Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Камбоджа
(72 поста)
 
Всего постов

20726

Индонезия. Страна непуганых обезьян и дымящихся вулканов.

0
28 Сентября 2007
Photootchet
0
0
Конечно, все сейчас скажут: Опять Индонезия. И я не удивлюсь, из посетителей форума не был там только ленивый.

Но. Представьте себе человека, ни разу не видевшего ничего экзотичнее Турции, который вдруг, довольно неожиданно для себя, оказывается в самолете, летящем в страну, о которой рядовые жители его родного города не знают ничего кроме названия. Из предметов осязаемых, в его кармане лишь обратный билет, небольшое количество американских денег и две пластиковые карточки. Причем новорожденного путешественника не на шутку терзает вопрос, сможет ли он воспользоваться ими стране назначения. Загранпаспорт его девственно чист, практически настолько, насколько девственен его агнлийский. Самое большое сокровище в рюкзаке – отксеренные странички из путеводителя, карты и распечатки из Интернета. Представили? Так вот, это я. Итак, что нового я могу поведать вам об Индонезии?


Попробую вернуться к истокам. Изначально никто ни в какую Индонезию, собственно, не собирался, а собирались мы с подругой в Таиланд и Камбоджу. Однако, как на грех, непосредственно перед покупкой билетов, взгрустнулось тайцам и решили они устроить у себя маленький военный переворот. Ну решили и тут же устроили, это их личное дело. Однако, кому маленький переворот, а кому большие проблемы: родители моей попутчицы заявили, что отныне её поездка состоится только через их труп. И мы крепко задумались, куда бы рвануть еще за те же деньги. Отличное предложение от катарцев, попавшееся мне на глаза во втором часу ночи решило дело. Джакарта, 550 у.е., полетели! И мы действительно полетели.

Садиться пришлось в Дохе и в Сингапуре, уже в Дохе из европейцев осталось человек 15 на весь А330, а уж в Сингапуре вообще остались мы одни. И полный самолет явно индонезийских женщин в платочках, деревенского вида одеждах, беспрерывно что то жующих, общающихся между собой, занимающихся какими то своими непонятными делами. Входили и выходили из самолета они строем, тем же строем, затылок в затылок, ходили в туалет, на паспортный контроль и так далее.

Мы (особенно я) в состоянии легкого шока, взирали на эту картину. Мысль о том, в каком обществе мне придется провести ближайшие две недели, заряжала оптимизмом.

Однако после приземления оказалось, что дела не так уж и плохи. Никто не показывал на нас пальцем, окружающие выглядели вполне цивильно, набедренных повязок тоже не наблюдалось. Пальмы за окном, движущаяся дорожка, все чисто и красиво. Клерк, выдающий визы, предложил свою компанию на ночь в отеле, название которого мы сами придумали и вписали в соответствующую графу иммиграционной карты. Это был первый из двух случаев сексуальных домогательств к нашим персонам за две недели. Мы пожали плечами и пошли дальше, острая необходимость сменить кроссовки на сандалии делала дискуссию по этому поводу не актуальной.

Надо заметить, что с самого начала тщательно продуманный и любовно набранный шрифтом Times New Roman долгими осенними вечерами на листе формата А4 маршрут был послан к чертям собачьим. После утомительного перелета неземная красота вулканов и древних храмов уже не прельщала, мы тупо хотели на море.

Посидев на скамеечке у здания аэропорта Джакарты и рассудив, что где 20 часов перелета, там и еще 3, две бледнолицые девушки, взяли билеты и полетели на остров Ломбок, навстречу солнцу, пляжу и ласковому океану.

Чудесный остров встретил густой чернильной темнотой и нежеланием местных таксистов сбавлять цену на свои услуги. Предлагали все что угодно, даже довезти прямо сейчас хоть на Гили, хоть на вулкан, но за такие деньги, которые никак не вязались с рассказами о дешевом отдыхе в Индонезии. Ночь, говорили они, что ж вы хотели, все уже спят, поэтому так дорого. Наши вялые экспенсив никто не воспринимал всерьез, а мечта о пробуждении с видом на море и утреннем купании не давала покоя утомленному мозгу. Хрен с вами, давайте что там у вас есть за наши 20 баксов. Окей, сказано было нам, есть отличный отель в Сингиги. Ну что ж, поехали, пусть будет Сингиги, а дальше разберемся.

Водителя звали Молуку. Это так, к сведению, чтоб я сама не забыла. Вода в номере была горячей, кондиционер охлаждал воздух, океан лизал волнами пляж метрах в 30 от бунгало, самолетная еда исправно переваривалась в желудке. Что еще нужно утомленному почти сутками дороги путешественнику? Только сон, к нему то мы и перешли, не вдаваясь в детали.

