Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20790)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Египет
(434 поста)
 
Всего постов

20790

Перу, типа художественный очерк.

0
27 Сентября 2007
Photootchet
0
0


Континент дождя

В иллюминаторе аэробуса McDonald-Douglas, летевшего где-то над южной колумбией, а может над северным эквадором, проплывала картина бескрайней сельвы, почти скрытой за огромными столбами облаков, поднимавшимися от самой земли до высоты летящего самолета. А в разрывах, между клубами облаков — радуги.

Лима — столица Перу, — считается крайне криминальным и опасным для туристов городом. Судя по отчетам, обворовывают здесь почти всех приезжающих. Прилетев часов в 7 вечера, уже в полной темноте, желания искать более-менее дешевые пути из аэропорта в город у меня не возникло, и пришлось отдатся на откуп таксистам, хотевшим за доброску до отеля в районе Мирафлорес 20 баксов.

Утром на том же таксисте, но за новые 20 баксов, еду обратно в аэропорт. Там у таксиста все схвачено, меня уже ждет билет в улетающий буквально через несколько минут самолет до Куско. Странно но билет даже вышел не дороже чем если его покупать на сайте авиакомпании. Таксист правда стребовал какой-то бакшиш, ну и фиг с ним. Зато уже в часов в 8 утра я был в Куско. Куско, расположенная среди заснеженных гор (которые впрочем видно только из самолета),

древняя столица империи Инков, производит куда лучшее впечатление, чем серая Лима, затянутая прибрежым туманом-гаруа. Но все равно здесь какой-то более засушливый климат, чем в похожих по местоположению нагорьях Эквадора и оттого все более серое и пыльное.

Еще в Перу западло с автобусами — в городах нет центральных автовокзалов, и автобусы идут от офисов контор, которым они принадлежат. При этом у такой конторы может быть только один автобус, ездящий в какую-нибудь отдаленную деревню. А в соседнюю деревню — ищи контору на другом конце города. Мне как раз надо было попасть в одну такую деревню — Пликопату, расположенную в глубокой жопе, на краю нац. парка Ману. Автобус должен был быть сегодня утром, а следующий — только

послезавтра. Но найти ту контору, которой принадлежал автобус, мне не удалось. Просто походил по Куско, поснимал город. Высота там кстати около 3350 метров и у меня вроде как появились некие признаки горняжки, а может это была задолбанность от перелетов — сначала Москва-Амстердам, Амстердам-Лима, потом Лима-Куско.

В конце концов гдето часов в 12 заметил одну автостанцию и спросил там про автобус по направлению к Ману. Там сказали откуда он идет, даже подозвали таксиста и он меня довез до автостанции, которая отправляет рейсы в Паукартамбо — деревню где-то посредине между Куско и Пликопатой. Как оттуда добиратся потом до Ману было непонятно — дальше автобус шел вроде только послезавтра, ну и хрен с ним. Автобус шел в 3 часа дня, так что я купил билет и еще прогулялся по городу.

Дорога на Паукартамбо — это путь через Анды из сухих нагорий Куско во влажную сельву Амазонии. Дорога идет по каньону, зигзагами взбираясь на перевал наверное под 5000, потом спускается вниз, в ущелье реки Паукартамбовки. Дорога стремная, однополосная грунтовка, чтобы разехаться автобус заранее останавливается, на поворотах такое впечатление что колеса висят в воздухе. Растительность — дохлие тощие мелкие кактусы и леса из эвкалиптов (очевидно саженых).

Приехали в Паукартамбо уже в темноте. Я вышел из автобуса, прошел немного по поселку и охренел совершенно. Такого впечатления средневекового городка я еще не видел. Мощеные мелким булыжником улицы, дома из грубого неотесанного камня с черепичными крышами, полное отсутствие машин, — в оранжевом свете натриевых ламп, как газовых фонарей, город выглядел абсолютно непонятно как заброшенным в настоящее фрагментом средних веков или чем-то из Толкиена. Впечатление еще дополняли индейцы, болшинство из которых было в национальной одежде.

