Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20787)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2530)
    Пользователи и рейтинги
   
    
ЮАР
(34 поста)
 
Всего постов

20787

Вся Иордания за 8 дней

0
10 Ноября 2007
Photootchet
0
0
В поездку отправились в начале сентября. Наш маршрут: Аммаn - Jerash - Ajlun - Umm Qais - Qasr al-Azraq – Qusayr Amra – Qasr Kharana – Umm ar-Rasas – Wadi Mujib George – Madaba – Mount Nebo – Место крещения Христа – Мертвое море – Ma’in (горячие источники) – Karak – Petra – Wadi Rum – Aqaba – Amman.

Изучив несколько вариантов въезда в Иорданию, остановились на самом простом- Иорданские авиалинии – 15 000 рублей в оба конца и чуть меньше 4 часов в одну сторону. Визы получали в посольстве Иордании в Москве – 15 минут времени и 33 $ на двоих – никаких проблем. Гостиницы в Аммане, Акабе и Мертвом море бронировали в Москве через Интернет. Из путеводителей: «Иордания» автора Анхар Кочневой – совершенно бестолковая книжка - много информации по истории (не всегда точной и правильной), описания некоторых достопримечательностей – это не путеводитель и может служить только дополнением; L.P. – без комментариев, единственный минус – цена в Москве, поэтому советую заранее заказать его через интернет, обойдется в два раза дешевле. На следующий день после прилета купили местную книгу-альбом по Иордании на русском языке – много хороших фото, информация. Эта книжка реально помогла нам пару раз, дело в том, что за пределами основных туристических мест, мало кто знает английский и мы узнавали дорогу до интересующих нас мест, показывая картинки в альбоме – срабатывало всегда.

Перелет Иорданскими авиа оставил только положительные впечатления – без задержек, нормальная еда, спиртное, персональное TV, указатель на Мекку. Получение багажа и прохождение границы заняло не более 20 минут. Как ни странно обещанный гостиницей бесплатный трансфер ждал нас около выхода. От аэропорта до центра города ехать минут 25, если без пробок в Аммане. Прилетели мы в пятницу вечером – выходной день. На протяжении всей трассы до города, вдоль обочины - толпы местных отдыхающих, выбравшихся на пикник. Представьте москвичей, на пикнике, вдоль МКАДА.

Общая информация по стране.

Национальная валюта – Динары. Курс на сентябрь 2007 года: 1$ = 0,7Динар. В аэропорту курс немного ниже + комиссия. Лучше менять все деньги в Аммане – самый выгодный курс по всей стране – 1$ - 0,708 Динар, без комиссий. В остальных городах курс был около 0,69 Динар за Доллар.


Спиртное – продается в специализированных магазинах, в супермаркетах его нет. Магазины со спиртным есть только в крупных городах, таких как Амман, Мадаба, Акаба, в небольших городах их нет. Эти магазины имеют вывеску с символикой пива «Амстел», в Аккабе с названиями других производителей спиртного. Самое распространенное пиво - «Амстел» местного разлива – вполне приличное, цена в магазине от 0,9 до 2,5 Динар за банку 0,5 л. Кроме пива спиртного не покупали, поэтому по ценам ничего сказать не могу. С барами, где можно выпить спиртное в стране проблема. Ходить по улицам и искать их – дело практически безнадежное, надо ехать в конкретное заведение, которое вы знаете или пить в ресторанах при гостиницах. В Аммане большинство заведений, которые предлагают в баре спиртное, также предлагают девушек – советую обходить их стороной – развод на приличную сумму вам гарантирован, даже если вы пили только пиво (мы попали очень хорошо, об этом чуть позже). На улице пить спиртное запрещено законом.

Еда. Всю дорогу питались шавермами и местными сэндвичами. Сэндвичами называют шаверму на вынос – как у нас и булку с салатом внутри. Маленькая шаверма (сэндвич) стоит в среднем 0,5 Динар, большая в тарелке 1,5 Динара, сэндвич с салатом около 0,5 динара. Во многих местах висят цены, но цифры арабские. Стоимость лучше спрашивать заранее, т.к. в Аммане и Акабе, где много туристов вам могут серьезно завысить цену. Проблем с едой не было. Главное питаться подальше от главных туристических мест. В центре Аммана много точек по продаже свежевыжатого сока, цена около 0,5 динара за большой стакан сока, микс из фруктов чуть дороже.

Вождение авто – одна из самых легких стран в этом отношении. Максимальная скорость в населенных пунктах – 60 км/ч, на трассах по-разному, но не более 110 км/ч. Превышение на 10-15 км/ч прощается, необходимо пристегиваться. Полиция на трассах встречается, но не часто. При этом никаких засад местные гаишники не устраивают, патрульные авто стоят на открытой местности, иногда с включенными мигалками, так что если быть внимательным, скорость успеваешь сбросить. С радаром видели только один раз. В Иордании очень популярны лежачие полицейские – об этом предупреждают соответствующие знаки. Машину водил 6 дней, за это время меня ни разу не подрезали, большинство водителей дают себя обогнать и сами прижимаются к обочине, прижиматься к заднему бамперу, сигналить и мигать дальним светом, чтобы уступили дорогу, как в России, нет нужды. При подъезде к лежачим полицейским, многие водители включают аварийку, предупреждая о торможении.

Большинство дорог – по одной полосе с каждой стороны, трасса Амман-Акаба двух - трехполосная. Дороги, в основном, в хорошем состоянии. Существенная часть дорог Иордании проходит через холмы и горы. Если вы не слишком экономите, советую брать машину с более-менее мощным двигателем, иначе при езде по горным дорогам придется жертвовать кондиционером. Поездка в Wadi Mujib George на малолитражке – это серьезный экстрим.

Нормальных карт в Иордании не попадалось. Видели три варианта на английском языке, выбрали самую подробную, но в дороге в основном ориентировались по указателям, т.к. карта во многом не соответствовала действительности. Если собираетесь много ездить, карта безусловно нужна, хоть какая-нибудь.

Бензин стоит везде примерно одинаково - 605 филсов за 1 литр super .

Местное население. Народ Иордании – самый дружелюбный и гостеприимный, который я встречал. В большинстве своем, это не то «гостеприимство», которое можно встретить в районе сувенирных лавок Египта или Турции. За 11 дней местные жители несколько раз приглашали нас в свои дома. Когда мы останавливались спросить дорогу, прохожие, если они не говорили на английском, звонили своим знакомым, знающим английский, чтобы те объяснили нам дорогу. Пару раз люди оставляли свои дела и на своих авто сопровождали нас, показывая дорогу. За все время был один инцидент – в баре Аммана, но в любой стране не без уродов, и судить по ним о стране не стоит. Иногда борзеют таксисты, но это обычное дело во всех странах. По поводу одежды, закутываться в платки нужды нет, но и откровенно открытые наряды одевать не советую – это мусульманская страна и нужно уважать их обычаи. В Акабе, в районе сувенирных лавок, видели туристку с просторов бывшего СССР – шорты больше похожие на стринги и топик, из которого все вываливается, после этого в Интернете появляются рассказы о том, что европейкам там не дают прохода. Никакого хамства, тем более с руками как в Тунисе, там нет. За время поездки проезжали много КПП, иногда останавливали на полицейских постах. Несколько раз достаточно было сказать, что мы из России, «Welcome to Jordan», и без предъявления паспортов едешь дальше.

Минусы Иордании. Только один – там нет нормального пляжного отдыха (Мертвое море я пляжным отдыхом не считаю). В Акабе всего две гостиницы, имеющие собственный пляж, закрытый для местного населения – обе пятизвездочные, дорогие и не очень хорошие. Тем, кто планируют поездку в Иорданию, советую ехать через Египет. Пляжный отдых в Египте, в Акабе берете машину на прокат и катаетесь. В Иорданию из Шарм эль Шейха ходят паромы – можно доехать на скоростном за 2 – 2,5 часа, можно на более дешевом – плыть ночь.



