Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20725)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
США
(872 поста)
 
Всего постов

20725

Ударим автопробегом по дорогам Мозамбика!

0
03 Октября 2007
Photootchet
3
0
Часть первая.

Впервые европейцы оказались у берегов Мозамбика в 1498 году. Каравелла Васко-да-Гамы по пути в Индию подошла к острову (ныне известному нам под таким же названием, как и страна – Мозамбик). На побережье юго-восточной Африки уже не одно десятилетие хозяйничали арабы, но к 1550 году португальцы их вытеснили (знамо дело – при помощи оружия). Первой столицей этой колонии (Португальская Восточная Африка) и стал остров Мозамбик. Только 1902 году столицу перенесли в Мапуту.

Вполне возможно, страна и дальше бы вела полусонный колониальный образ жизни, но в 1962 году в Дар-эс-Саламе (Танзания) была основана левая организация Frelimo. Левая в прямом смысле этого слова, ибо взялась она за дело серьезно, начав бескомпромиссную партизанскую войну против португальских колонизаторов, добиваясь независимости.


В апреле 1974 года к власти в Португалии пришли демократические силы, и 25 июня 1975 года Мозамбик получил независимость. Власть оказалась в руках марксистской Frelimo. С этим не захотела мириться соседняя Родезия, опасавшаяся, что пожар революционной борьбы перекинется и на их территорию. В 1977 году родезийские спецслужбы создали организацию Renamo, которая начала диверсионную деятельность в Мозамбике – взрывались мосты, пускались под откос поезда, убивались врачи и учителя. На долгие 15 лет страна была вовлечена в кровавую гражданскую войну. В 1980 году Родезия получила независимость, образовалось государство Зимбабве, и эстафетную палочку «хозяев» Renamo перехватила ЮАР.

Гражданская война закончилась 15 октября 1992 года, и на первых демократических выборах 1994 года победила Frelimo, а Renamo оказалась в оппозиции. Сейчас между двумя партиями сохраняется соперничество, но по слухам, лидер Renamo давно прикормлен президентом страны… Мозамбик номинально считается социалистическим государством, на деле же движется в светлое капиталистическое будущее. Да, в Мапуту есть проспекты и улицы, названные именами Мао-цзе-Дуна, Патриса Лумумбы, Ленина, Энгельса, но наряду с этим допускается частный капитал, иностранные инвестиции и т.п. Руководство страны действует согласно украинской пословице - «Послушный теленок 2 мамки сосет». Благодаря этой двухвекторности Мозамбику помогает Китай. Великолепные дороги – это подарок китайцев своим африканских братьям-«коммунистам».

В последнее время в Мозамбик начали возвращаться из Португалии те, кто в 1974 сбежал из страны. И это не удивительно. Здесь очень комфортный климат. Например, в мае в Мапуту температура ночью не опускалась ниже 18-20, днем же она не поднималась выше 25. Такая же и температура воды в океане.

Государственный язык – португальский, но в стране разговаривают еще на 17 местных языках – шангаан, тсва, маконде, суахили и т.д.

На юге преобладает католицизм, на севере – ислам, а в глубинке процветают традиционные верования (в т.ч. анимизм).

В эту поездку собралась бригада из четырех человек: двое с Украины (я и Алик), один из России (Юра) и один из США (Сергей, брат Алика). С этими же людьми я колесил по Перу в 1998-1999 годах.

Из Киева первоначально планировалось вылететь 2 мая, и именно на эту дату еще 1 марта в KLM были куплены билеты (1307 долларов). Стыковки предполагались хорошие – по полтора часа в Амстердаме и Найроби. Когда в кассе на руки выдали простую распечатку, сердце екнуло – все еще не могу привыкнуть к электронным билетам (до того покупал только один раз – на рейс Air Asia из Бангкока в Куала-Лумпур). Как оказалось позже – сердце-таки почувствовало неладное.

12 марта киевский приятель позвонил, и сообщил: на него вышли из KLM с известием, что дату вылета нужно менять в связи с тем, что рейс из Найроби в Мапуту перенесен на более раннее время. Было предложено вылетать 28 апреля. Эта дата была нами подтверждена электронным письмом на адрес KLM. Придя к стойке регистрации 28 апреля, мы с удивлением узнали, что нас нет в списке пассажиров. Дальнейшие разборки проходили уже в кассе KLM (там же, в «Борисполе»), где мы узнали, что наши билеты – с вылетом 2 мая. Но ведь в этом случае мы не сможем выбраться из Найроби! Кассир смотрит на монитор: действительно – проблема налицо. С большим трудом она находит рейсы 1 мая.

Вариант первомайского перелета оказался менее удобным: вылет из Киева в 6.30 утра, 13 часов ожидания в Найроби (ночь). Увы, деваться было некуда… Сбросили СМС Юре, который, по нашим расчетам, должен был уже подлетать к Амстердаму. Он позвонил через некоторое время, и долго не мог поверить, что мы не шутим.

1 мая, уже без приключений, мы вылетели в Амстердам. Рейс из Амстердама в Найроби задержали на час. В Найроби, в небольшой комнате ожидания для пассажиров KLM и Kenia Airlines было не так жарко, как в остальных залах, к тому же работал телевизор, так что удалось посмотреть матч Лиги Чемпионов (Челси - Ливерпуль). Можно было, растянувшись на сидушках, немного поспать, чем я и воспользовался. На Мапуту вылетели бортом Kenia Airlines.

Так как в Мапуту мы прибыли с опозданием на 3 дня, запланированную поездку в Свазиленд пришлось отменить. Двое «старожилов» к времени нашего прилета уже арендовали 2 джипа (Mitzubishi Pajero и Ford Ranger), причем Pajero им отдали с водителем (от греха подальше - после того, как один из приятелей при выезде с проката ударил другую машину). На стоимость проката «аренда» водителя Эдуарда (сокращенно - Эду) не отразилась, нам нужно было просто его кормить и обеспечивать ночлегом. Аренда приличного джипа обошлась бы в 250 долларов (естественно, в сутки), а за 2 наши машины (далеко не идеальные) заплатили 220.