Побродив по городку, я пошел по дороге которая была в сторону Ману и Трес-Круцес. Трес-Круцес, расположенный дальше по этой дороге, между Паукартамбо и Пликопатой – это такой утес, отрог цепи Анд высотой около 4000 метров, за которым начинается спуск в сельву. Край Анд и сельвы вообще производит на меня просто гипнотическое действие – едешь по дороге, вокруг горы со стремительно

меняющейся растительностью, а впереди – плоское пространство сельвы. А здесь, в Трес-Круцес, в определенные времена года можно наблюдать еще восход солнца над сельвой, влажный воздух которой создает причудливые искажения атмосферы.

Светила луна, чернели тени эвкалиптов, внизу журчала речка-паукартамбовка. Думаю, пройду немного, поставлю палатку, а утром может что застоплю. Иду, тут стопится какая-то машина, водила спрашивает до куда я иду, не до Трес-Круцеса? Я говору что типа туда. Он вылазит, открывает багажник... Нихуясебе... Я думал так таджиков на стройку у нас не возят. В багажнике сидело человек 6 индейцев, в салоне соответствующее количество, при этом машина — обычная легковушка. В багажнике нашлась тетка, которая даже знала английский, сказала что мол до Трес-Круцес идти дохрена, типа сейчас подвезем до какой-то деревни, которая ближе. Мне даже удалось запихатся в этот багажник, да еще и вместе с рюкзаком, поехали. Приежаем значит в деревню, тут тетка с водителем выясняют что со мной дальше делать. Оказалось, дорога в эту деревню — это ни фига не основная дорога до Ману, а какой-то отворот, из которого можно доехать до Трес-Круцес, но автобусы тут не ходят вообще никакие. Водила еще предлагает отвезти меня обратно в Паукартамбо, естественно, не забесплатно, мол ему пустым ехать. А из Паукартамбо, по его словам в 11 ночи должен быть не то автобус, не то грузовик в Ману (в Пликопату). Ладно, поехали. Приежаем в Паукартамбо, водила спрашивает насчет автобуса — ему говорят — вот такси идет. Я решил уточнит — мол точно сейчас или маньяна — нет, нет, сейчас говорят. Ладно сажусь, жду. Село еще двое индейцев. Минут через 15 поехали. Доехали до середины

поселка, встали. Индейцы полчасика пожевали коку, покурили, наконец поехали. По дороге было почти ясно и в свете половины луны очень красиво — перевал окoло Трес Круцес, а впереди — уходящие в темноту бесконечной сельвы отроги Анд с тонкими нитями серебрящихся облаков.

Спускаемся в селву, даже в проблесках света от фар машины видно, что растительность меняется — появляются низкие замшелые деревья и древовидние папоротники, потом высокий лес. Дорога здесь, как обычно, одноколейная, грунтовкой ее назвать сложно, скорее это булыжниковка — дорога, состоящая из булыжников сантиметров по 30 в диаметре.

Машина периодически останавливалась, пропуская встречные, я начал засыпать и как-то сразу и не заметил, что остановились надолго. Оказалось, у нашей Тоёты сломался задний мост. Вылезаю, водила уже вроде что-то чинит, поднял машину домкратом. После развинчивания гаек держащих какой-то картер колеса (или хрен знает что) у машины отвалилась по частям вся рессора — я решил что до утра отсюда точно не уедем. Далше водила начал собирать это обратно, я подсвечивал фонариком и периодически подпихивал вылезающие пластины рессоры. В конце концов водила запихал почти все детали обратно (одна пластина рессоры осталась), перемотал все куском шины и, как ни удивително, машина оказалась в состоянии ехать далше. Часа через 2 она снова сломалась, правда на этот раз было уже светло и ремонт занял меньше времени, в очередной раз одна деталь осталась лишней.