Амман.

Гостиниц много, дешевыми их не назовешь. Останавливались в гостинице «Toledo» - 52 Jd (заказывали по Интернету) на двоих за двуместный номер, включая таксы и завтрак, за эти деньги нам дали бесплатный трансфер от аэропорта. Более-менее приличная гостиница, но без излишков, есть бассейн, которым мы за неимением времени так и не воспользовались. В первый вечер в отеле мы немного заплутали, дело в том, что он расположен на склоне и ресепшен находится не на первом этаже, а на самом верхнем.

Дешевых гостиниц много в Downtown в районе театра, выглядят они как дешевые притоны. Такси в Аммане имеют счетчик, но многие его не включают. Поездка по городу стоит 1 Jd, если ехать в отдаленный район то 2 Jd. Вечером проезд дорожает раза в 1,5 - 2. Таксисты около гостиниц ломят двойной ценник.

Основная достопримечательность Аммана - Римский театр.



Стоимость входного билета - 1 динар. Театр рассчитан на 6 000 мест. В восточном и западном крыле театра расположены музеи - Народных традиций и Фольклорный.



Рядом находится театр поменьше – Восточный Римский «Одеон». Вход в «Одеон» и музеи по билету в Римский театр.



На возвышенности, недалеко от театра находится Цитадель. От театра можно взять такси или минут за 15 дойти пешком.



Одна из баек про Амман – отсутствие тротуаров, полностью не соответствует действительности. В районах, где расположены основные достопримечательности, сувенирные лавки, рестораны и кафе тротуары есть везде. Возможно, их действительно нет в некоторых районах, но это особенность не только Аммана, а многих городов мира. Входной билет в Цитадель – 2 Динара. На территории находится Археологический музей, руины Храма Геркулеса, от которого осталось несколько колон – визитная карточка Аммана,



недавно отреставрированный Оммейядский дворец Джабаль Аль-Каляа, руины Византийской церкви.


В музее можно увидеть свитки Мертвого моря (Кумранские свитки), на которых изложен текст Ветхого завета. Экспонаты можно фотографировать, дополнительно денег за это не берут. На неторопливый осмотр Цитадели, включая музей, ушло не более 2 часов.



Самая большая мечеть Аммана и единственная, куда пускают не мусульман – Мечеть Короля Абдуллы, построенная в 1989 году. Входной билет – 2 Динара, женщин одевают в черную накидку с капюшоном. Интересно будет только тем, кто хочет посмотреть мечеть изнутри.





Из всех мечетей Амман выделятся мечеть Абу Дарвиша, украшенная черно-белым шашечным узором.


В путеводителе Иорданского клуба вычитали про древние Аммонитские сторожевые башни, расположение одной из них – Руджм Аль-Мальфуф - было «весьма точно» указано в путеводителе – «рядом с российским посольством». Желаю автору этого путеводителя, чтобы ему всю жизнь так указывали дорогу. Мы обошли вокруг посольства, прошли по всем прилегающим улочкам, спрашивали у десятка людей, все без толку. Наконец один старик вспомнил это название и где находится искомая нами башня. Мы поймали такси, он объяснил водителю, куда нас везти, в результате через 5 минут мы подъехали к строящемуся небоскребу с таким же названием. На этом поиски башни решено было прекратить.

На окраине города находится «Пещера семи спящих». Вход бесплатный. Женщин одевают в черную накидку. Это место связано с легендой об уснувших на 200 лет христианах, которых Бог, таким образом, спас от римлян.



В Коране рассказывается о том, как Аллах усыпил семерых людей за то, что они не верили в его могущество. На небольшой огороженной территории находится несколько надгробий. Пещера небольшая с четырьмя саркофагами, в одном пробито отверстие, закрытое стеклом. Если посветить туда фонарем, увидите человеческие кости.

На осмотр достопримечательностей Аммана и небольшой шопинг вполне хватит одного дня.

Под вечер занялись поиском авто в аренду. Основное скопление прокатных контор находится в районе King Abdullah Garden, туда мы и отправились. Задача была взять 5-7 летний джип на 6 дней. В первой конторе нам назвали цену, мы специально уточнили, нужен ли залог, менеджер категорически ответил нет. Решили посмотреть варианты в других фирмах. В результате нашли подходящий вариант – около 70 баксов в день, стали спрашивать, что нужно для заключения договора и тут выяснилось, что они хотят залог – ни больше ни меньше – мою кредитную карту, которую они обещали поместить в сейф. На карте было более 3 штук бакинских, идея передать кредитку первому встречному меня совершенно не вдохновила. Конторе было предложено заморозить на карте определенную сумму, как мы делали в некоторых странах, они отказались. В ходе длительных переговоров мне было предложено оставить свой паспорт. Данный вариант был мною так же отвергнут. Я в Москве-то никогда свой паспорт в залог не отдаю, а заграницей тем более. Кроме того, готовясь к поездке мы читали, что в районе границ государства, много контрольных пунктов, проверяющих паспорта. Это оказалось правдой, на всех КПП (их много в районе Мертвого моря) проверяют паспорта у всех пассажиров, прокатит ли копия паспорта, не знаю. В конторе мне начали вешать, что они отдают мне машину и доверяют мне, поэтому я тоже должен им доверять, и отдать либо кредитку, либо паспорт. На это я им ответил, что сдача авто в аренду это их бизнес, а наличие риска в любом бизнесе это нормальная вещь, кроме того, как они сказали, в стоимость аренды включены все страховки, в том числе от угона и повреждения, франшиза при этом отсутствовала, какие при этом у них оставались риски я так и не понял. Единственное объяснение – никакой страховки там не было. Мы предложили просто передать в залог 500 баксов, они опять отказались и мы пошли искать авто дальше, уже не столько смотря на машины, сколько на условия залога.

В очередной конторе нам был предложен новый, но не менее забавный вариант залога – они делают слип с моей кредитки, не указывая сумму, и я под этим оставляю свой автограф. Очевидно, это рассчитано либо на безумных туристов, либо на тех у кого, на карте долларов 30. Слип мне обещали вернуть после возврата авто. Интересно, а что я должен был делать, если бы через 6 дней мне сказали, что потеряли слип, а потом выяснилось, что я «совершил покупку» на несколько тысяч баксов? В общем, после длительного торга сошлись на пятилетнем Nissan X-Trail (механика, кондей), 500 наличных баксов в залог, 420 $ за 6 дней аренды, плюс 40 $ за возврат авто не в Аммане, а в Акабе. Оформить договор и получить машину решили на следующее утро в нашей гостинице.



После решения вопроса с авто решили посидеть в баре, попить пиво. На такси доехали до Abdoun Circle - основного места скопления кафе и ресторанов, обошли около десятка заведений – спиртного нигде не было. Тут попадается заведение с названием «Toro Negro» и быком на вывеске. При входе в заведение висит большое меню на английском с расценками на напитки. Пиво – 4 динара. В заведение мы пришли не очень поздно и поэтому сразу не поняли куда попали. За одним из столов сидели несколько девушек с просторов бывшего СССР, первоначально принятых нами за туристов, еще за одним пара подруг тоже явно не местных. Не ожидая никакого подвоха сели за стол, заказали пива, к пиву принесли мезе, которое мы не заказывали (чипсы, орехи и еще какая-то хрень). О том, что это за заведение стало ясно минут через 15, когда из служебного входа вышла пара девушек в прикиде, как из go-go бара, а в зале собрались остальные «туристки». Так как у нас в планах было только пиво, мы решили остаться, выпили кружки по три пива, попросили счет. В счете цена пива выросла в два раза – вместо 4 Динар – 8. «Официантка», кстати русская, пояснила, что при входе указана «неправильная» цена. Думается, если бы мы сразу уточнили стоимость пива, все равно бы развели, вариантов множество: в стоимость не включены таксы и налоги, надбавка за обслуживание, за «музыкальную программу» и т.п. Когда мы в последний день вернулись в Амман, попытались вновь отыскать место, где можно попить пива. Поехали по одному из адресов, найденных в бесплатном журнале-гиде по Амману. Около ресторана – одни дорогие иномарки, на вид очень мажорное место, решили поискать еще. В общем приехали на тот же круг, где находится «Toro Negro», таксист указал еще два заведения, где можно попить пиво. В обоих барах вместе с пивом продавали девушек, ошибку десятидневной давности решили не повторять и пошли в обычное кафе. Совет тем, кто хочет попить пива в Аммане – либо, если ли у вас есть информация, надо ехать в конкретный бар, либо пить пиво в ресторане при гостинице, либо просто набрать пива в магазине и выпить его в номере.