Нормальный отель кстати: чисто, самый вкусный свежевыжатый сок на всем маршруте. Контингент – европоидного вида пенсионеры и бэкпекеры, бюджетно. Пляжные впариватели особо не досаждали. Но Сингиги не то место, где хотелось бы провести отпуск. До баунти сильно не дотягивает, а туссовки никакой.

Отель Batu Bolong в Сингиги.

Что мы видели на Ломбоке?

Во первых, товарищи, если вы едете в Индонезию в сезон дождей, будьте готовы попасть под дождь, особенно в горах. Мы не были готовы, наверное именно поэтому нам так крупно повезло, но все по порядку.

Связавшись с нашим давешним Молуку при помощи смс, договорились об экскурсии по красивым местам острова. Были предложены водопады и осмотр вулкана Ринжани с безопасного расстояния.

Молуку был очень мил, рассказывал нам о том, растет рис, манго, какао и прочие занимательные вещи. Интересовался политической обстановкой в России, упоминал Путина. Если кому интересно, могу дать его телефон, если моя подруга его еще не стрела, но, я так думаю, если вам вздумается пойти по нашим стопам, вы там таких Молуку легко десяток найдете.

Водопад был красив, как красивы все водопады, особенно если они падают в горах таких экзотических стран как Индонезия. Мы полюбовались на него сначала просто так, потом через объектив фотоаппарата, потом снова невооруженным глазом. Видя заинтересованность предметом, проводник, на попечение которого мы были переданы заботливым Молуку (конечно, надо же что то кушать и жителям простых горных деревень), сказал что это, конечно, красивый водопад, но здесь неподалеку есть ещё один, гораздо больше и красивее. Да что там, этот ни в какое сравнение не идет с тем. Только до него минут 40 пешим ходом по не очень удобной дороге, и если мы не боимся трудностей, он нас проводит, естественно за дополнительную плату. Ясен пень мы согласились, предварительно сговорившись о цене.

Шли за нашим проводником по каким то лесным тропинкам, лезли по камням, несколько раз переходили вброд горную речку. Лично я всю дорогу отчаянно боялась разбить ноги или голову, поскользнувшись на каком-нибудь особенно скользком камне. Проводник любезно порывался поддержать за ручку или за талию, рассказывая по дороге, что его предыдущую девушку звали так же как и меня, что ему очень нравится это имя и он, между прочим, в данный момент свободен для новых отношений. Вика ржала, я мрачно заметила, что за руки он пытается хватать все таки её. Это был второй и последний случай сексуальных домогательств в Индонезии. А тем временем над нашими головами сгущались тучи…

Второй водопад и в самом деле впечатлял больше первого, наш проводник сразу же предложил искупаться прямо там и получить массаж, постояв под струями природного чуда. При этом сам он тут же снял майку и шорты и с детской непосредственностью полез купаться. Трусов при нем обнаружено не было. Нда… дитя гор…

Благо водопад действительно большой, так что было где искупаться не рискуя нарваться получающего массаж аборигена. Вика уже стояла по пояс в воде, а я все ещё думала, когда начался тропический ливень. И до этого, конечно, с неба что то капало, но тут вмиг окружающая действительность превратилось в сплошной душ. Естественно, одежда вымокла до нитки в считанные секунды, а вместе с ней и наши деньги, документы, билеты на самолет, фотоаппараты и телефоны. Надежда на то, что дневной рюкзак не пропускает воду, покинула меня и, обреченно, я погрузилась в пучины водопада. Помирать так с музыкой!

Вода неожиданно оказалась приятно прохладной, после жары, изнуряющей еще непривыкший к ней организм, вообще кайф. Настоятельно рекомендую, если будет возможность, попробовать данный вид разврата. Кстати, по моим наблюдениям, холодная вода на территории Индонезии отсутствует вообще: и в водопроводе, и в открытых водоемах. Не знаю, может и есть места, где под струей из холодного крана без неприятных ощущений можно только ручки пополоскать, но я таких не обнаружила.

Если к водопаду мы действительно шли минут 40, то обратный путь проделали за 15, как горные козы прыгая по камням. И откуда что взялось! Причем часть пути проходила по темному тоннелю сквозь гору, который является частью местного аттракциона. Ощущения те еще: под ногами течет вода, примерно по колено и выше, вокруг кромешная тьма, что-то, видимо мохнатое, свисает с потолка. От избытка эмоций я всю дорогу малодушно повизгивала, чем несказанно веселила своих спутников. В общем прикольно, тоже рекомендую.