В аэропорту сразу же купили билеты в Нампулу на 7 мая, и уехали в отель Santa Kruz, где уже провели 3 ночи Сергей с Юрой.

Hotel Santa Kruz. Av.24 de Juhlo, 1417. Tel. 21303004, 21303006, 21304246 fax.21303066, e-mail: hsantacruz@teledata.mz Восьмиэтажный отель. Двухместный номер стоит 800-900 Мtn, одноместный - 720 Мtn (с завтраком). Есть номера с ванной, есть с душем, есть и такие, где санузел общий на 2 номера (расположен в блоке, как в студенческом общежитии).

В отеле быстренько приняли душ, загрузили в машины палатку, спальные мешки, газовый баллон с плиткой, продукты, воду, вино, 2 рации (для каждой машины)…Поменяли деньги (1 долл. США – 26,7 метикалей).

Пообедали в ресторанчике недалеко от отеля. Вместо запланированного часа дня выехали из Мапуту после четырех. Солнце в начале мая там заходит в пять часов, так что большую часть дороги нам пришлось ехать в темноте. Автострада ЕN 1 была практически идеальной: ровная; с хорошей разметкой; светоотражателями, вставленными в асфальт. Первую ночевку мы решили сделать на пляже возле города Шай-Шай (Xai-Xai, - тут и дальше я привожу также названия городов на португальском). Уже возле самого города переезжаешь мост через легендарную речку Лимпопо.

За Шай-Шаем свернули направо, и километров 10 ехали до океана. Сразу найти место привала нам не удалось. Я было тыкнулся в какой-то двор с многоэтажным домом, явно смахивающим на отель, но он оказался частным владением какого-то белого (судя по всему, южноафриканца). Тот показал рукой направление, в котором должна находиться гостиница (Complexo Halley).

Один местный паренек вызвался показать дорогу, и вскоре мы оказались на месте. Так как совсем рядом с отелем был въезд в Xai-Xai Complex & Caravan Park, мы решили поселиться там. Припарковавшись, увидели специально отведенное под палатки место (там уже кто-то расположил один «вигвам»), но так как было очень темно, поселились в бунгало. Стоимость ночевки в таком кирпичном домике (вентилятор, антимоскитные сетки на окнах, душ с горячей водой) запамятовал, но было недорого.

Взяв из машины пятилитровый пакет португальского вина, пошли ужинать в ресторанчик. Рыба оказалась весьма недурственной, да и вино было неплохим. В дружеской беседе с водителем Эду (хорошо владеющим английским) выяснилось, что он является студентом-вечерником университета Мапуту. Будущий преподаватель истории сразу же поставил москвичу ряд вопросов:

1. Как он оценивает роль Ельцина в истории России?

2. Как он относится к задержанию милицией Каспарова на «Марше несогласных»?

3. Как он относится к чеченской проблеме?

После короткой политинформации, сопровождавшейся возлиянием вина, вышли на берег океана. Прямо над головой висел Южный крест (кстати, он очень хорошо просматривался всю поездку).

3 мая. Утром пошли купаться на океан. Вдоль берега, на расстоянии нескольких десятков метров, проходил риф, больше напоминающий искусственно сооруженный волнорез. Он был достаточно высоким, и гасил океанскую волну (при этом брызги поднимались на высоту в несколько метров), так что можно было более-менее комфортно плавать.

После обеда выехали на север по трассе ЕN 1. Движение оживленное: автобусы; грузовики; трактора с прицепами, полными людьми… Встречаются южноафриканские джипы, многие из них на багажнике либо в прицепе везут моторные лодки.

Вскоре дорога резко ухудшается. На полотне появляются выбоины, и этот недостаток вовсю используется местными мальчишками. Видя приближающуюся машину, они подсыпают в ямки песок из ведер, требуя за это деньги. Такая «фронтовая» дорога тянется не менее 70-80 километров.

Проехав городок Иньярриме (Inharrime), сворачиваем на грунтовку по направлению к океану, к Ponta Zavora. Вдоль почти красной глиняной дороги встречаются небольшие деревеньки в несколько круглых соломенных хижин. Через километров 15-17 доезжаем до разъезда. Налево указатель обещал комплекс бунгало Zavora Lodge, направо - Dolphine Lodge. Свернули налево. Zavora Lodge расположен на склоне. С восточной стороны он выходит к обрыву, за которым океан, а с западной примыкает к озеру, поросшему буйной растительностью (рай для рыбаков, которые и селятся в этом месте). Нам живо представились тучи кровожадных комаров, впивающиеся в измученные белые тела. Было решено перебраться в Dolphine Lodge. Мы подрулили к ресепшн, и работник комплекса, взяв ключи, направился с нами к деревянным домам на сваях, видневшимся невдалеке. Однако, подъехать к этим зданиям, расположенным над обрывом у океана, мы не смогли – джипы беспомощно вязли в песке. Пришлось их оставлять внизу, а самим пешком добираться к месту расположения – благо это было метров 50, не более.

Наш дом оказался основательным двухэтажным бревенчатым особняком. Огромная кухня-столовая с набором посуды, 8 комнат – так что каждый мог себе выбрать индивидуальную «берлогу» с душевой и туалетом. 40 долларов с носа (5250 Мtn на всех) за такое шикарное размещение казалось вполне приемлемой ценой.

Ветер был настолько сильным, что не только москит, но и редкая птица могла долететь до половины веранды, на которой мы накрыли стол для ужина. Этот свежий океанский бриз только подчеркивал вкус сухого красного и мокрой белой (сорокаградусной)… В полнейшей темноте яркая лунная дорожка на поверхности океана выглядела невероятно мистически.

4 мая. Утром пошли купаться. Тропинка к океану ведет нас через зеленый ковер кустарников. Волна в Заворе оказалась мощной, но если приспособиться, можно оседлать ее, и аки серфер мчаться к берегу.

На песке кое-где виднелись выброшенные волнами странные синие существа – какие-то пузырьки диаметром 3-4 сантиметра, с жалом. Еще в Мапуту нас предупредили – не трогать этих тварей, так как они ядовиты.

На пляже, кроме нас пятерых, никого не было, но потом мы заметили джип, уверенно едущий по песку. За рулем был южноафриканец, и он сообщил, что в нескольких километрах отсюда есть достаточно удобное для снорклинга место.

