Ленина (какой-то добрый человек спас его из лап российских перестроечных властей и поставил на своей земле в Сиэттле), а затем поехали погулять на природе в Discovery Park. Поглядели там на рыбу, идущую косяками через шлюзы (там проделаны специальные отверстия – рыбе-то против течения надо, – а внизу ее видать через стекло, как она на нерест рвется).
Американский отчет
На шлюзы сами тоже поглядели, на разводной мост. Потом по тропинкам парка поднялись в Центр индейской культуры – и через дикие заросли спустились к океану, где наши хозяева не преминули поплавать в холодной воде. Нам, впрочем, даже не предлагали присоединиться, они и сами-то дрожали от холода. В парке встречались заросшие мхом с головы до пят деревья, и наши друзья уверяли, что вот это и есть тот самый rain forest, к которому совершенно не надо так далеко тащиться на Olympic Peninsula. Вернулись в город, заглянули на Pike Place – знаменитый рынок морепродуктов, а в пол четвертого, как это и было у нас запланировано, погрузились на катер и отправились с Лидкой на Blake Island – Tillicum Village познавать индейскую культуру. То есть, Левкина мечта познакомиться с индейцами неожиданно сбылась в неожиданном для себя и для него месте.
Американский отчет

Приплыли на остров. На острове стоят индейские идолы и строение, а внутри тоже всякое индейское. Возле берега резвится стадо оленей. Сначала нас накормили супом с мидиями (это называлось cream chauder soup, но Лидка объяснила, что это не совсем правильный cream chauder soup). Потом выдали обед: лосося, жаренного прямо при нас на специальных распорках, напоминающего в этом распятом виде балалайку, – и салатики к нему. Если честно – то ничего вкуснее этого обеда за эту поездку по Америке мы не ели. Потом показали представление: по сцене прыгали местные индейцы и изображали сказки, мифы, и немного танцев. Это тоже было вполне мило. А на обратном пути на катере было уже темно – и нам довелось созерцать во всей ее красе знаменитую skyline Сиэттла. With the moon over the Space Needle. А-а-ах... То есть поездка была очень даже славная – а еще лучше бы она была, если бы не 69 баксов стоила, а... ну, 39 хотя бы. Оно конечно – и катер, и обед, и представление, и skyline, но все равно...
Американский отчет
30.09.04

А на следующий день мы встали рано-рано (в шесть утра, кажись) и поехали на Mt Rainier. Вот это было да. Началось с того, что, вылезши пописать в кустики, нашли дикое количество маслят. Но маслятами-то нас не удивишь, еще месяц-два – и у нас тут в Израиле будем их ногами есть, а вот подосиновики! Белые! Настоящие белые – сколько лет мы их не видали? И вот наконец мы доехали до Visitor Center, оставили там машину, и полезли вверх на гору. Господи, какая красотища, Господи! Сначала ты видишь такое молочное белое облако под собою, а из него, как острова из залива, поднимаются зеленые вершины. Потом оборачиваешься назад – и видишь пред собой разноцветный ковер из разных кустарников (в желтом, и синем, и в красном (с)) И куда головой ни крутанешь – красотища! И гора Святой Елены виднелась оттуда с подозрительным облаком над головой, а наутро мы прочли в газетах, что от нее ожидают нового извержения.
Американский отчет

Впрочем, красота – красотой, а наши спортивные донельзя друзья-хозяева стремительно летели вверх. Им-то что? они в свое время и на самую вершину по ледникам взлезли – а я нанялась, что ли? Я существо нежное, нетренированное, ленивое даже где-то... Почему я должна проделать тот же маршрут, что и они? Нечестно, господа! Короче, на мое счастье, мы наткнулись на «лавины предательский след», через который невозможно было перебраться без специального оборудования (не только мне! не только мне!) – и пришлось всем-всем-всем повернуть назад и спуститься той же дорогой полторы мили, вместо того чтобы шпарить пять миль по незнакомому маршруту. А то – чтоб было понятно – пять миль – это я завсегда пожалуйста, но по плоскому чтоб, а кто ж мне тут плоское гарантирует?
Американский отчет

С утра пораньше на нашем пути все время попадались такие маленькие полосатые бурундучки, хавчик попрошайничали, а ближе к полудню из нор повылазили суслы. Во-от такие, сусликами их назвать и язык не поворачивается.

На обратном пути мы заехали в Лабиринт. Лабиринт – это такая вещь. На круглой полянке диаметром около 300 метров камнями выложены дорожки, по которым юзер должен ходить, не пересекая их границ. Посередине – огроменное дерево, мхом заросшее с головы до пят, дерево познания называется. С периферии ты дорожками-дорожками должен прийти к дереву, помедитировать у него, ну а потом, соответственно, обратно.
Американский отчет
Американский отчет
Так вот мы и ходили вчетвером туда-сюда кругами, пока не выполнили задание. В какой-то момент Эшли подхватил с земли кленовый лист – ну и мы тоже подхватили по листочку, так и ходили вразнобой, потому как дистанцию держали. Было хорошо, надо сказать, раздумчиво так. Плотность дорожек довольно приличная, так что чуть ли не час заняло у нас это мероприятие. Неподалеку от лабиринта стоит беседка, в ней натянута нитка, а на нитке – бумажки висят с многозначительными лозунгами: типа братство, равенство, духовное просветление... И стало мне почему-то смешно за этих людей, сохранивших девственность в наш страшный век. Но и завидно немножко стало... Стало завидно? Да нет, пожалуй, все-таки, не стало...