На обратном пути Молуку остановился в деревне и купить кокосов. У нас так картошку мешками покупают. Мы в это время мы общались с местными детьми. Они нам улыбались, мы раздавали конфеты, завалявшиеся в карманах рюкзака еще с самолета. Один мелкий некоторое время морщил лоб и, наконец, радостно выдал: Hello mister! Where are you from? Смышленый мальчик, далеко пойдет…

В это время на халявные конфеты начала подтягиваться и взрослая часть населениях, видя такое дело мы быстренько свернули лавочку к немалому их огорчению, одновременно наш водитель очень кстати закончил свои хозяйственные дела. Под аккомпанемент громыхающих в багажнике кокосов мы, насквозь мокрые, но довольные, возвращались в отель. Через все небо полыхал совершенно нереальной красоты тропический закат, расчерченный черными силуэтами кокосовых пальм. Точно такой, каким обычно его рисуют фотошопом в туристических рекламных проспектах. Останавливаться чтобы запечатлеть это чудо не стали, решив что у нас еще будет много закатов, и, тем самым, нарушили первую заповедь туриста: фотографировать все достойное съемки сразу как только увидишь. Таких закатов на нашем пути больше не было.

Ломбок. Типичный прибрежный пейзаж.


На следующий день мы вспомнили высказывание нашего давешнего гида без трусов о том, что все нормальные люди едут на Гили, решили не торчать больше в Сингиги и сменить обстановку. Гили Траванган нам понравился больше всего, поскольку из того же источника поступили сведения, что там постоянно происходят шикарные пати. Да кто бы отказался от такого?

И мы, как все нормальные люди, тоже поехали на Гили. На маршрутке. Сидели как королевны одни на весь кузов, вдыхая запах бензина и обгоняя кондиционированные автобусы, беременные организованными туристами явно нерусского вида. Настроение было боевое, море бирюзовое, кокосовые пальмы, все еще вызывавшие у меня приступы щенячьего восторга, бросали узорные тени на дорогу… красота!

Район лодочного причала в порту слегка напоминал иллюстрацию к фильму о пиратах, ничего не было понятно: откуда плыть, на чем и за сколько да и плыть ли вообще.

Естественно, нас немедленно взяли в оборот: сначала предприимчивые владельцы ишаков с прицепами, а потом мы попали в цепкие лапы продавцов билетов на Гили. Грузить стали сразу, весьма профессионально: обступили со всех сторон, все одновременно что то галдели, тыкали пальчиком в список купивших билеты на паблик бот, состоявший из двух человек и пугали ожиданием еще 25 желающих до вечера, а то и до завтра. Торговались мы отчаянно, как два зайца, попавшие по недоразумению в вольер с десятком охотничьих псов и вышли из этой передряги обладателями билета туда-обратно в любой день за 200 000 пиастро.. тьфу, то есть рупий. Нас запихали в набитую лодку, которая без промедления отправилась в сторону острова.

Но у меня осталось ощущение, что, несмотря на торг, меня все равно здорово нае.. то есть надули. Ну и фиг с ними, должен же кто то поднимать экономику страны.

Гили нам понравился безоговорочно. Прекрасные пляжи, огромное количество жилья на любой вкус и кошелек, очень смешные цены, приветливое местное население, местами даже чересчур приветливое. Но самое главное – совершенно расслабленная атмосфера: на этом острове действительно можно провести неделю, а то и месяц, целыми днями валяясь на подушках лежанки с видом на море, потягивая пиво и ничем не обременяя свой мозг. Мысли покидают его практически сразу, как только ноги касаются белого песка и под подошвами сандалий захрустят обломки кораллов. Не знаю чем вызвано такое явление, может местные хотельеры распыляют в воздухе какой то газ?

Утром:



Вечерние краски (никакого фотошопа!):



Берега острова:

Мы остались там на два дня, хотя планировали уехать едва ли не тем же вечером. Просто валялись в теплой воде и на пляже, прошли раз 10 из конца в конец всю главную и единственную улицу поселка, объедались в приглянувшихся ресторанчиках, собирали на берегу кораллы и красивые ракушки, одним словом, плющились по полной программе.

Единственным совершенным подвигом стала вело прогулка вокруг острова. Как известно, из видов транспорта на Гили Траванган есть только пони с прицепом и велосипед. Но езда на пони представляется мне насилием над несчастным животным: на него и так навешана куча колокольчиков, помпонов и прочих побрякушек, и когда он, кряхтя и наверняка, мысленно проклиная свою судьбу, тащит свой прицеп по такой жаре, я, в качестве пассажира, чувствую себя недобитой рабовладелицей. Поэтому для передвижений по острову был выбран транспорт на мускульной тяге. Опять же, для фигуры полезно.

Поездка получилась приятной, познавательной и плодотворной в смысле фотоохоты.