Завтрак (включен в проживание) был плотным – сосиски с картофелем фри, фруктовый салат, и, как обычно – кофе, чай, джем, масло.

Мы выселились из дома, загрузив в машины свои вещи. Однако, завести Pajero не получилось. Местные принесли кабель, Эду «прикурил» от «фордовского» аккумулятора, и вся компания поехала искать место снорклинга, о котором рассказывал южноафриканец. После некоторого петляния по грунтовке, выбрались на пляж.

Оставили машины, взяли трубки и маски, и пошли к коралловому рифу. Добираться по нему до места снорклинга было не совсем удобно – начался прилив, и волна, перекатывающаяся через риф, норовила потащить за собой идущих. Тропические рыбки там были, но не в таком количестве, как на островах Сиамского залива или Южно-Китайского моря.

Опять тряска по грунтовке, мимо небольших деревенек максимум в 10 хижин, - и мы снова выезжаем на трассу ЕN 1.

Часть вторая.

Через час с небольшим подъезжаем к развилке. Дорога, ведущая от ЕN 1 до Иньямбане была хоть и хуже, но достаточно приличной для скорости 100 км/час.

Иньямбане (Inhambane) оказался мирным полусонным городком. На западной стороне этого населенного пункта находится залив. Мангровые заросли возле берега, лодки доу (dhow), идущие под парусом и пальмы на дальнем берегу делали картину исключительно живописной. В городе в основном одно-двухэтажные дома. Есть ветхие; есть полуразвалившиеся, с облезлой штукатуркой; есть и новые.

Купив на местном базаре орехов кешью и фруктов (папайя, ананасы, бананы), мы отправились в Тофу. В эту деревеньку мы приехали на заходе солнца. До того в книгах прочли о недорогом комплексе, Fatima’s Place. Нам показали «дормитори» – хижину для 8 человек, с кроватями в 2 этажа и антимоскитныими сетками. Не понравилось, опять же, близость озерца с пресной водой, а значит и с потенциальными москитами. Записавшись в дайв-центре на 5 мая на экскурсию к китовым акулам, поехали в комплекс Casa Barry, о котором я узнал на этом форуме. Адрес комплекса: Praia do Tofo, Caixa Postal 16, tel.293 29007, fax. 293 29029

Стоимость бунгало (для 2-х либо 3-х человек) – 1295 Мtn. Над кроватями висят антимоскитные сетки. Туалет - метрах в 30 от домиков. Там три чистые кабинки, есть душевая с электронагревателем. Casa Barry – единственное место, где мы столкнулись с хитрыми розетками на три штырька. Переходников у нас не было, так что пришлось заряжать аккумуляторы на респшн, где были европейские розетки.

Вечером пошли в местный ресторан, выпили рому (мозамбикский Paradise – весьма неплох). Видели россиян – группа питерцев в количестве 22-х человек приехала в Тофу на несколько дней из ЮАР ради дайвинга. Ребята нас предупредили, чтоб держали ухо востро – у четырех питерцев украли из бунгало антималярийные таблетки и все, что имело в составе спирт - одеколоны, жидкости после бриться и т.п.

5 мая. Утром поплавали в океане (возле Casa Barry очень удобное место для купания – так как мыс выступает в океан, в заливе нет больших волн), позавтракали, и отправились в дайв-центр. «На стреме» оставили Эду, попросив его присмотреть за домиками, так как боялись воровства. Чтоб ему не было скучно, дали денег на пиво.

В дайв-центре перед нами извинились - из-за бурного моря поездку к китовым акулам отменили. Возвращаясь домой, решили заехать на местный базарчик. Каково же было наше удивление, когда рядом с базаром мы увидели наш Pajero со скучающим Эду. По его словам, он решил более рационально потратить оставленные нами деньги, скупившись на базаре (дескать, в комплексе пиво дороже), а завести машину уже не смог.

Купив креветок, кальмаров и рыбу-попугая, мы оставили Эду с бездыханным Pajero, а сами поехали в комплекс. Потом я с Аликом остался на хозяйстве, а Юра с Сергеем укатали в Иньямбане покупать кабель, чтоб завести Pajero.

Через пару часов и Ford, и Pajero благополучно вернулись домой. Вечером Эду реабилитировался, приготовив вкусные грилеванные морепродукты. Правда, плитку, купленную в Мапуту, мы не смогли раскочегарить. Судя по всему, - заводской брак. Так что насобирали дров, и разожгли костер, благо возле домиков стоял стационарный мангал.

Было темно. Фонарь на столбе не давал нужного освещения, и пришлось подсвечивать трапезу фонариками. Обратило на себя внимание отсутствие не только комаров, но и вообще насекомых. Обычно, возле горящего фонаря всегда вьются какие-нибудь мошки, тут же – никакой живности. То ли океанский ветер тому причина, то ли мы настолько интенсивно брызгались репеллентами, что все насекомые улетели на Мадагаскар…  Выпив и закусив, захотелось приключений. Сели в Ford, и поехали искать дискотеку. Ни в Fatima’s Place, ни в других местах оной не оказалось. Зато в самом центре Тофу местная молодежь устроила себе развлечение. На месте базарчика выплясывала толпа (человек 50). Причем, большая часть танцевала под живую музыку, а в десятке метров от них делали всевозможные «па» любители магнитофонной попсы.

Вокально-инструментальное трио (гитара, бас и ударные) было очень колоритным. Ударная установка являла собой вертикально расположенные барабаны, образовывающие некое подобие креста. КАК танцевали девушки!!! Это надо видеть. Казалось, что их тела состоят из множества шарнирчиков и подшипников – гибкие и пластичные, они двигались в такт с музыкой… Было ощущение того, что ты подглядываешь за некой тайной инициацией культа Вуду.

6 мая. Пришло время возвращаться на юг. Мы решили утром покупаться, заехать в дайв-центр, еще раз попытав счастья. Двигатель Pajero на стартер не реагировал. Пытаясь завести его от фордовского аккумулятора, сожгли кабель. Стало ясно, что без покупки батареи не обойтись. Опять пришлось ехать в Иньямбане. С новым аккумулятором Pajero взревел, как новенький, и мы отправились в путь. Для очистки совести заехали в дайв-центр, где узнали, что и сегодня из-за штормящего моря поездки к китовым акулам не будет.