На следующее утро мы рассчитывали выехать пораньше, чтобы до полуденной жары успеть осмотреть Jerash. Но сначала опоздал менеджер с машиной, потом около часа ушло на оформление документов и опись царапин на кузове авто. В результате мы выехали из Аммана часов в 9-10 утра. Дабы сэкономить время на проезд по столице, мы попросили менеджера довести машину до трассы, ведущей в Джераш.

Учитывая то, что Jerash это одна из основных достопримечательностей Иордании, нехватки в указателях не было, правда они исчезли в самом городе и дорогу к входу мы нашли интуитивно. Дорога заняла около часа. Как ни странно, народу почти никого не было. Сперва мы решили, что все туристические группы, чтобы не жариться на солнце, осмотрели его с утра, но как оказалось, мы слишком хорошо подумали об организаторах экскурсий. Основные толпы туристов приехали позже - в самый солнцепек.

Около входа на территорию комплекса находится большая парковка. Рядом с кассами скопление сувенирных лавок. Стоимость входного билета – 8 Динар. Jerash, безусловно, стоит посетить, благо, находится он рядом с Амманом. Это не просто хаотично разбросанные руины, в нем сохранились очертания города. Из того, что видел до этого, могу сравнить его с Эфесом в Турции или Дугой в Тунисе. Осмотр начинается у Арки Андриана (129-130 года н.э.),

далее с левой стороны расположен ипподром, на котором в 11:00 и в 14:00 проводятся костюмированные представления с гладиаторами (вход платный).



Примерно метров через 200-300 метров находится еще один вход, ресторан и туристический центр, где можно взять бесплатные брошюры по основным достопримечательностям Иордании. Здесь повторно проверяют билеты, и через Южные ворота вы попадаете в основную часть города.



Далее вы выходите к Овальной площади (форум). Ее длина около 80 метров, окружена Ионическими колоннами, в центре стоит колонна, увенчанная металлическим фризом.



С левой стороны от площади находится Храм Зевса, который активно реставрируют. С вершины, на которой он расположен, удобно фотографировать форум.



По соседству с храмом находится Южный (Большой) Театр. В нем для туристов несколько музыкантов в национальных костюмах играют на волынках.



Первые ряды мест именные - на каждом изображен определенный символ. Основная улица – улица Кардо Максимус, тянется от форума до Северного тетрапилона, после которого смотреть особо нечего.



С обеих сторон улицы тянутся колонны, с левой стороны остатки зданий, в том числе Нимфей – одно из самых красивых сооружений и главный фонтан города.






Эта часть города более других сохранила черты города. Свернув от Северного тетрапилона налево, вы попадете к еще одному театру - Северному. Недалеко от театра находится храм Артемиды.



У храма один местный пытался навязаться гидом. Показал нам качающуюся колонну – она стоит не совсем ровно и если в нее упереться, то она качнется на несколько миллиметров и вход в подвал храма, который без труда можно найти и без посторонней помощи. В подвале проживает колония летучих мышей. Одно из самых распространенных фото Иордании - снятые снизу пять колонн, сделаны в этом храме.

На неторопливый осмотр Джераша у нас ушло около 2,5 часов. Следующим пунктом была крепость в Аджлуне.



Здесь мы в первый раз немного заплутали. Карта, как всегда, слабо соответствовала действительности, а указателей практически не было. Несмотря на это, проблема была решена достаточно быстро. На заправке я подошел к водителю грузовика и ткнул пальцем на картинку в альбоме с изображением искомой крепости. Водила жестами показал, чтобы я ехал за ним, в результате мы выехали на нужную дорогу. Дорога к крепости: на главной площади Ажлуна – круг у мечети – надо повернуть налево. Крепость не очень большая, можно обойти минут за 40. Входной билет 1 Динар. Она была построена арабами примерно в двенадцатом веке и как все подобные сооружения периодически переходила из одних рук в другие. Народу практически никого. Крепость особого впечатления не произвела. В общем, если вы не большой любитель этих сооружений, осмотра Карака будет вполне достаточно (не считая пустынных замков).



До следующей остановки - Umm Qais, добрались уже ближе к вечеру. Не доезжая нескольких километров стоит КПП, проверяют паспорта. Входной билет 3 Динара, народу было – человек 5. После Джераша – впечатление не произвел. Из более-менее отреставрированного, на территории находится театр из черного базальта и несколько колон – остатки Византийской базилики.





Все остальное бесформенные руины. Мне гораздо больше понравился пейзаж. С Умм Кайс открывается панорама на Голанские высоты, оккупированные Израилем у Сирии и озеро Тиберия. На территории комплекса есть музей – дом бывшего местного правителя.



Далее дорога до Qasr al-Azraq. Ехали уже в темноте. В 15 километрах от Ирбида, в сторону границы с Ираком, на дороге расположен мемориальный комплекс в честь военных – несколько самоходок, пушек, самолет.





Гостиницу заранее не бронировали, там их всего две (если верить L.P.). Выбрали ту, которая подороже "Azraq hotel and resthause" - 37 динар за дабл с завтраком. Расположена она за городом: от Azraq налево по указателю на North Azraq, через 200 метров будет указатель на гостиницу – поворот налево, отель через 1,5 км. Народу практически никого, только компания арабов из Саудовской Аравии. Кстати, в этой гостинице паспорта у всех на рецепшене забирают. Гостиница – пара одноэтажных корпусов. В номере душ, TV, холодильник, выход на улицу. Главный плюс гостиницы – большой бассейн. Судя по всему, основные постояльцы здесь – арабы, приезжающие на выходной из Саудовской Аравии. В Иордании законы помягче – можно расслабиться и выпить спиртного. Здесь в первый раз представилась возможность оценить арабское гостеприимство. После бассейна, мы сели рядом с номером попить пивка, а заодно уточнить планы на следующий день. Неподалеку компания арабов распевала песни. Тут подходит к нам хозяин гостиницы и начинает объяснять, что один из арабов, узнал что мы русские и хочет угостить нас виски. Отказываться было как-то неудобно, и я согласился. Через пару минут хозяин вернулся с арабом и «Рэд Лэйболом». Араб по-английски ни бельмеса. В качестве переводчика работал хозяин. Как оказалось этот араб – один из старших офицеров таможни в аэропорту в Саудовской Аравии . Несколько месяцев назад он был в России и посеял свою кредитку, в результате целый месяц, пока он решал свой финансовый вопрос, русские друзья, кормили и поили его совершенно бесплатно. С тех пор он очень любит и уважает русских, а на таможне в паспорта россиян лепит визы не глядя. В общем, через какое-то время я уже сидел рядом с бассейном в кругу арабов, а в центре все ломилось от закусок. Мясо для себя они выбирать умеют, вкуснее я в Иордании не ел, а пить они не умеют – 1,5 литра вискаря, на шестерых многим хватило.