Справа море, слева – бунгало, отельчики и лежанки. По мере продвижения в сторону от главного причала бунгало принимают все более незатейливый вид и, под конец сходят на нет. Начинаются огороды, пальмовые рощи, из людей – никого. Местами попадаются отели совершенно заброшенные, хранящие следы былой роскоши: бетонные плиты на берегу, пустыри с колючками и разрушенные беседки. Встречаются и вполне процветающие заведения, в одном из таких мы остановились передохнуть, заодно и повалялись часок в гамаках, потягивая ледяную воду, и размышляя о смысле жизни.

На противоположной стороне острова нет вообще ничего: купаться нельзя, мешает коралловый риф. Зато на горизонте отчетливо видны вершины вулканов Бали, имеются девственно пустые пляжи и никто не отвлекает от принятия солнечных ванн предложениями купить какую-нибудь дребедень.

В зарослях был обнаружен плакат, призывающий купить себе кусочек этого рая, кому хочется – звоните, телефоны указаны:

Объявление:



Примерно так это выглядело:



Пустынные пляжи:

По мере приближения к обитаемой стороне острова опять появились бунгало. Там же видны остатки туристической инфраструктуры в полной разрухе и даже ведутся восстановительные работы: народ что то строит, мажет, штукатурит. Наверное в этом есть какой то экономический смысл.

Эх, хорош был остров Гили Траванган. Одно плохо: обещанных мега пати мы так и не обнаружили. Народу исключительно немного: я понимаю, что не сезон, но чтоб настолько не сезон! По вечерам в барах собирался от силы десяток посетителей, а некоторые и вовсе стояли пустыми, хотя и музыка и свет присутствовали в полном объеме. Повеселило заведение, представляющее собой все те же лежанки с видом на море, но с телевизором и DVD плеером в каждой. Судя по всему, специально для тех, кто торчит на острове уже давно и соскучился по цивилизации. Как должно быть приятно посмотреть на Брюса Уиллиса, в очередной раз спасающего мир под мерный рокот океанской волны . Мы там даже видели одного посетителя!

На второй вечер пребывания, наевшись жареных бананов с мороженым, мы почувствовали, что релакс переполняет организм и пора ехать на поиски вулканов и остатков ушедшего величия на Яву, тем более что отпуск не резиновый. Посему, на утро было решено покинуть остров тем или иным способом.

Билеты на обратный путь у нас уже были, но за завтраком выяснилось, что свою лодку мы проспали и следующая будет только завтра утром. То ли менеджер, то ли хозяин нашего бунгало разъяснил этот факт при помощи пальцев и нескольких английских слов с потрясающей четкостью. Оказалось, хитропопые перцы в порту продали билет на обратную лодку, которая идет каждый день, но в 8 утра, и не объяснили нам этого толком, да и мы ушами прохлопали. На часах была уже половина девятого, от чего уехать немедленно захотелось еще сильнее.

С рюкзаками наперевес мы пришли к причалу: какие то лодки стояли, но ни одна из них по-видимому никуда не собиралась. Это же подтвердил чувак в вязаной шапке и затейливых шортах из тусовки в здании билетной кассы. Опять нам был предъявлен список на паблик бот из двух человек и была озвучена возможность отвезти прямо сейчас за какие то смешные 500 000 рупий.

Это неприличное предложение было с негодованием отвергнуто, тем более что в окрестностях слонялось человек 15 с ручной кладью, которые явно не на рыбок сюда пришли посмотреть. Да мы никуда не спешим, обожаем сидеть в обнимку с рюкзаками на берегу и вообще у нас вся жизнь впереди. Ясен пень, через 10 минут из будки высунулась голова парламентера и начался торг. Цена вопроса в итоге составила все те же 200 000 на двоих, но с довозом до аэропорта на комфортабельном авто местного капиталиста - владельца заводов, газет, пароходов и прочая. Своим решением мы осчастливили тех самых человек 15 местного населения, которые радостно гомоня устроились со своими пожитками на корме. Так я первый раз в жизни почувствовала себя крупным благотворителем-меценатом. И, сопровождаемое этим приятным чувством, путешествие вступило в следующую фазу, а именно, культурно-познавательную.


/>

Осмотр Боробудура в результате незапланированного сна у нас пришелся на вторую половину дня. Все что было нужно знать об этом сооружении было прочитано заранее, поэтому обошлись без гида, просто планомерно обошли все ярусы и пробыли там до самого закрытия – очень хотелось посмотреть закат. К сожалению, закат был не удачным, уж не знаю, всегда они в тех местах такие бледные или это нам так повезло. Зато имело место другое, весьма специфическое развлечение: посетителей действительно много, но иностранных туристов не было никого, поэтому с нами желали сфотографироваться буквально все: некоторые спрашивали разрешения, а некоторые просто садились рядом так, чтобы мы попадали в кадр. Судя по всему, мы выглядели очень экзотично, примерно как негр на фоне русских берез где-нибудь в Тульской губернии.