Пообедать решили в Иньямбане, но в воскресенье практически все (включая базар) было закрыто. Впрочем, одно заведение, недалеко от рынка работало.

На снимке наши внедорожники возле рынка Иньямбане.

В ресторанчике, куда мы зашли, на стене висел портрет Фиделя Кастро. Социалистические убеждения собственника этого заведения не отразились на качестве пищи - барракуда была очень вкусной.

На обочине дороги от Иньямбане до трассы EN 1 встречаются торговцы глиняными горшками.

Практически на закате солнца остановились в селении Quissico. Там открывается великолепный вид: песчаные дюны, поросшие мангровыми деревьями, отрезают озеро Куиссико от океана.

От фотографирования этих красот нас отвлекла белая девушка. Она приехала из США и уже 2 года работает в местной школе учителем английского языка. Разговорились. Мы сказали, что в Мозамбике на удивление мало москитов, на что она ответила: «Приходите в мою комнату после захода солнца, увидите». Оказывается, бедняжка все это время каждую неделю пьет «Лариам». Это ж какой удар по печени…

В Шай-Шай опять добрались затемно. Поселились в тех же домиках.

7 мая. Утром, вместо запланированных 7 часов, выехали в пол-девятого. На это раз удалось рассмотреть Лимпопо. Легендарная река оказалась совсем не широкой.

За 50 километров от Мапуту у «Форда» закипает вода. Причина – поломался вентилятор охлаждения.

Оказывается, у нас нет буксировочного троса. Эду с Сергеем на Pajero отправляются на поиски. Между тем, неумолимо приближается время вылета в Нампулу. Когда приносят буксировочную ленту, Сергей высовывает в окно Pajero руку с сигнальным треугольником и мужественно держит его всю дорогу, аж до аэропорта. Юра с трудом удерживает тормозами Ford на безопасном расстоянии от буксирующего нас Pajero.

К счастью, аэропорт находится как раз со стороны Шай-Шая. Оставляем машины с Эду и неиспользованными запасами воды, пищи и т.п. в аэропорту, а сами идем на регистрацию. Можно было не спешить - вылет самолета задержали на 50 минут…Взлетаем, и через 2 часа уже в Нампуле. В аэропорту видим такси отеля Millenio, о котором мы слышали хорошие отзывы еще в Мапуту.

Millenio - современный отель с удобными комнатами, стоимость дабла – 70 долларов (с завтраком). Hotel Milenio. Av.25 de Setembro №842 Nampula. Tel.+258 26 218877/26, 218989, fax. .+258 26 218990, e-mail: hotelmilenio@teledata.mz

В ресторане взяли говядину (150-200 Мtn). Пить решили ром. Увы - в баре его не оказалось, и мы даем деньги официанту, чтоб он купил в другом месте. Официант возвращается с известием, что рома нет, есть только виски. Виски – так виски. «Подзаправившись», гуляем по ночной Нампуле. Третий по величине город страны в свое время был главной опорной базой для португальских войск, и в его развитие метрополия, не скупясь, вкладывала деньги. Нампула выглядит достаточно современно. В центре города расположен красивый белый католический храм.

Часть третья

8 мая. Утром с балкона открывается изумительный вид: среди равнины невесть откуда выросли скалы - будто какой-то великан разбросал громадные булыжники. Подобное я раньше видел только в Шри Ланке.

На ресепшн спрашиваем насчет аренды машины, и один из служащих созванивается со своим знакомым. Ездить по бездорожью мы не собираемся, так что Nissan с автоматической коробкой передач кажется нам подходящим вариантом. Выселяемся из отеля, и направляемся в музей этнографии. Оказывается, музей на ремонте, но во двор нас пускают. Там расположено несколько мастерских, а возле них торгуют своими поделками местные умельцы. Есть и сувенирные лавки, где продаются деревянные статуэтки и маски, керамика и т.п.

Купив сувениров, направляемся на юго-восток, к острову Мозамбик.

На выезде из Нампулы нас останавливает полицейский; спрашивает, куда едем, и желает счастливого пути. Никакой проверки документов. Природа в районе Нампулы сильно отличается от ландшафтов юга Мозамбика, здесь часто встречаются баобабы (в основном – без листьев) и термитники (иногда поднимающиеся вровень с деревьями).

То там, то здесь виднеются гигантские валуны.

2 часа езды – и мы у моста длиной 3,5 км, ведущего на остров Мозамбик (Ihle de Mocambique).

Поднимают шлагбаум, и мы движемся по мосту, периодически заезжая в специальные «карманы», предназначенные для того, чтоб пропустить встречную машину. При въезде на остров взимается плата – 10 метикалей. Ihle de Mocambique тянется с севера на юг на 2500 метров, с востока на запад в самой широкой части – на 600 метров. Не успели мы въехать на остров, как к нам подкатывает мальчонка на велосипеде, и на хорошем английском предлагает показать отель. Петляем между глиняных хижин с соломенной крышей и каменных домов, и заезжаем в северо-восточную часть города, остановившись возле памятника бывшему губернатору острова. Подавляющее большинство каменных зданий – с облезлой штукатуркой, и этот налет старины только добавляет изюминки этому городу-острову.

Действующая больница:

И в домах растут деревья:

Возле нас уже целая компания мальчишек разного возраста. Из солидного каменного здания выходит молодой человек (как оказалось, муж хозяйки отеля), и ведет нас к старому колониальному дому, приспособленному под гостиницу.

Отель Mooxelelya, tel.25826610076, 258824543290, e-mail: flora204@hotmail.com

У гостиницы та же хозяйка, что и у известного местного отеля «Casa Branca» - Flora Maria Pinto de Magalhaes.

В этот дом, расположенный в нескольких десятках метров от кафедрального собора и ресторана, рядышком с набережной, я влюбился с первого взгляда.