Позавтракав и побросав вещи в машину, направились к крепости Каляат Аль Азрак (Qasr al-Azraq). От гостиницы до нее 10 минут езды, народу никого. Билет 1 динар. Этот билет действителен также в Каср Амра и в Каср Аль Харане. Каляат Аль Азрак находится прямо на дороге. Первая крепость появилась здесь в 3 веке нашей эры, в дальнейшем она перестраивалась. Сделана она из черного базальта.




На осмотр ушло минут 30, далее в заповедник Ajloun. Обратно мимо гостиницы, после большого «Т» образного перекрестка со светофором прямо и развернуться на первом развороте в обратную сторону, далее, не доезжая метров 150 до светофора, по узкой дороге направо.



Всего в Иордании 7 заповедников: Ajloun, Dibeen, Azrak, Shaumari, Mujib, The Dead Sea Panorama, Dana. В некоторых есть места для ночевок. Рядом с офисом парковка – народа нет. Билет 2,32 Динара. Прогулка рассчитана минут на 40. Вы идете по довольно широкой тропинке, с обеих сторон тростник – раза в два выше человеческого роста, что-то разглядеть можно, только когда тропинка выходит к воде. Уже при подходе к финишу, устроено небольшое помещение – укрытие для наблюдений за живностью: буйволы, цапли, гуси и т.п.



Следующий пункт (не более 30 минут езды) – Пустынный замок Каср Амра (Qusayr Amra) - небольшое сооружение посреди пустыни, находящееся под охраной ЮНЕСКО.



Расположен Каср Амра на трассе, так что проскочить сложно. В это место постоянно возят толпы туристов. Предназначался он для отдыха знати – баня, охота и т.д. Основная достопримечательность это фрески – 8-го столетия, которыми расписаны все стены пустынного замка. Несмотря на запрет в исламе на изображение лиц, эти фрески сохранились и в отличие от многих других не были ни заштукатурены, ни затерты.





Среди фресок встречаются и изображения обнаженных женщин, в одной из комнат с потолком в виде купола изображена карта звездного неба со знаками Зодиака.



Еще в 15 минутах езды в сторону Аммана расположен Каср Аль Харане (Qasr Kharana). Это здание ранее являлось караван сараем, на что указывает планировка, но он так и не был достроен. Два этажа, выход на крышу. Внутри в основном голые стены.





Все эти три крепости не похожи ни друг на друга, ни на что-либо другое, поэтому осмотреть их стоит. Дорога от Аммана на арендованном авто много времени не займет. Все они стоят на дороге. Туалеты есть рядом с кассами у каждого замка.

Далее мы направились в район Мадабы, в которой планировали заночевать. В нескольких километрах от нее находится Umm ar-Rasas (Умм аль Расас) – очередные руины. Дорожные указатели есть. Вход бесплатный, руины никто не охраняет, находятся они рядом с развилкой дорог.



Груды булыжников с одной стороны немного разгребли – восстановили несколько метров невысоких стен. Основной интерес представляют не эти руины, а мозаика Церкви св. Стефана. От церкви ничего, кроме основания, не осталось и сверху мозаики соорудили ангар.



Когда мы там были, дорога от шоссе только строилась (или ремонтировалась), в общем, ее не было. Варианта было два – либо прогуляться пешочком по 40 градусной жаре – минут 15 в одну сторону, либо испытать джип на прочность, выбрали второй вариант. В ангаре сидит охранник, вход бесплатный, но если дадите ему динар, думаю, не обеднеете. Мозаика большая, на ней изображены ближневосточные города с указанием названий.



В паре километров севернее находится самая высокая из сохранившихся в Иордании башен. Интересно то, что она не имеет ни наружных лестниц, ни входа. Башня на реставрации.



Поскольку до темноты еще оставалось время, решили сделать небольшую петлю и свернули в сторону Карака. Около получаса езды от Умм аль Расас по King’s Highway находится каньон Wadi Mujib George. Внизу озеро и дамба, по которой проходит дорога. Наверху – у самого начала дороги – смотровая площадка.



Глубина каньона 1 километр. Ехать вверх веселее всего, на пассажирском месте, которое рядом с водительским – справа пропасть, а впереди, как на американских горках – дорога упирается в небо. На маломощном автомобиле ехать туда очень не советую – в некоторых местах подъемы довольно крутые и с поворотами, если машина заглохнет, будет не очень весело.



Специальных карманов, на случай отказа тормозов, замечено не было. На вершине другой стороны каньона находится ресторан. Вдоволь накатавшись по горной дороге, вернулись через каньон назад, и двинулись в сторону Мадабы.

Мадаба (Madaba) – небольшой город, есть магазин со спиртным, может быть даже не один. Передвигаться по городу лучше пешком и на такси – улочки узкие, указатели есть далеко не на всех перекрестках, так что свое авто лучше где-нибудь припарковать. Рядом с основной достопримечательностью Мадабы – церковью св. Георгия находятся сувенирные лавки – цены очень высокие, торговаться отказываются (дисконт максимум 10%).



Есть несколько фотомастерских (перекачать с карточки на диск или флэшку стоит 2-3 динара). Гостиницу не бронировали, только выписали адреса нескольких наиболее подходящих. Выбрали Mariam Hotel – 38 баксов за дабл. с завтраком. Номер небольшой, но чистый, душ, TV, вентилятор, холодильник. Во дворе отеля есть небольшой бассейн (глубина по пояс).

Вечером того же дня успели посмотреть мозаику в церкви св. Георгия (входной билет 1 Динар). На мозаике изображена карта Ближнего Востока (примерно 560 г.н.э.). От первоначальной карты мало что осталось – основная ее часть была уничтожена при строительстве церкви, призванной сохранить мозаику.



На остальные мозаики Мадабы уже не хватало ни сил, ни времени. Успокоив себя тем, что все основные мозаики Иордании мы посмотрели, решили на этом с ними закончить.

На следующий день собрались посмотреть Дольмены (Wadi Jadid), экскурсии на которые предлагались в отеле. Из описания в отеле: на поле расположены более сорока дольменов, двенадцать из них в отличном состоянии. Остальные были повреждены землетрясениями. Также там есть и менгиры. Возраст около 5 тысяч лет (3000 до н.э.). – ранний бронзовый век. Местные верят, что дольмены являются домами духов. По-арабски местно называется Bit Al Ghula.

Почему-то мы самоуверенно решили, что найдем к ним дорогу самостоятельно, хотя информации о них нет, даже в L.P. Если у кого также возникнет желание посмотреть Дольмены, советую, воспользоваться такси. Мы плутали часа полтора. В результате в одной из деревень, местный взялся показать нам дорогу, проехали мы с ним пару километров и в результате приехали в деревню, рядом с которой, как мы думали, находятся эти Дольмены. Но в деревне, как оказалось, никто об этом не слышал. Все дело кончилось дискуссией на дороге с участием небольшой толпы местных жителей, кто-то позвонил по телефону своему знакомому, который немного знает английский – все без толку. В общем, деревня, судя по всему, оказалась не та. На этом поиски было решено прекратить. После того, как мы отвезли нашего провожатого обратно домой, он стал настойчиво приглашать нас к себе в гости, к приглашениям присоединилось его семейство, и мы решили ненадолго зайти. От еды отказались, ограничившись чаем. За три дня, проведенных в Иордании нам так и не удалось попить чай с мятой – везде дают обычный чай (Lipton в пакетиках), в деревнях же все практически поголовно чай пьют только с мятой. На арабском мята называется «на-на» (с ударением на первый слог). Когда уже собрались уезжать пришел приятель нашего нового знакомого и начал втирать нам про какое-то золото. Я сначала подумал, что он собирается нам что-то впарить. Оказалось, что он хотел заняться кладоискательством, взяв нас в долю. Как он пояснил, недалеко от их деревни турецкие археологи нашли остатки каких-то сооружений, но до конца все не раскопали, и уехали. При этом он почему-то был уверен, что где-то там должно быть золото. Еще он не сомневался в том, что если не все, то основная часть иностранцев, путешествующих самостоятельно, ищет в Иордании клады и имеет при себе металлоискатели. Он был крайне удивлен, узнав, что это не так.