В целом, Боробудур это такая штука, на которую стоит потратить время, если вы, конечно, любите осматривать древние сооружения.

Соответственно прилагаю фотоотчет (еще один на этом сайте, до кучи):

Вид сверху

На закате

Нижние террасы

Будда без головы внутри ступы

Если положиться на карту, следующим пунктом для нас логичнее был бы подъем на вершину Мерапи, на том и порешили. Ночевать остались в отеле. разобраться с маршрутами общественного транспорта опять не было времени, а на ресепшене нам ничем толком не могли помочь кроме вызова такси. Ну и ладно, один раз живем!

Мерапи

Судя по всему, это самый действующий вулкан в окрестностях. Он регулярно извергает лаву и грохочет камнями, что еще нужно для полного счастья?

Несмотря на посещение Бромо, вулканов нам показалось мало, и мы решили добавить еще. В окрестностях Джокьякарты как раз оказался подходящий – действующий, с лавой и грохотом и при этом весьма доступный – Мерапи.

Вопрос о том, как добраться до него из того места, где мы находились, решился просто – взяли машину. Искать с утра какие то автобусы или бемо было лениво.

Здесь стоит немного осветить ситуацию с вулканом. Добраться до вершины можно из двух точек: либо деревня Село, либо Калиуранг. Мы двинули на Калиуранг единственно потому, что нам так посоветовали, тем более что по карте он расположен как бы ближе к отправной нашей точке - Боробудуру.

И из Село, и из Калиуранга можно взять проводника к вершине. Придется кого-то расстроить, но к самому кратеру вас никто не потащит – идиотов нет, просто приведут на более-менее удобную площадку, расположенную на почтительном расстоянии, посмотрите издалека на лаву, послушаете грохот камней и потопаете обратно. Но, судя по карте маршрутов, обнаруженной потом на стене в гостинице, из Село подойти можно немного ближе и рассматривать все это дело удобнее.

Но это все мы поняли потом, а на момент отбытия очевидно было, что Калиуранг действительно ближе. А тратить время на дорогу нам не хотелось, нам хотелось залезть на вулкан и как можно быстрее, так сильно, что просто искры из-под ног сыпались. Это и решило дело.

Калиуранг

Калиуранг оказался обычной деревушкой, очень чистой и ухоженной. Жители живут тем, что на сезон сдают приезжим виллы – места красивые и, наверное, очень приятно пожить недельку, если море и пляж не являются для вас обязательным атрибутом отдыха, дискотек, разумеется, тоже нет. Вилла стоит от 30 долларов в сутки, торг уместен, но куда нам на двоих такая дура, мы искали гостиницу. В самой деревне из достопримечательностей (кроме вулкана) есть вулканологическая станция и красивый парк. И то и другое было закрыто, но парк хорошо просматривался через забор из рабицы, было видно, что там круто: какие то каменные фигуры, фонтаны, гроты, клумбы, пальмы. В общем, все что положено.

По всему поселку стоят своеобразные скульптуры из бамбука, размером от 3 до 5 метров, например такие:

Паучок

Велосипед

Вроде у них там какое то мероприятие было, с тех пор все так и осталось, убирать не стали. Кстати, висела растяжка о проведении музыкального фестиваля, примерно через неделю после нашего отъезда. Так что деревня культурная, приезжать можно. Но гостиниц мало и они крайне просты и дешевы, никакого пафоса, все равно что к бабушке погостить приехать, в какую-нибудь Малиновку.

Гостиница наша располагалась прямо в центре поселка, выглядела точно так же как все окрестные дома, но надпись Tourist Information на картонке, прибитой у входа, решила дело. Внутри оказалось тоже все очень просто – несколько столов, покрытых клеенкой со стоящими на ней орхидеями – ресторан, еще один стол – ресепшн, витрина с сигаретами и прочей мелочью для продажи, аквариум с золотыми рыбками. Номера – в отдельных домиках в конце маленького сада, под окном – нечто вроде огорода из орхидей и никакого телевизора – тишина, можно курить сидя на террасе и слушать, как стучит по листьям вечерний дождь, почти как дома. Только вот дома в этот момент идет снег, мороз и люди ходят по улицам, закутавшись по уши в теплые вещи.

Если хочется разнообразия – можно пойти в главное здание, заказать что-нибудь в ресторанчике и рассматривать окружающие предметы в ожидании обеда. У меня почему-то интерьер этого места ассоциируется с жилищем Мартовского зайца из «Алисы в стране чудес». Содержимое комнат по большей части состоит из того, что когда-то принесли и оставили постояльцы со всего света: любые мало-мальски горизонтальные поверхности заняты всевозможными сувенирами, на стенах висят портреты маслом, карандашные наброски, картины и плакаты, в углу стоит фигура неизвестного мне мультяшного героя высотой в человеческий рост, в небольшой дальней комнате куча книг, журналов и путеводителей. Это библиотека, выносить из нее книги запрещено, читать можно только там.