По лестнице поднимаемся на 2 этаж, где расположены номера, большой холл, комната отдыха с телевизором, кухня-столовая. В комнатах - старинные деревянные кровати; на потолке , к которому крепится большой вентилятор, видны балки перекрытия. Стоимость - 625 Мtn за двухместный номер с завтраком. Есть уютный внутренний дворик.

Консьержка Симентина - рослая негритянка не старше 40 лет. Английский знает ровно настолько, насколько мы умеем разговаривать на португальском, что, впрочем, общению не мешало. Как издавна заведено на этом острове, днем Симентина накладывает на лицо белую косметическую маску. Пасту для этого изготавливают на основе порошка, который делают из коры дерева ncira. Порошок разводят с водой, - и густая белая паста готова.

И кто из нас белый? Улыбка

Машину оставили на ночь просто на улице. Остров Мозамбик – это не криминогенный Мапуту, где не рекомендуется оставлять машину без присмотра даже на 5 минут.

Как только мы вышли из отеля, стало ясно, что одиночество нам не грозит. Группа ребят следовала за нами непрестанно. Вспоминая один «интернетовский» рассказ, где пишется об «острове-призраке» с безлюдными улицами, становится смешно. Да, на Ihle de Mocambique хватает заброшенных домов, но в то же время жизнь здесь бурлит вовсю. На острове много детей, есть несколько школ, причем под проведение занятий приспосабливают совсем необычные аудитории (к примеру, казематы старого португальского форта). Дети очень любят фотографироваться, огромный восторг у них вызывает демонстрация снимка на дисплее цифровика.

Торгуют фруктами и рыбой как на базарах (их на острове два), так и прямо на улицах. Можно увидеть, как портной шьет заказ, установив машинку «Зингер» рядом с домом. Ради интереса я заглянул в телемастерскую. На ремонт сдают, в основном, старые черно-белые ламповые телевизоры.

Островитянки:

Будущее страны:

"Спасибо товарищу Васко да Гаме за наше счастливое детство!":

Обедаем в уютном ресторанчике, расположенном впритык к собору. Из книги Lonely Planet ясно, что называется он Arcadia, на самом же здании никакой вывески нет. К нам подсаживается некто Виктор, смуглый парень с европейской внешностью. Среди его предков - негры, индусы, голландцы и немцы. Виктор – уроженец о.Мозамбик, и практически все время проводит тут (разве что несколько лет назад съездил к родственникам в Нидерланды). Он сразу же предлагает набор услуг, среди которых поставка травки и проституток.

Остров как бы делится на 2 части: «макути таун» (соломенный город) и «стоун таун» (каменный город). В южной части острова практически все дома глиняные, под соломой. Многие из них стоят ниже уровня улицы, так что когда идешь по дороге, то проходишь совсем рядом с крышами. Если в руках у тебя фотоаппарат, будь уверен – покоя тебе не видать. Все это напомнило мне мультик о каникулах Бонифация. К тебе постоянно подбегают дети, и просят их сфотографировать.

Вечером идем к заливчику, где рыбаки вытягивают на берег свой улов. Прямо возле океана стоит красивый белый средневековый собор Santo Antonio, а возле него на траве разложен громадный «ковер» из рыбы. Это местный аксакал сушит свой улов.

К заливу сходится местное население, чтоб купить свежей рыбки. Мы тоже ее берем, после чего несем в ресторан. Там, поторговавшись, соглашаемся заплатить 200 Мtn за приготовление рыбки.

Очень интересно бродить по ночному острову. Некоторые устраивают себе ночлег на циновках прямо возле своих домов, видели также, как организовывается ночной просмотр телепрограмм – на улицу выносится телевизор, собираются соседи и смотрят голубой экран на свежем воздухе.

9 мая. Завтрак – яичница, булочки, масло, джем, кофе (чай). Идем на экскурсию в форт (Fortaleza de S.Sebastiao). Он очень похож на форт шри-ланкийского города Галле. Входной билет стоит 50 Мtn. Казематы приспособлены под классы, и можно наблюдать, как проходят уроки в местной школе. Занятно, что какой-то предприимчивый островитянин приспособил часть территории форта под огород – там созревали какие-то овощи. Как и в средневековье, со стен крепости в океан смотрят пушки.

На улице к нам подходят рыбаки, и мы договариваемся, что они словят для нас лангустов. Цена – 150 Мtn за 1 килограмм. Через некоторое время 6 лангустов у нас в руках. Несем их в ресторан.

Празднуем День победы, попивая пиво Laurentina, и закусывая «лангустятиной». Когда приносят счет, оказывается, что нас «взули»: за приготовление лангустов сняли 600 Мtn. На вопрос, почему нужно платить в 3 раза больше (ведь вчера за приготовление рыбы взяли 200 Мtn), следует ответ: лангусты – более дорогой продукт.

Выезжаем в Накалу. На дороге, километрах в десяти от острова, нас останавливает местное «ГАИ». Опять – никакой проверки документов, спросили только, куда едем. Вдоль дороги часто можно увидеть продавцов дров и древесного угля. Как и на юге, большие леса не просматриваются, - все та же саванна.

Приехав в Накалу (городок с небольшим портом, не больше десятка высоток), пытаемся выяснить на заправке, где можно отдохнуть на море. Вскоре к нам подъезжает джип, водитель представляется хозяином туристического комплекса, дает нам визитку и предлагает показать дорогу.

В Complexo Turistico Napala (Nacala, tel. 26 520608, 26 520858) мы поселились в каменных домиках на 2 комнаты в каждом. В комнатах стоят двуспальные кровати. Стоимость - 1870 Мtn за домик.

Часть четвертая, последняя

Пляж в комплексе под Накалой самый комфортный из всех виденных ранее, так как расположен в заливе – никакой океанской волны. Вдоль берега растут огромные баобабы. Но есть и минус. Это – что называется «прибитое» туристическое место, вследствие чего достают торговцы всякой мелочью. Некоторые из них даже пытаются изъясняться заученными русскими фразами: «эта карашо», «недорага», «эй, давай мэняцца» и т.п.

Принимается коллективное решение: отправив завтра Серегу в аэропорт (из Нампулы он улетал в Мапуту, а потом – в США), самим тоже «сниматься с якоря», и искать другое место.