Следующим пунктом была гора Небо (Mount Nebo), с которой Моисей увидел землю обетованную. От Мадабы - 15 минут на машине. Входной билет - 1 Динар.



На вершине холма (5 минут пешком) находятся остатки базилики с мозаиками, современная скульптура посоха Моисея со змеей и смотровая площадка. Впечатление от пребывания там испортил электроагрегат и отбойные молотки, заглушавшие все вокруг. Минут через 15 (дольше там делать не чего) направились в сторону Мертвого моря, к месту крещения Христа – Вади аль Харрар.





Дорога от Мадабы абсолютно пустая, проходит через холмы. При подъезде к морю стали появляться КПП. Ни на одном посту проблем не возникло, иногда даже паспорта не спрашивали. Входной билет 7 Динар, система там следующая: приезжаете на парковку, покупаете билет, ждете под навесом, когда соберется достаточно народу. В нашем случае было около 10 человек и 5 минут ожидания. Далее всех сажают на небольшой автобус и вместе с гидом минут 10 везут до места высадки, потом пешком. По времени экскурсия занимает чуть меньше часа. Это место одно из самых жарких в стране, еще одна природная особенность – большое количество мух. Почему-то именно в Библейских местах (Вади аль Харрар, пещера Лота) мух особенно много. Маршрут примерно такой: река Иордан, место крещения с остатками фундаментов церквей, река Иордан на самой границы с Израилем. Считается, что именно здесь Иоанн крестил Иисуса. В этой долине есть и другие библейские места, а также пещеры монахов и церковь Иоанна Павла II, но их показывают только издалека.





Рядом с парковкой сувенирные лавки, местный сувенир – вода из Иордана в фабричных упаковках, цена запредельная от 3 до 10 Динар за маленькую бутылочку. Не торгуются вообще.

От Вади аль Харрар минут 10-15 до отелей на побережье Мертвого моря. Всего там 4 отеля – 3 пятизвездочных и один четыре звезды по цене пяти, еще несколько строится. Мы выбрали самый дешевый вариант – «Мовенпик». Взяли его через «Asia rooms» - 138$ в сутки, все прошло без проблем. На ресепшене цена уже от 200 баксов. Если ваше пребывание на Мертвом море выпадает на пятницу и субботу – местные выходные-шансов взять номер по приезду практически никаких. Заселение во все отели в 15:00, выезд, как и везде, в 12:00. Пожрать за пределами отелей негде. Правда, одна точка общепита была на трассе, идущей вдоль моря, в нескольких километрах от отелей, но тучи мух, прогуливающихся по предлагаемой еде, отбили весь аппетит. За пределами отелей, кроме платного пляжа, ничего нет. Отель неплохой, но за такие деньги могло быть и лучше – чтобы охладить банку пива, она должна была пролежать в холодильнике около суток; мясо в ресторане хуже самой дрянной шавермы, кроме того, толпы русских и хохлов.

Мертвое море – супер. Концентрация соли не дает утонуть. Не нужно делать ничего – вода вас держит на поверхности – утонуть невозможно, плавать можно с трудом – на спине.



Если капля воды попадет в глаз – будет очень неприятно, поэтому если нет очков для плавания, советую одевать солнечные и особо не плескаться. В море ощущение такое, что плаваешь в масле. В общем, нам понравилось и мы пожалели, что взяли один, а не два дня. Если денег на гостиницу нет, можно воспользоваться платным пляжем, если и на него нет, то дальше по побережью бесплатно (правда, возникает проблема с принятием душа после моря). Эта проблема решается путем заблаговременного приобретения воды в бутылках, но учтите, что больше 15 минут за раз находиться в море не рекомендуют – начинается обезвоживание организма. Если вам Мертвое море не понравилось – то это не проблема, а если захочется залезть в море еще пару раз? Сидеть после него, покрытым коркой соли – удовольствие не из приятных.



На следующий день в 12:00 направились в сторону Карака, по дороге заехали на смотровую площадку – Dead Sea Panoramic Complex, относящуюся к национальным паркам Иордании. От отелей ехать не более 30 минут. Въезд 0,5 Динара.



Кроме самой смотровой площадки, предусмотрен небольшой пеший маршрут по тропинке, вдоль обрыва. В нескольких километрах от моря на восток находятся горячие серные минеральные источники – Hammamat Ma In.



Вход – 10 Динар с человека. Это целый комплекс из гостиницы (Janna Resort), римских бань и водопадов с горячей водой. Всего на территории три водопада: для женщин, для проживающих в отеле и третий для всех подряд. Ценные вещи советую оставить в машине, камер хранения там нет. Полотенец не выдают, надо иметь свои. Рядом с водопадом две раздевалки – для женщин и мужчин (вещи там оставить не получится). Внизу у водопада две небольшие купели, вода горячая. За водопадом вход в небольшую пещеру – там как в бане, при этом жутко воняет. Вода в пещере – кипяток. В общем, кайфа мы не поняли. На улице под +40, вода и того горячее. Гораздо актуальнее там была бы ледяная или хотя бы прохладная вода. В римских банях отдельные помещения с бассейном для женщин и мужчин. Вода – кипяток. В мужском отделении был один местный, купание в римской бане в его исполнении выглядело следующим образом: быстрым шагом в воду, окунуться по плечи раз или два, пару раз прокурсировать из стороны в сторону и быстро на выход. Кайфа я опять не понял.



На территории комплекса есть маленький магазин, где по предъявлении входного билета вам выделят бесплатный бутерброд и банку колы. В общем, нам там не понравилось, это все-таки развлечения для местных, а не для туристов, которых там и не было.

Вдоль Мертвого моря идет довольно живописная дорога – Dead sea Highway. Следующим пунктом была пещера Лота – еще одно Библейское место – находится на противоположном конце Мертвого моря. Указатель на него при съезде с Хайвэя есть только на арабском языке (если вы едете от отелей на Мертвом море, то от поворота на Карак нужно ехать дальше, вдоль моря еще 23 км.). Последний километр дороги – это насыпь камней, так что джип еще раз оправдал себя. Судя по всему, дорогу делают. Доехав до конца мы уперлись в табличку, перекрывавшую лестницу, с надписью о том, что пещера Лота закрыта на реставрацию. Так как народу в поле зрения не было ни души, только мухи, мы решили не обламываться и стали подниматься. Пещера впечатления не произвела, в принципе, как и все предыдущие Библейские места.



Обратно вдоль моря, далее вверх, на восток (указатель есть) – в сторону Карака (Karak).



Уровень моря.

Карак – это не только самая большая крепость в Иордании, но и самый проблемный город страны в плане вождения авто. Дело в том, что там, как и в крупных городах России – повсеместно одностороннее движение, при этом улицы достаточно круто спускаются и поднимаются по склонам горы. Сперва мы следовали по указателям на крепость (если ехать со стороны мертвого моря, проблем с указателями нет), но на одном из оживленных перекрестков города они вдруг пропали, в результате, через некоторое время, наше авто оказалось на улице с односторонним движением, при этом мы ехали в противоположную сторону. Было решено бросить машину и добираться пешком. К счастью, оказалось, что до крепости оставалось метров двести.



Крепость была построена в 1142 году и неоднократно перестраивалась. Вход - 1 динар. В крепости несколько ярусов, мы лазили по ней часа полтора, но всю не обошли. Для осмотра нижних уровней необходимо иметь с собой фонарь. Так как мы приехали во второй половине дня, народу было мало. Крепость, безусловно, стоит посещения. Если у вас ограничено время пребывания в Иордании, осмотр крепостей, советую ограничить Караком.