Ресепшн

Одно из помещений в отеле

Орхидея

Огород

С точки зрения посещения вулкана просто расскажу, как оно было.

Проводника нам обещали в гостинице. Попросили написать маркером на специальной доске наши имена и фамилии и идти спать, потому как начало подъема к вулкану в 4 часа утра (лично я считаю, что 4 часа – это еще ночь!), дабы успеть лицезреть восход над вулканом. Стоило удовольствие 75 000 рупий на человека.

В три часа ночи мы, совершенно сонные, подползли на ресепшн. Не знаю кто как – лично я не могла даже разлепить веки и справилась с этой задачей только на второй кружке кофе, что заняло у меня минут 20. Все это время невысокий пожилой индонезиец, бодрый как горный ручей весной, давал нам инструктаж по технике безопасности: под ноги смотреть, вперед проводника не лезть, руки в лаву не совать, больших пауков в джунглях не бояться – они не кусаются. При упоминании о пауках мы даже оживились, было спрошено насколько они большие и получен ответ, что размером с кулак. Жить стало совсем интересно: еще бы, настоящий действующий вулкан и настоящие огромные пауки, ну что еще нужно для счастья? Окрыленные, мы наглухо застегнули ветровки, включили выданные напрокат фонарики и двинулись за нашим проводником наискосок через огороды прямо в джунгли. Забегая вперед скажу, что ни того ни другого мы в результате не получили.

В джунглях царила кромешная тьма, не видно было вообще ни черта, фонарик освещал только пол метра места, куда можно наступить ногой и филейную часть впереди идущего. Как наш проводник различал дорогу мне непонятно, наверное знал ее наизусть. И хорошо что ничего не было видно, если бы я знала по каким обрывам мы проходили в темноте, наверняка уписалась бы от страха, а так – ничего.

В темноте мы шли все время вверх довольно долго, примерно час, а может и больше, темп наш лесной ангел-хранитель взял приличный, особо не покуришь. Когда небо чуть-чуть посерело, мы наконец-то остановились на краю обрыва. С этого места как на ладони была видна вершина Мерапи, проводник предложил постоять немного и подождать, в темноте с этого места хорошо видно как по склонам течет лава, сказал он. А так же слышно как грохочут камни, выплюнутые горой.

Ничто кроме пения птиц не нарушало окружавшую нас тишину, мы стояли старательно прислушиваясь и приглядываясь почти пол часа, но ничего не происходило. И вдруг лес наполнился пронзительными воплями магнитофонных муэдзинов, пришло время молитвы. Это было сильно, лично у меня даже немного подкосились ноги, а с деревьев посыпались листья.

Постояли еще минут пять, наш гид очередной раз изобразил как гора плюется камнями (он вообще отличался очень живой жестикуляцией) и предложил двинуться дальше дабы встретить санрайз в особо офигенном месте. Уже стало хоть что-то видно, можно было обходиться без фонариков, еще пол часа шли наверх и пришли на место, отличающееся от предыдущего только тем, что оно было еще более заросшим. Там нам было предложено наблюдать как солнце восходит над вершиной Мерапи, но наблюдения не вышло. Буквально через пять минут после нашего пришествия окрестности затянул такой густой туман, что даже друг друга мы едва видели. Фото тумана прилагаю:

Горы в окрестностях Мерапи. По дну ущелья текла лава во время последнего извержения

Проторчали на этой горе часа три, за это время проводник успел вздремнуть, а мы -окончательно разочароваться в мероприятии. В жутком расположении духа возвращались обратно, нас уже даже не трогали мощные заросли бамбука, огород ананасов и прочие экзотические вещи, попадающиеся на пути. И даже огромные пауки, по-видимому все разбежались от злобных флюидов, распространяемых нами. Последней каплей в бочку дегтя стал мужик, разглядывавший нас из окна, любовно протирая мягкой тряпочкой нормальных размеров винтовку. Я не очень разбираюсь в оружии, но это было явно не охотничье ружье.

Свалили мы оттуда в кратчайшие сроки. А ведь так хорошо все начиналось…

Резюмируя могу сказать только одно: не стоит смотреть на вулканы в сезон дождей, может не сложиться.