10 мая. В 4 утра провожаем Серегу, и опять ложимся спать. Утром иду купаться. В воде ко мне пристает маленькая рыбка с желто-черными полосками. То ли она приняла меня за своего собрата (только размером побольше), то ли любопытная чересчур, но она буквально прилипает к маске. Я поворачиваю направо – и она за мной, я плыву налево – она следует в том же направлении, зависая прямо у моего лица. Пробую отогнать ее рукой – не тут-то было: рыбка явно не хочет плавать в одиночестве.

На дне много красивых ракушек (такого разнообразия я не видел ни в Индии, ни в Таиланде, ни в Малайзии). С трудом достаю одну со дна (она лежала рядышком с морским ежом).

Завтракаем – и в путь! Так как ходовая «Ниссана» начинает подозрительно грохотать, отказываемся от плана ехать в Пембу (больше 400 км. в одну сторону). Проехав пару километров, видим указатель – поворот к комплексу Bay Diving. Дойдя до места разветвления грунтовой дороги, ошибочно сворачиваем не в том направлении. Сдавая назад (аккурат под звучащую песню Криса Ри «Дорога в ад»), Алик съезжает в кювет, и машина садится на заднюю ось. Приходит понимание того, что самим из этой передряги нам не выбраться. К счастью, появляется трое подростков, и мы впятером поднимаем машину на дорогу. Проехав еще метров 10 по направлению к Bay Diving, видим, что дальше можем сесть на брюхо. Эх, джип бы сюда…

Возвращаемся на асфальт, и едем в Накалу, чтоб поменять доллары. В банке Накалы курс – 25,7. По карте определяем место, где явно должен быть пляж. Это в 23 километрах от трассы. Когда же мы приезжаем в село Minguri, то убеждаемся, что карте можно верить: если на ней не обозначен отель – там его действительно нет. Улыбка

Cеверянин (не Игорь) Улыбка:

Тут я подбрасываю идею прекратить бессмысленные поиски лучшего места в Накальщине, и возвращаться на остров Мозамбик. Это предложение принимается как рабочий вариант, но решаем по дороге попытаться проехать до Praja de Chocas (для этого за 10 км до моста на остров нужно будет свернуть влево). Село Chocas позиционируется как любимое место отдыха для жителей Нампулы и Накалы. Проехав по грунтовке несколько сот метров, возвращаемся назад – дорога явно предназначена для джипов.

Остается одно – ехать на Ihle de Mocambique.

К счастью, наш уютный дом оказался свободен. Дети не нарадуются – опять появилась возможность немного заработать. Тут следует отметить, что никакого попрошайничества по типу индийского в Мозамбике я не видел. Тебе предлагают платные услуги – только и всего. «Ты купаешься, а я сторожу твои вещи»; «ты идешь в отель – я несу твой пакет» и т.п. А любая услуга должна быть оплачена, не так ли? Вскоре мы приходим к консенсусу с нашими ординарцами - за все услуги расплатимся в день отъезда. Восторга у них это не вызвало, но куда денешься… Они деловито рассмотрели нашу одежду, и каждый выбрал себе то, что бы он хотел получить.

Очень интересно наблюдать за службой в местном соборе. Католицизм на острове весьма своеобразный – реакция на проповедь паствы явно языческая – они хлопают, поют, пританцовывают.

Просим Виктора организовать на завтра прогулку под парусом.

По субботам в ресторане Café Ancora проходят дискотеки. Почему бы не посмотреть на это действо? Уже перед выходом на дискотеку включил телевизор (всего-то 2 канала: португальский и мозамбикский), и офигел: идет прямая трансляция Евровидения!!! Занятно было видеть Верку Сердючку, сидя у телевизора в южном полушарии на далеком африканском острове…

Входной билет на дискотеку – 50 Mtn. В цену входит бутылочка пива (0,33l). Диск-жокей с микрофоном расхаживает по залу, что-то комментирует. Кроме местного населения, замечено несколько белых туристов. Их на острове очень мало. За все эти дни мы видели не больше десятка малонгов (так местные в Мозамбике называют белых).

Атмосфера в зале расслабленная, некоторые пары периодически уединяются в туалете. Кроме танцев, следует показ мод. «Модели» (парни и девушки) дефилируют между столиков под восторженные возгласы зрителей. Кое-кто из «моделей» проявляет фантазию, выходя, к примеру, в одном туфле. Дискотека – идеальное место для съема девушек. Даже язык не поворачивается назвать их проститутками, поелику отношение к сексу в стране очень простое…

Бывает, посредником выступает родственник (брат или отец) девушки. Гонорар (благодарность, плата – называйте, как хотите) – не больше 500 метикалей за час).

11 мая. Во время завтрака ключи от машины лежали на столе. Так как нужно было купить воды, я пошел в магазин, а Алик и Юра продолжали трапезу. Вернувшись, застал интенсивные поиски этих самых ключей. Рабочая версия гласила, что ключи остались на столе в столовой, и их мог забрать уборщик. Тот открещивался, как мог. Пришел муж хозяйки, и мы сообща начали обыскивать все, включая сумки. Безрезультатно. Умом понимали, что смысла воровать ключи никакого, но ведь факт пропажи – налицо! Так как на поиски ушло не менее часа, а нас уже давно ждали в бухте рыбаки со своей шаландой, мы назначили награду за найденную пропажу (500 Mtn), и ушли.

На лодку с нами сел один из «ординарцев» (как я уже писал, нас постоянно сопровождали местные мальцы) и (по нашей просьбе), Виктор, поелику рыбаки английского не знали. Очень интересно было наблюдать, как поднимается парус и меняется галс. Делалось это точно так же, как и в средние века. Гик вообще представлял собой обыкновенную (к тому же неровную) палку…

Место для снорклинга найти не удалось, хотя бросали якорь в нескольких местах. Так как океан был весьма неспокоен, меня «прибила» морская болезнь. К счастью, мы причалили к небольшому островку, где можно было отдохнуть от качки, спокойно поплавать в уютной бухточке, собирать ракушки, гулять среди кораллов и баобабов. К острову Гоа (где находится маяк) решили не плыть, и вернулись на Мозамбик. Заплатив 1000 Mtn рыбакам и 200 Виктору (за, так сказать, «услуги гида»), вернулись в отель. Сияющая Симентина вручила нам ключ от автомобиля, который она обнаружила в потайном кармане сумки Алика. Он тут же вспомнил, что действительно клал его туда «для надежности».