Рядом с крепостью пара сувенирных лавок с запредельными ценами и куча закусочных для туристов – то бишь высокие цены и сомнительное качество. Поесть нормальной местной еды можно в центре - у памятника Саладину.



Далее главная цель маршрута - Петра, а точнее деревня Вади Муса. Приехали уже затемно (указатели есть). Отелей полно – заранее ничего не выбирали. Заехали в город и остановились в первой попавшейся гостинице (El-Rashid)– в районе 30 баксов за дабл с завтраком, все скромно, но чисто. Несмотря на то, что туристов там больше чем во всей остальной Иордании, пивной бар нашли только один – «Пещера». Находится рядом с входом в Петру и размещен в настоящей гробнице. Магазинов со спиртным там нет. Обмен валюты в двух местах – у входа в Петру и у гостиницы «Мовенпик» - курс везде одинаково низкий - 0,69 Динар за 1 $. По этому же курсу мы обменяли баксы в продовольственной лавке. Таксисты борзые, за поездку, которая по счетчику от силы на 0,5 динара тянет, ломят 3 динара.

У касс в Петру были около 7 утра. Мы рассчитывали успеть обойти побольше до полуденной жары и до основных толп туристов. При подходе к кассам увидели полтора десятка экскурсионных автобусов и решили, что опоздали, но у автобусов, похоже, там просто стоянка. Народу практически никого еще не было.

Если вы хотите получить максимум удовольствия от посещения Петры – 7 утра – это самое позднее, во сколько вы должны быть у билетных касс. Хотите усилить впечатления – пересмотрите перед отъездом Индиану Джонса «Последний крестовый поход». В Иордании вы можете забить на остальные достопримечательности, но в Петру – только ранним утром. На это есть несколько причин:

- пройти по Сику в одиночестве (со своей компанией) и с толпой туристов – это две совершенно разные вещи;

- Петра достаточно большая по площади и чем раньше вы начнете осмотр, тем больше вам удастся увидеть (если, конечно, вы не планируете осматривать Петру более одного дня);

- вы успеете осмотреть часть гробниц до жары;

- основную достопримечательность Петры – «Казну», можно будет запечатлеть с верблюдами, а не с кучей туристов.

Входной билет – 21 Динар – на один день. Можно войти не через центральный вход, а с другой стороны бесплатно, но если вы точно не знаете, где можно пройти, на поиски дороги вы потратите много времени. Кроме того, хочется надеяться, что хотя бы часть тех денег, что платят за билеты, тратится на содержание Петры.

Мы лазили 10 часов, выползли еле живые, но счастливые. В русском путеводителе по Иордани есть один дельный совет – вечером заморозить в гостинице бутылки с питьевой водой – советую воспользоваться. У нас, за время хождения по Петре, ушло около 2 литров воды на человека. Без плана там делать нечего. В билетных кассах мы схем не видели, хотя особо и не искали. Оптимальный вариант – L.P. – кроме плана Петры, достаточно точно описано как пройти к тем или иным местам.

По поводу сувениров. В Петре сувенирные лавки на каждом углу, но цены там в два раза выше, чем в любом другом месте. Если вы не попадаете в Амман, где цены на сувенирку самые низкие, то покупайте сувениры не в самой Петре, а за ее пределами – все тоже самое только минимум в два раза дешевле. Весь «антиквариат» в Петре – липа, пару раз видели реально старые вещи (от силы 50 летней давности) обломки ножей и чайник, но ценник очень завышен. Самый распространенный сувенир – маленький, глиняный, закопченный светильник – реальная цена не более 1 Динара, в Петре он стоит 3-7 Динар. Вам будут впаривать, что он набатейский – развод. Реальное старье там валяется под ногами – черепки посуды. Для того что бы их найти, надо на пару десятков метров отойти от главной туристической тропы. В некоторых местах их нет вообще, а где то ими все усыпано. Достаточно правдоподобное объяснение этому дано в L.P. – скопление осколков посуды встречается в местах, где археологи ссыпали отработанную почву.

Сначала вы около километра идете по равнине, далее попадаете в ущелье (Сик), по которому идти еще чуть более километра. В 7 утра народа практически нет, первые торговцы только начинают раскладывать товар. По Сику мы шли в одиночестве, в абсолютной тишине.





При выходе из ущелья вас ожидает основная достопримечательность Петры – «Казна». Когда мы до нее дошли, там было человек 5 и столько же верблюдов, когда возвращались обратно – человек 55.


Вход в «Казну» закрыт, но воспользовавшись отсутствием народа, я залез внутрь. Ничего интересного там нет – большое пустое помещение, ничем не отличается от всех остальных гробниц, вход в которые открыт.



Примерно в километре от казны находится театр. С обеих сторон дороги в скалах выбиты гробницы. В L.P. предложено несколько вариантов маршрутов по Петре. Один из них выводит к вершине горы, расположенной напротив здания Казны.



Что бы пройти этим маршрутом нужно между гробницами Sextius Florentinus Tomb и Palace Tomb свернуть на лестницу, ведущую вверх. Указателей там нет, но если следовать указаниям L.P. минут за 30 - 40 вы дойдете до скалы, с которой открывается вид на фасад «Казны». По дороге открываются неплохие виды, в том числе на театр. До того как вы увидите «Казну», вы услышите галдеж – это толпы туристов роятся у главной достопримечательности Иордании.



Римские руины, расположенные вдоль Колоннадной улицы, впечатления не произвели. Помимо бесчисленных сувенирных лавок в конце этой улицы находятся рестораны, как и во всех достопримечательностях Иордании работающие по системе шведского стола.


От этого места начинается еще один маршрут – до Монастыря - второго по значительности сооружения в Петре. Около ресторанов для восхождения к Монастырю предлагают воспользоваться услугами осликов. С одной стороны, на осле, наверное, легче подниматься, но уж очень там глубокие ущелья, чтобы без опаски доверить свою жизнь копытному. Дорога до Монастыря – это сплошной подъем, занимает примерно 40 минут, легкой прогулкой это назвать нельзя, но цель маршрута, безусловно, этого стоит. Рядом с Монастырем есть две смотровые площадки. В путеводителях сказано, что с одной из площадок можно увидеть мавзолей Аарона. Можно – но только в хороший бинокль.



Добить себя мы решили прогулкой на вершину горы, где ранее проходили обряды жертвоприношений. Маршрут начинается от Qasr al-Binta, проходит через гору жертвоприношений и заканчивается у театра (занимает примерно часа два). Указателей опять-таки никаких (только указания L.P.), кроме табличек с объявлениями, согласно которым не рекомендуется ходить этим маршрутом без гида. Пока не дошли до места жертвоприношений, не встретили ни одного туриста. По пути расположено единственное сооружение Петры, в котором сохранилась внутренняя отделка. Напротив него – гробница «Римских солдат».





Когда мы полуживые доползли до вершины горы – нас ждал сюрприз в виде кафе с холодильником и холодной колой. Многие совершают подъем на эту гору со стороны театра и возвращаются туда же – не самый удачный маршрут – сил угробите много, а кроме жертвенника ни чего не увидите.



За десять часов удалось посмотреть все основные достопримечательности Петры. Сэкономить силы можно, проделав часть маршрута на ослах, лошадях или верблюдах.





Гаражи бедуинов в Петре.

Далее мы направились в Вади Рам. Из Вади Мусса по указателям на Акабу выезжаете на лучшую в стране трассу - Амман – Акаба (Desert Highway) - и тапочку в пол. С трассы по указателю на Вади Рам поворот на пустынную дорогу, по ней около 25 километров до въезда в Visitor Centre.

Немного об Иорданских указателях. То ли из-за нехватки столбов и деревьев, то ли, по какой другой причине, но в Иордании рекламу политических лидеров любят расклеивать на дорожных указателях. Некоторые указатели заклеены полностью, в результате иногда возникают проблемы с выбором направления движения. Еще одна местная особенность в плане вождения - это светофоры. Очень часто они размещаются справой и с левой стороны дороги и работают при этом в разных режимах. Дело в том, что правый светофор регулирует движение направо и прямо, а тот, что слева – налево и на разворот. Посмотрели по незнанию не на тот светофор и …..