По дороге расспрашивали друг друга о жизни здесь и жизни там. В нашу прошлую поездку мы были поражены озабоченностью новоявленных американцев о принято-не принято, положено-не положено, прилично-неприлично, престижно-не престижно. На этот раз нам, на наше счастье, как-то не довелось общаться с этими поборниками престижности. Из Лидкиных рассказов про «их нравы» нас поразили два: про дух доносительства, царящий среди людей и воспитываемый в школах и про систему затягивания клиентов в кредитные сети. Но в общем впечатление от Америки на этот раз у нас сложилось очень даже приятственное.
1.09.04

А на следующий день мы рано не встали, а спокойно собрали вещички и поехали в университетский городок Элленсбург, где у Лиды были назначены психотерапевтичские сеансы, почти на целый день. Нас отправили гулять с Эшли в достопримечательность местного масштаба – Yakima Canyon. В каньоне было жарко (Элленсбург окружен со всех сторон горами, и там континентальный климат, в отличие от окрестностей Сиэттла) и не то чтобы очень красиво. Наибольшее впечатление произвели две бобровые запруды, показанные Эшли – трудно было поверить, что эти nice beavers такого могли наворотить. Мы пособирали грецких орехов, еще каких-то пахучих веточек, хранящих от дурного глаза и злого духа – и еще чего-то съедобного, уж не помню чего, но Эшли сказал, что в один прекрасный день, когда планета пойдет вразнос, он знает, что именно в этом каньоне и выживет.

После своей работы и нашего каньона Лидка сводила нас в бассейн, а потом мы все поехали к их подруге Флюре. Вот там-то наконец напились красного вина за все три дня воздержания, и все оставшееся время пели песни под гитару... А потом... потом было самое крутое. Нас отвезли на край земли в юрту (да-да, в юрту!) – со звездным небом, видневшимся через прозрачный потолок, бубнами и прочими шаманскими атрибутами, свисающими со стен. В эти бубны мы поколотили слегка и исполнили песню «приди, койот» - зачем, не знаю, но это мы сделали как-то по наитию и не сговариваясь. А потом наши друзья ушли ночевать в деревянный финский домик, а нас оставили ночевать в юрте... И койоты таки пришли, в 3 часа ночи. Повыли, отметились, и ушли обратно.
2.10.04

Проснувшись утром в полном одиночестве, пошли исследовать окрестности. То есть если честно, то сначала пошли исследовать туалет. Химическо-экологический, последнее слово хай-тека. А потом уже окрестности. Далеко не ушли, потому как боялись потеряться – поди потом ищи-свищи эту юрту. А кусок земли у наших друзей необъятный – 21 акр. Наконец-то до нас дошло, зачем покупать землю в собственность. Чтобы поставить на ней юрту и балдеть. Да-а, вот это был для нас настоящий подарок!
Американский отчет
Американский отчет
Американский отчет

Потом приехал Эшли, стал водить нас по территории и показывать: вот тут они натягивают тент и проводят групповые тренинги, вот тут они планируют построить нормальный дом, когда-нибудь. Кстати, пока на земле юрта да и только, налоги на нее мизерные.

Вернулись в Элленсбург, забрали Лидку после тяжелого трудового утренника – и двинулись по направлению к Сиэттлу. По дороге пообедали в местно-знаменитом городке Roslyn, где снимали какой-то очень известный сериал. А заведение как раз и было такое одноэтажно-американско-ковбойское, и еда была соответствующая, национально американская. Ну и опять: заказываешь стейк – и получаешь его в лучшем виде: обвалянный в сухарях, меж двумя кусками хлеба с густой майонезной прослойкой... Нет, удивительно все-таки, как мы изменились в Израиле в смысле вкусовых пристрастий...

Наши друзья полюбили нашего Щербакова! И слушали не переставая по дороге. Даже Эшли сказал, что музыкально он очень выгодно отличается от остальных бардов, под которых ему приходится кататься с Лидкой. Вот ведь – никогда не знаешь...

Ну и вот. А потом наши гостеприимные хозяева свезли нас в аэропорт, мы быстренько долетели до Лас Вегаса, в последний раз утерли слезу перед игральным автоматом с видом на Стрип – и в Нью Йорк. А Нью-Йорк – он Нью-Йорк и есть, про него пусть опять рассказывает кто-нибудь другой.
3.10.04
Хотя – мы неплохо там погуляли по Бруклинскому мосту и по набережной Бэттери Парка. Даже очень.
4.10.04

Ну и наконец – домой. На пробеге Нью-Йорк – Париж вместо Air France нам подсунули Delta Airlines. И мы почувствовали разницу. Лягушатники-то ви-и-но дают на халяву, вку-усное, тортики к кофе такие, что даже я не фыркаю, кин выбор по телику и наушники в подарок. Американцы ничего такого не дают и в помине. И за выпивку пять баксов хотят. А вы говорите... Но по дороге из Парижу в Тель-Авив утешились и вином, и тортиком, слава те, господи.
Автор: sova-fsova-f

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Было воскресенье, было пасмурно и серо, зима и короткий световой день... В какой-нибудь другой день, солнечный и ясный, наша милая деревенька...
28 Января 07
0
Неподалеку от границы Юты и Аризоны река Колорадо протекает по Глен-Каньону. Потом это ущелье постепенно переходит в Гранд-Каньон. В каньоне Глен...
30 Апреля 10
0
В журналистике "за кадром" остается очень много интересного. Причем это касается не только телевидения, но и толстых журналов. Истории...
15 Марта 10
0
河北 正定 Hebei, Zhengding, Хэбэй, ЧжэндинТрасса 107 (Пекин - Гонг-Конг)40 тыс. чел. всего 15 км на северо-восток от...
24 Февраля 08
Гость (не проверено)
1