Идем в музей, который расположен в бывшем дворце губернатора острова (Музей острова Мозамбик – билет 50 Мtn. Сюда входит осмотр Palacio de Sao Paulo, Capella de Nossa Senhora do Baluarte, Морской музей и Музей религиозного искусства).

Palacio de Sao Paulo:

Фотографировать и снимать на видеокамеру можно только в часовне. Толстые каменные стены дворца позволяют поддерживать комфортную температуру безо всяких кондиционеров.

На этот раз решили пообедать в другом ресторане. Обед на троих с выпивкой (ром Captain Morgan) обошелся в 1075 Mtn. Плюс – вкусно приготовлено и прикольная официантка в джинсах с расстегнутой ширинкой. Минус - много мух.

12 мая. Купаться обычно ходим на городской пляж, прямо у стен старого португальского форта.

Кроме нас, в океане редко кто плавает – местным, как я понял, это не интересно, туристы тоже в океан не лезут. Можно плескаться в воде и ближе к отелю, в восточной части острова, но там мелко, большие волны и дно неровное. Возле форта намного комфортнее – он перекрывает волны, за счет чего вода значительно прозрачнее. Так что и морскую живность наблюдаешь, и черепки старинные со дна достать можно (мне попалась часть старинной голландской бутылки и обломки древней черепицы). Видели мурену, бородавчатку (один из самых ядовитых обитателей подводного мира), морских звезд. Появлялась точно такая же плавающая реклама «Би Лайна», желто-черная рыбка, как в Накале (если это не та же самая особь приплыла ко мне) Улыбка и так же неотступно следовала за мной.

Возле форта покупаем ракушек (70 Mtn за плетеную корзинку), не доходя до отеля встречаем рыбаков, и затовариваемся лангустами (6 штук – 400 Mtn). На этот раз решили готовить сифуд сами. На кухне ставим воду на электроплитку, и через некоторое время ужин на столе. По этому случаю откупориваем 3 бутылки сухого красного, купленные в местном магазинчике со спиртным (между прочим, там же можно и кофе выпить – 20 Mtn). Хозяин магазина – белый, знает английский.

13 мая. Гуляли по острову и купались.

Действующий католический собор:

14 мая. День отъезда. Проснувшись в 6 часов, идем к форту купаться. Так рано мы на пляж еще не приходили. Оказывается, по причине отлива крайне неудобно заходить в воду: если раньше успевал погружаться в воду и плыть, не доходя до морских ежей, то сейчас настолько мелко, что нужно заходить в океан намного дальше. То есть, приходится пересекать зону, обильно населенную обладателями острых игл, а некоторые из них спрятались в водорослях. Я наступаю на одного ежа, и иголки впиваются в пластиковые сандалии. К счастью, саму ногу я только слегка уколол. Такого количества морской фауны я в этом месте еще не видел. Появились новые виды рыб и морских звезд – только головой успевай вертеть. Конечно, такой концентрации живности на один квадратный метр, как на о.Тиоман (Малайзия), здесь нет, но поплавав с трубкой и маской «туда-сюда» - увидишь достаточно.

Позавтракав, я пошел в местный банк менять деньги. Процедура обмена – длительная и нудная. Снимается ксерокопия паспорта с визой, заполняются какие-то формы и т.д. и т.п.

Подойдя к дому, увидел мужа хозяйки отеля.

- «Что, опять проблемы?» - спрашивает он меня.

- «Никаких проблем» - беспечно отвечаю я.

Оказалось, я был неправ. Поднявшись в номер, узнаю, что машина не заводится. Судя по всему, сел аккумулятор. Через минут 20 привели механика, который забрал его на зарядку. Оставалось молиться, чтоб не было более серьезной поломки. Когда настал момент истины – батарею в присутствии толпы зевак водрузили на место, и включили зажигание, сразу полегчало – двигатель завелся с пол-оборота. Процедура прощания с «ординарцами», раздача вещей (обувь, футболки, трубки для ныряния).

Приехав в Накалу, попытались еще раз попасть в музей, но он все еще оставался закрытым на ремонт. Так как найти хозяина авто не удалось, отдали машину (и деньги в придачу) его приятелю, который работает в отеле.

Самолет по дороге в Мапуту делал еще 2 посадки – в Келимане и Бейре. Прибыв в столицу, поехали в тот же отель, Santa Kruz.

Вечером пошли в ресторанчик «Клуб писателей» (он через дорогу от отеля), но только и успели, что выпить пива – заведение закрывалось.

15 мая. Затрак оказался очень слабеньким – невкусный сэндвич, джем, булочка, масло, сладкая вода в кувшинах (красного и зеленого цветов), чай/кофе.

День решили посвятить прогулке по городу и шоппингу. У Алика была еще одна миссия – один американский друг, живший в начале 70-х в Мозамбике (отец был послом США в этой стране), попросил сфотографировать их дом. Так как в этом особняке на улице Энгельса и сегодня живет нынешний американский посланник, я высказал сомнение в беспроблемности фотосессии. Так и вышло: как только Алик попытался снять на фотоаппарат это здание, выбежала охрана, и не дала осуществить задуманное.

Пообедали в бразильском ресторане Las Brasas (822 Julias Nyerere). Суп – 80 Мtn, мясные блюда (порции просто неподъемные) 180-250 Мtn.

Столица Мозамбика – город современный, с высотными домами.

Вид на Мапуту с отеля Santa Kruz:

Торговцы в Мапуту доставучие, - если ты спросил цену какого-нибудь сувенира, будь уверен – от тебя не отстанут, если ты даже бодрым шагом пройдешь несколько кварталов.

Торговый центр Polana совсем небольшой. Правда, там есть киоск с действительно качественно и художественно выполненными сувенирами…

Природоведческий музей (Museu De Historia Natural, билет – 500 Мtn) оставил двойственное впечатление, так как чучела зверей расположены вперемешку с не совсем удачно выполненными скульптурными изображениями. Понравилась коллекция ракушек. Есть залы, где представлены предметы быта народов, неселяющих Мозамбик.