Рассветы, закаты…

По моему мнению, все индонезийцы, по крайней мере та их часть, которая имеет отношение к туристическому бизнесу, просто зациклены на идее движения светила по небосклону. Половина предлагаемых туров завязана на восходах и закатах: просмотр Боробудура на рассвете, просмотр храма Тана-Лот на закате, встреча рассвета на вулкане Мерапи и прочее, и прочее. Для меня это слишком сложно, у меня не хватает силы воли на подъем в 4 утра для просмотра рассветов а потом, выспавшись и увлеченно занимаясь осмотром всего прочего и наверстывая упущенное, я, как правило, не успеваю на просмотр закатов. А нельзя закат перенести, а?

Прамбанан

Оказалось, что до храмов Прамбанан от Мерапи рукой подать, буквально час езды на бемо с пересадкой. Все знают где это, так что проблем с тем, чтобы добраться нет. Так получилось, что после неудачи с Мерапи, мы уже к обеду осматривали Прамбанан.

В качестве места дислокации первоначально была выбрана маленькая гостиница у дороги непосредственно рядом с парком за 60 000 рупий, но при ближайшем рассмотрении для жилья она была признана непригодной и использовалась только в качестве дневной камеры хранения нашего багажа. Там же мы взяли примерную карту окрестностей с расположением храмов и двинулись на осмотр.

Что тут можно сказать. Издалека главная группа храмов выглядит весьма внушительно, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что они очень сильно разрушены недавним землетрясением. Храмы поменьше вообще превратились в бесформенные груды старых камней. Такое ощущение, что восстанавливать их никто не собирается, зато за вход местные товарищи не забывают содрать по 10 баксов с иностранного носа. Да и еще, такая фишка, храмы разбросаны на довольно большом расстоянии друг от друга, за вход в некоторые отдаленные храмы берут те же 10 баксов, мы страшно ругались матом по этому поводу, думаю, что нас поняли, несмотря на языковой барьер.

Одним словом, на Прамбанан на сегодняшний день можно потратить часа 2, не больше: отметиться, сфотографироваться и ехать дальше. А если вы не большой любитель древних развалин, то и вообще не стоит тратить на него время.

Развалины Прамбанана



Издалека все выглядит вполне достойно

River Castle Hotel

Очень хочется рассказать об этом отеле. Расположен он в Джокьякарте в 5 минутах пешей ходьбы от аэропорта. Попали мы туда именно в силу его географического расположения, просто не успели на последний самолет до Денпасара и решили заночевать где-нибудь поблизости, чтобы улететь первым же рейсом.

В результате попали в совершенно чудесное место. Это дом известного в Индонезии художника Аффанди. После его смерти дети оставили себе часть комнат, а остальное превратили в отель. Выполнен он в виде

В отеле очень просторные номера, обставленные натуральной деревянной мебелью, отделанные мрамором ванные комнаты, по площади как номер в какой-нибудь простой трехзвездочной гостинице, внизу большой бассейн. Но главное в этом месте – атмосфера. В коридорах настоящая художественная галерея – висят картины самого Аффанди и других художников, необычные скульптуры из дерева и камня, большую часть из экспонатов можно купить. Как нам удалось узнать, здесь же проводятся разнообразные культурные мероприятия.

Кстати, цены за номер откровенно смешные, да еще и торговаться можно. И все это я пишу не в рекламных целях, просто место очень понравилось.

Здание отеля

Лирические отступления

Индонезийцы о русских

В целом, рядовой индонезиец знает о России ровно столько же, сколько русский знает об Индонезии. То есть не знают даже где находится. Ассоциации были следующие: Путин, строительство коммунизма (со стороны старшего поколения), неожиданно Горбачев, русская водка, в этот же список почему то попала Мила Йовович.

Это было в Сингиги, после водопадов и просушки документов мы нашли в себе силы доползти до отельного ресторана дабы принять на грудь нескромный ужин. Официантка, подавая сок, произнесла сакраментальное Where are you from. В ответ на наше хмурое from Russia она сделала круглые глаза и выдала: Ооооо, Руссиа! Я знаю одну русскую в Голливуде, сейчас вспомню, - наморщила хорошенький лобик - Мила ЙовОвис!

Грибы

На острове Гили Траванган, как только узнают, что ты из России сразу начинают заговорчески подмигивать и предлагать тебе грибы. Есть хоть один наш человек, который ими не интересовался? В тех же краях на наше заявление, что мы не пьем в такую жару, местная обслуга сказала что значит мы не русские. Я даже начинаю задумываться, может они правы?

О нравах

Картинка с натуры: наш водитель забыл на водопадах мобильник, а отъехали от места уже порядочно, минут 20. Возвращаемся, он забирает мобилу и мы продолжаем свой путь. Я говорю ему: если бы это случилось в России, ты бы, друг, свое имущество уже бы не нашел (сами знаете, у нас три минуты такой забывчивости и ты уже новый клиент Евросети) Он не понимает: как же, это же мой мобильник, все знают. Мы тихо фигеем на заднем сиденье: мысль о том, что телефон могли просто спереть даже не приходит нашему Молуку в голову, ну не принято у них тырить мобильники.