Вади Рам (Wadi Rum) – это заповедник (www.wadirum.jo). Более 100 квадратных километров пустыни, посреди которой поднимаются скалы. Кроме природных памятников – белые и красные дюны, скалы в виде арок и т.п., там есть наскальные рисунки первобытных людей и руины дома Лоренса Аравийского. Но главное там – пейзажи, которые вы нигде более не увидите.


Примерно в 7 километрах от туристического центра находится деревня бедуинов – Rum Village. Сразу за ней начинается маршрут сафари. Передвигаться на своих машинах по пустыни запрещено. В Visitor Centre вы пересаживаетесь на джипы местных бедуинов, и они вам устраивают сафари. Переночевать там можно в гостинице (она находится в десяти минутах езды от туристического центра в сторону трассы) или в туристическом кемпинге, расположенном в самой деревне.

К Visitor Centre мы подъехали уже в полной темноте – народу никого, только одинокий сторож. Первоначально мы планировали заночевать в пустыни и начать осмотр Вади Рам с раннего утра. Но поскольку договариваться было не с кем, оставался один вариант – переночевать в кемпинге, а наутро вернуться в туристический центр и, воспользовавшись услугами местных бедуинов, часов на пять отправиться на сафари.



Оплатив сбор за посещение заповедника - около 2 динаров с человека, мы поехали в деревню искать кемпинг. Деревня маленькая, никаких вывесок о кемпинге нет. У одного из бедуинов стали узнавать, где он находится, вместо того чтобы показать дорогу, он нам предложил сразу отправиться на ночевку в пустыню. В программу входил ужин, ночевка в бедуинской палатке, завтрак и 4-5 часов сафари (у них это называется взять машину на целый день). Ценник - 100 Динар. Торговаться он категорически не хотел, очевидно, понимая, что деваться нам не куда. Согласно вывеске в Visitor Centre четыре часа сафари стоит 25 динар за джип (от 1 до 6 человек), на самом деле - 54 Динар. Учитывая, что у нас была еще и ночевка, ценник более-менее соответствовал действительности, в общем, мы согласились. Пока бедуин готовил свой джип – раздолбанный Лэнд Крузер, мы в местной забегаловке затарились пивком – 4 Динара за 0,5 Амстела, и проехали вдоль деревни. На ее окраине стоит шлагбаум и околачивается пара охранников, судя по всему, они должны смотреть, чтобы никто на своей машине не проехал. Мы проехали – медленно и печально – никто слова не сказал. За деревней асфальт кончается и начинается пустыня. Так что чисто теоретически, проникнуть туда на своем авто можно, но не думаю что это будет удачная идея.

Поужинали мы в доме нашего гида, в очередной раз познакомившись с бытом местного населения. Свой джип загнали к нему в гараж, после чего на груде металлолома, ранее являвшейся «Тайотой», двинулись в пустыню. Путеводители сильно загибают, когда пишут, что Вади Рам необитаема – периодически попадались светящиеся точки костров и слышалась музыка. Ехали мы минут 30. Лагерь бедуинов, в котором нам предстояло ночевать, находился у одной из скал. Народу там никого не было. Лагерь представляет собой большую палатку с тремя стенами – та часть, которая обращена к скале, открыта. В палатке навалены матрасы и одеяла. Рядом стоит металлическая конструкция – типа душа и туалета – разумеется, ничего не работало. Судя по карте, таких лагерей там полно.



Наконец-то сбылась мечта идиота – ночь в пустыни, под открытым небом. Небо сплошь усыпано звездами, четкий Млечный путь. Других лагерей поблизости не было – полная тишина. В общем, красотища. Правда, высидели мы недолго – десятичасовая прогулка по Петре давала о себе знать – отрубились мы достаточно быстро. Ночью и утром было прохладно, поэтому шорты и футболка не лучший вариант одежды для этих мест.

Восход солнца я благополучно проспал. Умыться негде, туалет за ближайшим камнем. Пятнадцать минут на завтрак (чай, лепешка, плавленый сыр, джем) и мы поехали на сафари. Бедуин может провести своим маршрутом, при желании маршрут вы выбираете сами. Мы осмотрели три скальных моста (Rock Bridge). Первые два не очень большие, и на них реально быстро забраться, третий находится на вершине достаточно высокой скалы, и влезть туда можно только с помощью альпинистского снаряжения.



Самый низкий Rock Bridge



Самый высокий Rock Bridge

Осмотрели две скалы с наскальными рисунками. Руины дома Лоренса Аравийского впечатления не произвели – больше похоже на остатки сарая. Несколько раз останавливались просто ради пейзажей.



Завершающей точкой маршрута была большая красная дюна, здесь мы первый раз встретили других туристов, до этого нам посчастливилось все осмотреть в полном одиночестве.



В нескольких сотнях метрах от деревни бедуинов находится импровизированная стоянка с водопоем (источник Лоренса Аравийского). Толпы туристов напиваются местным чаем – типа дегустация за деньги. Тут же этот чай и продается. Мы там остановились в конце маршрута – отдохнуть после пустыни, минут пятнадцать посидели и уехали. Туристов же, по непонятной причине, привозят сюда в самом начале маршрута и держат достаточно долго. Еще один интересный момент – основные толпы туристов ломятся в пустыню в самое пекло - в 12 дня.

Краткая информация о Вади Рам и карта с перечислением основных достопримечательностей, содержится в брошюре, которую выдают в Visitor Centre бесплатно при оплате въезда.

В Вади Рам, безусловно, понравилось. Если Петра это достопримечательность Иордании номер 1, то Вади Рам, однозначно, на втором месте. Единственный нюанс – туда лучше ехать из Акабы, т.е. после отдыха, затарившись горячительными напитками, я бы еще за доп. плату попросил бы бедуина мяса хорошего организовать. Безусловно, самый удобный маршрут из Петры, но после нее вы будете уставшими, от этого определенную дозу удовольствия можно недополучить.

До Акабы доехали достаточно быстро. Гостиницу бронировали из Москвы - «Aquamarina 5». Ни кредитки, ни денег – только обмен письмами. Гостиницу выбирали недолго, потому что выбирать особо не из чего. Протяженность береговой линии Иордании составляет около 25 км. С одной стороны граница с Израилем, с другой - с Саудовской Аравией. Учитывая отзывы о пляжном отдыхе Иордании (женщины купаются только в одежде), жена поставила условие – только гостиница с собственным пляжем, я, разумеется, возражать не стал. Выбор гостиниц был следующий: два пятизвездочника – «Movenpick» и «Intercontinental»; дешевые «Aquamarine Beach» - находится в городе, «Coral Bay» - минут 15 езды от города и «Aquamarine 5» - 10 минут от города. Пятизвездочники стоили на Asia Room 138 баксов и мы сдуру решили сэкономить, сэкономили блин. Из всего предложенного нам больше понравился «Aquamarine 5», хотя отзывов о нем нигде не было, мы клюнули на фото.