Вечером взяли такси и поехали на рыбный рынок. Там купили несколько сортов рыбы, ракушек, кальмаров, креветок. Прямо на рынке расположен ряд небольших ресторанчиков, где морепродукты вам оперативно приготовят. Нам рекомендовали ресторанчик «Mariska a Maniera» (Tel. 82 4470400, 823010759).

Мнение всей нашей троицы: вкуснее морепродуктов мы в жизни не ели. Пиво «Laurentina, как и везде - 35 Мtn. Приготовление кальмара, рыбы по - 160 Мtn.

16 мая Вылет домой. Самолет сделал посадку в Хараре (Зимбабве). Очень хорошо с воздуха просматривалась Замбези.

Советы самостоятельным автотуристам:

- Беря дешевые машины, нужно быть готовыми к их поломке. Говорят, намного дешевле (50 долларов в сутки) арендовать авто в ЮАР.

- Ехать на одном автомобиле – риск.

- Буксировочный трос – вещь обязательная.

- Рации в дороге – весьма нужная штука.

- В стране мало заправок. Всегда нужно иметь запас бензина.

- Ехать ночью – большой риск. Даже в темноте местное население дефилирует между селами, есть опасность сбить кого-нибудь.

Вроде бы прописные истины, каждый из нашей четверки имел опыт вождения, но на отдыхе мозги отдыхают… Улыбка Наша беспечность дважды чуть не привела к опозданиям на самолет.

Цены на литр 95-го бензина: 28.46 - 28.9 Мtn. Движение – левостороннее.

Алкоголь.

Ром Paradise в магазинах стоит 50 Mtn). ЮАРовские и португальские вина – 120-250 Mtn. Виски и джин купить тоже просто. Цена от 150 Mtn.

Животные Практически не видно (кроме домашнего скота, естественно Улыбка). В комплексе возле Шай-Шая были замечены обезьяны. Говорят, на севере страны, в национальных парках Gorongosa и Rezerva do Niassa разные там бегемоты, слоны и носороги – в изобилии. Читал, что севернее Пембы лев на дороге – обычное дело, но там где мы были, с фауной не сложилось.

Местное население Постоянно куда-то бредут по дорогам. Как правило, вещи несутся на голове, причем можно увидеть в этом амплуа и мужчин. На голову водружается все – от мешка с цементом до полуторалитровой бутылки воды.

Туристы. Их очень мало. Как правило, это ЮАРовцы на своих машинах. В Тофу видели нескольких англичан, норвежцев, одну японку. По Мозамбику они передвигались на автобусах либо минивэнах (чапа), что намного дешевле.

Отношение в стране к иностранцам либо дружелюбное, либо нейтральное. Кстати, когда тебя оценивают, то смотрят, прежде всего, на ноги. В Мозамбике встречают даже не по одежке, а по обувке. Местное население туристами не избалованное.

Фрукты. В мае это маракуя, бананы, папайя, эта (sweet apple), гуаява, мандарины, есть много орехов кэшью. Однако, вдоль трассы, на мини-базарчиках, продаются только бананы, гуаява и мандарины (кстати, невкусные). Часто можно заметить причудливые «деревья», увешанные пакетами либо бутылками. Это местные жители рекламируют «товар»: если на сухих ветках, воткнутых в землю, висят целлофановые пакеты – значит тут продают орехи кешью; если на ветки нанизаны пустые пластиковые бутылки – значит здесь можно купить что-либо разливное – растительное масло, местную брагу и т.п.

Авиаперелеты. В стране 2 авиакомпании. Мы летали на самолетах LAM. Аэропортовый сбор – 200 Мtn (местные рейсы) и 500 Мtn (международные).

Мобильная связь. Практически везде по побережью связь есть. В стране 2 мобильных оперетора, но везде навязчивая реклама самого крупного – Mcel.

Особенности. Нельзя снимать правительственные здания. На юге страны часто люди выражает неудовольствие, когда их фотографируют.

Болезни. В стране нет желтой лихорадки – это плюс. Серьезная опасность подцепить малярию – это минус. В районе Бейры-Келимане встречается так называемая церебральная форма малярии, тяжело поддающаяся лечению и приводящая чаще всего к летальному исходу в течение суток. Учитывая то, что Anopheles (тип комара, переносящий малярию) кусает только ночью, антимоскитные сетки и применение спреев сильно снижают риск быть укушенным. Другие риски (холера, тиф, гепатит, туберкулез) не выше, чем на просторах бывшего СССР.

В аптеке на о.Мозамбик видел два антималярийных препарата – Gsunate Forte и Fasidar. Как я понял, индийский Fasidar, это то же, что и швейцарский Fansidar. Цена за 3 таблетки Фасидара – 7 Mtn.

Опасности. Категорически не рекомендуют углубляться в сторону от дорог – в стране осталось много мин.

Мапуту становится криминогенным городом. Говорят, что местные бандиты берут пример с Йоганнесбурга. В некоторые районы Мапуту вечером просто не рекомендуют соваться. Другие города Мозамбика вполне безопасны.

Я, в основном, снимал на видеокамеру, так что фотографий нащелкал немного. Ряд фоток, помещенных здесь, - авторства Сергея (с мая этого года - тоже форумист).


Источник: DPV

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Весьма важно уметь грамотно выстроить маршрут поездки. Благодаря этому Вы можете абсолютно реально сэкономить деньги, сберечь силы и оказаться в...
06 Октября 13
0
Название темы - это утверждение, а не вопрос. Вопросом я был мучим еще две недели назад, когда вылетал в Сербию, и думал, что же мне делать во время...
13 Августа 08
0
Признаться, столица Мозамбика, смело называемая в путеводителях "Жемчужина Средиземноморья на юге Африки". Исходя из истории, Мапуту, до...
28 Марта 12
1
Было воскресенье, было пасмурно и серо, зима и короткий световой день... В какой-нибудь другой день, солнечный и ясный, наша милая деревенька...
28 Января 07
0