Хотя, на пути в Джокьякарту, местные люди нас предупреждали, чтобы мы внимательнее следили за своими кошельками и фотоаппаратами, карманники есть везде.

Языковой барьер

Знать английский язык путешествующему человеку весьма полезно. Хотя бы для того, чтобы съесть в ресторане именно то, что ты хочешь, а не устраивать филиал игры «Что. Где. Когда.» в той части, где выносят черный ящик.

Как уже было сказано в самом начале, английский что у меня, что у моей попутчицы сильно хромал. Да что там, просто ездил на инвалидной коляске. Обе мы страдаем лингвистическим кретинизмом и с этим ничего не поделаешь.

Симптомы следующие: английский изучался 6 лет в школе (оценка 4), 3 года в университете (оценка 5), после посещались разнообразные курсы, покупались и использовались специализированные компьютерные программы, учебники и т.д., но результат остается прежним: языка я не знаю. Люди способные к языкам этого не понимают, не поймут и понять в принципе не могут, поэтому им лучше оставить свои комментарии при себе.

Так вот, в связи с вышеозначенным положением дел, время от времени с нами случались казусы разной степени трагичности. Об одном из них хочется рассказать особо.

Дело было на Гили, вернулись мы ближе к ночи в номер, дабы предаться немедленно сну, а не тут то было. По случаю экватора на кровати лежала только простыня и подушка. Мы как северные жители не привыкли спать просто так, даже если очень устали, хоть какой-нибудь тряпочкой для спокойного сна накрыться надо, но в номере ничего подобного не было. Пришлось идти на ресепшн просить пару простыней. Но вот беда – ни я, ни Вика слова «простыня» по-английски не знали.

Приходим мы значит к местному аналогу горничной (донельзя улыбчивый индонезиец в трусах и в майке), он же менеджер, он же официант и еще черт знает кто. Приходим к нему и говорим, что нам нужна такая тонкая штука, которую стелят на кровать. Вроде бы все понятно.

- О, йес, - расцвел в улыбке горничный, - джаст э момент! И удалился в подсобку. Оттуда он вышел через минуту, неся в руках два нейлоновых покрывала на кровать, поюзаных до такой степени, что их неважное состояние было заметно даже в наступивших сумерках.

Но это было явно не то, о чем мы всеми доступными методами и постарались сообщить.

- Ноу, ноу, это толстая штука (показываем ладонями толщину), а нам нужна тонкая (показываем жестами нечто гораздо менее объемное).

- Окей! – горничный засиял улыбками пуще прежнего, - ноу проблем.

На этот раз он принес из подсобки два одеяла типа верблюжьих. Мы немного поржали (индонезиец тоже - за компанию) и принялись за свои объяснения с еще большим энтузиазмом. Товарищ посерьезнел и крепко задумался, минуты на полторы. Потом попросил нас подождать, а сам снова исчез в недрах хозяйственных помещений.

Не было его минут пять, а то и больше. Мы уже было подумали что где-то заблудился и собирались организовывать спасательную операцию. Наконец он вернулся, сияющий как медный пятак и принес нам… (заостряю ваше внимание на том факте, что дело происходило практически на экваторе, на тропическом острове в Индийском океане, температура воздуха ночью где-то +35, воды +27) Внимание! Тем кто стоит желательно сесть, те кто сидит - держитесь за стулья.

Горничный притащил нам в охапке два толстенных ватных одеяла!

Так громко я не смеялась больше ни разу на протяжении всего путешествия. Пришлось тащить его в номер и показывать пальцем что именно нам требуется. Инцидент был исчерпан, а слово «простыня» я теперь запомнила крепко.

PS. Еще мне никак не давалось слово «пепельница», но пепельница – не простыня, ее хоть показать можно, все понимают.


Источник: Дульсинея Тамбовская

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Было воскресенье, было пасмурно и серо, зима и короткий световой день... В какой-нибудь другой день, солнечный и ясный, наша милая деревенька...
28 Января 07
0
В журналистике "за кадром" остается очень много интересного. Причем это касается не только телевидения, но и толстых журналов. Истории...
15 Марта 10
0
Курилы всегда были важной стратегической точкой, ключом к Северной Пацифике. Недаром именно от острова Итуруп, из нынешнего залива Китовый, японские...
13 Ноября 09
0
В это трудно поверить, но известные всему миру Сфинкс, Эйфелева и Пизанская башни, Кремль, Тадж-Махал, Статуя Свободы  не всегда были объектами...
16 Ноября 14
0