В общем, пятница – первый день выходных у Иорданцев, время около 14:00, мы подъезжаем к нашей гостинице и ох….. Ни чего общего с фотографиями мы не увидели. Гостиницу отделяет от пляжа большая парковка, битком забитая автомобилями отдыхающих. Пляж не имеет к гостинице никакого отношения – он общественный и к тому же – бесплатный. Ни о каких лежаках, разумеется, и речи не идет – несколько больших зонтиков, которые с утра и до позднего вечера оккупируются семьями отдыхающих. Придя в себя и осознав, что реклама нас жестоко поимела, не заходя в гостиницу, мы поехали дальше по побережью в сторону Саудовской Аравии, наивно полагая, что удастся найти что-то более приличное. Следующая и последняя гостиница в этом направлении – «Coral Bay», выглядел скромно, но вполне прилично – мест нет. Возвращаемся в Акабу. Захожу в «Aquamarine Beach» - эта гостиница находится на берегу и зажата с одной стороны гостиницей «Intercontinental», и стройплощадкой с другой. Ресепшен смахивает на общественный туалет, все же спрашиваю о наличии номеров – говорят, что один через пару часов освободится. Поинтересовался ценой – 90 баксов!!! Пошел посмотреть пляж – такого я не видел ни разу – бетонный причал шириной менее 50 метров, на котором стоит несколько лежаков, никакого пляжа нет. Всю эту чудную картину завершает сетка из колючей проволоки, которой причал обнесен с обеих сторон, от чего создается впечатление, что ты не на отдыхе, а в исправительно-трудовом учреждении. Через колючую проволоку заметил несколько гостиниц на берегу. К ним мы и направились, петлял минут пятнадцать, но все дороги, ведущие в нужном направлении упорно заканчивались тупиками. Наконец проезд был найден, но радовались мы недолго - до таблички извещающей о приближении к границе с Израилем. В общем, гостиницы, которые я увидел с причала, находились на израильской территории. На этом дешевые отели на берегу закончились, ничего не оставалось как ломануться в пятизвездочники, но ценник на месте не 138 бакинских, как в Интернет агентствах, а 200. Свободных номеров нигде не было, даже за 200 баксов. Мечты о нормальном пляжном отдыхе и дайвинге таяли на глазах, а тут еще менеджер с прокатной конторы засыпал SMS сообщениями: «где вы, куда подъезжать за машиной». Немного поразмыслив, решили попробовать вернуться на Мертвое море в «Movenpick» – свободный номер был только один – за 500 баксов, в других тоже самое – полная жопа.

Не оставалось ничего другого, как вернуться в отель, где у нас был забронирован номер, а варианты искать на следующий день, т.к. это была суббота – последний выходной и по идее места должны были освободиться. По дороге заехали в небольшой торговый центр (круг на набережной, возле Макдональдса), там есть отличный магазин спиртного, Амстел 0,5 всего 0,9 Динар!!!! – купили ящик – жизнь потихоньку стала налаживаться.

В гостинице нас поселили, причем по сторгованной в процессе переписки цене – 70 баксов в день на двоих с завтраком. Мы сразу предупредили, что на следующий день можем уехать. Номер скромный, но ТВ, душ, ванна, кондей есть. Есть и балкон – размером с площадку под волейбол, но находится там долго нереально – навеса нет, а солнце палит беспощадно, на полу можно яичницу жарить. Во дворе есть бассейн, оккупированный толпами местных.

Связались с менеджером, который должен был забрать авто. Минут через 20 он звонит и говорит, что уже подъехал. Выхожу, менеджер сидит у переднего бампера джипа в филосовской позе. Все царапины на кузове уже были им протерты. Все это однозначно указывало на то, что сейчас начнется развод. Но к этому я морально готов всегда и в любой стране. Главное, сделать злое выражение лица и разговаривать как можно наглее. С царапиной на бампере он был послан, с царапиной на двери он был послан за ведомостью, на которой были отмечены все повреждения авто. Ведомость он решил не доставать. С царапинами не прокатило, и ставки были понижены. Следующей темой для обсуждения стал бензин. В ведомости было отмечено – 1/8 бака, ровно столько же было в баке, менеджер пытался доказать, что в баке меньше, опять послан за ведомостью, с тем же результатом. В итоге ставки были снижены до 5 Динар – стоимость такси из Акабы, которые мы, по его мнению, должны были ему компенсировать. Тут же ему напомнили, что за возврат авто из Акабы и конкретно из этой гостиницы мы доплатили 40 баксов, кроме того срок аренды истекал у нас на следующее утро, а мы отдаем авто раньше на ½ суток, и поэтому он должен быть счастлив. В ответ он попытался что-то рассказать про то, что аренда у нас закончилась этим днем. После этого я рассказал ему, все что я о нем думаю на чистом русском, здобрив все трехэтажным матом. Похоже, русский мат он понимал гораздо лучше английских слов, диалог был закончен, напоследок он сделал лицо – как у котенка в первом Шрэке и сказал, что эти 5 Динар презент нам от его фирмы.

Немного аклимавшись, решили искупаться. Как ни странно на жену глазели в основном не мужики, а женщины, некоторые даже делали снимки на мобильники. Безусловным достоинством данного пляжа является то, что вдоль него тянется коралловый риф.

По возвращению в гостиницу нас ожидал очередной «сюрприз». Время было около 7 вечера, мы решили поужинать – не тут-то было. Ресторан при гостинице заканчивал работать днем, больше поесть там негде – только в Акабу на такси. Ни солоно хлебавши, вернулись в номер. Но на этом «сказка» не закончилась. Где-то через час в гостинице отключили свет, еще через полчаса его включили во всем отеле – кроме нашего номера. Что-то у них там не задалось с электрикой, и нас переселили в дугой номер – еще одна развлекаловка на ночь – перетаскивание разбросанных шмоток из номера в номер.

В «Мовенпике» по телефону подтвердили свободные номера на завтра. Дабы приятно провести первую половину следующего дня, запланировали два погружения, благо в гостинице располагался дайв клуб «Barracuda» (70 баксов за два погружения).

Ребята в дайв клубе классные, в общем, как и во всех других, услугами которых я пользовался. Кроме инструктора, было еще двое дайверов. Все погружения с берега, на джипе 5 минут от отеля. Первое - на затонувшее судно в 150 метрах от берега, специально затопленное в 1998 году. Второе - на «Русский танк» (как его называют местные), который также затоплен также специально, на расстоянии около 30 метров от берега. Судя по внешнему виду, эта машина явно не российского производства. Дайвинг понравился, хотя живности не слишком много – мурена и парочка крупных черепах, разумеется, кораллы, ежи, рыба и т.д.

После обеда, на машине дайв клуба перебрались в «Мовенпик». Ценник – 200 баксов в день. Гостиница явно этого не стоит. Итак, за 200 баксов в день вы получаете номер со сломанным душем, который при использовании льет из всех щелей, холодильник, который ни хрена не морозит (но это похоже особенность всех пятизвездочных отелей Иордании), отсутствие тапок, стульев на балконе, complimentary water и некоторых других полезных мелочей , которые в других странах имеются в гостиницах за полтинник. Еще один существенный минус этого отеля, впрочем, как и всех остальных городских отелей – отсутствие коралловых рифов – голый песок. Да, еще один «приятный» нюанс – из всех бассейнов, после 7 вечера работает только один (самый маленький). В остальных гостиницах все бассейны закрываются в 7, без исключений.

Достопримечательности Акабы мы полностью проигнорировали, развалин нам вполне хватило, а чего-то особенного в Акабе нет. На этом сайте читал, то ли про самый высокий флагшток, то ли самое большое полотнище флага в Акабе и Аммане. Флаги действительно большие, но не самые. Первенство, вроде как, до сих пор держит Северная Корея.

Источник: ADVOCATE

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Название темы - это утверждение, а не вопрос. Вопросом я был мучим еще две недели назад, когда вылетал в Сербию, и думал, что же мне делать во время...
13 Августа 08
0
Андорра зимой примечательна своими 2-мя горнолыжными долинами, а летом - трэкингом и прочими горными походами/поездками. Сюда можно включить еще...
15 Марта 10
0
Как хочется написать восторженные и пафосные слова в стиле глянцевого журнала "Дубровник - жемчужина Адриатики, куда хочется вернуться вновь!...
12 Марта 10
1
Весьма важно уметь грамотно выстроить маршрут поездки. Благодаря этому Вы можете абсолютно реально сэкономить деньги, сберечь силы и оказаться в...
06 Октября 13
0