В итоге, утром таки доехали до Пликопаты где водила сразу оставил машину у какого-то местного слесаря. Далше — дорога в джунгли, петляющая вдоль реки верхней Мадре де Диос (то бишь богоматери), по которой не ходит регулярного транспорта. Лишь пару раз в день проезжают местные или цивильный джип с белыми туристами. Я пошел пешком — дорога идет через сельву с частыми плантациями, с нее вполне удобно смотреть птичек и офигительные виды на Ману — лесистые горы в облаках. Шел небыстро, иногда поднимаясь немного вверх по речкам, пересекавшим дорогу. В середине дня обычно часа 3 идет дождь, нужно ставить палатку, отсиживаться. Солнца нет почти никогда — или дождь или облака.

Птичек много, но все летают очень далеко, фиг что снимешь. Видел 2 вида туканов, попугаев дофига, в том числе ары, хишники какие-то, много мелких птичек, только колибри не видел. Еше видел 2 змей и кажется агути. А за рекой над сельвой поднимаются невысокие горы Палаатоа. Вот там, всего в 10 километрах отсюда — места, где не ступала нога нога белого человека, места, где ищут Паитити, оно же Эльдорадо — сокрытый город с сокровищницей инков. Пока нашли только замороченные петроглифы индейцев какой-то, видимо, еще доинкской культуры.

Короче ману — это хорошо, вот сегодня размышлял, это и есть затерянный мир моей мечты или

нет, вроде чего-то не хватает, но не пойму чего. Потом понял, что в этой сельве мне для полного счастья динозавров не хватает наверное, чтобы это был искомый затерянний мир. Придеться искать.

Погуляв 4 дня вдоль реки Мадре де Диос и вернувшись обратно в Пликопату, приехал с утра, теперь уже без приключений, на автобусе, в Куско. Тут сходил посмотрел инкские развалины Сакьяуман рядом с городом. Вроде просто тупо камешки размером 2 - 3 метра сложены в стенки укрепительные, а что-то торкает, не знаю, прикольно, и фоток отснял немало. Хотя конечно что камешки тупо сложены, это я загнул — сложно представить как камни размерами по 3 метра и весом в десяток тонн можно было обтесать в форме плашек паззла и подогнать друг к другу с точностью в пару миллиметров.

Только погода хреновая — то дождь, то облака, как сюда прилетел, солнца почти не видел. От такой влажности, пока был в Ману, у меня заплесневела куртка. То есть натурально заплесневела, поросла белым мицелием и воняет.

После инкских развалин пошел на рынок народного творчества. От цен просто охренел. Шляпу купил за примерно 6 баксов, свитер — за 10. Это при том, что в Лиме такси стоит 20 баксов! Хотя при сравнении

цен на такси с Москвой вполне соотносимо.

После обеда поехал в Ойантайтамбо. Отсюда идет поезд в Мачу Пикчу — главное туристское место Перу, поэтому тут куча белого народу. То есть поезд идет от Куско, но от Ойантайтамбо дешевле, что актуально, учитывая цену — 60 баксов туда-сюда (и это еще почти самый дешевый вариант, есть версия поезда за 500 баксов), хотя ехать всего 20 километров.

На следующий день утром ходил по Мачу Пикчу. Там внизу у реки городок — Агуас Калиентас, где ночевал, из него утром идут автобусы в гору, к собственно развалинам. Плата за вход — 40 баксов, везде охранники со свистками, смотрят чтоб чего еще не развалили. Пока ехали на автобусе и вначале на входе в Мачу Пикчу, погода была слегка ясной и я прифигел от красивости места — там горы — почти отвесные утесы, там где не отвесно — растет облачный лес — низкие деревья, сплошь обросшие лишайниками и эпифитными бромелиевыми. И среди этих утесов, где выше, где ниже, — висели облака, не сплошной пеленой, а отдельными прядями. Таких объемных гор я еще не видел.





Но как пошел на развалины — все занесло туманом. Народ толпой собрался на месте, с которого классический вид открывается, который во всех путеводителях и интернетах растиражирован, — с фотоаппаратами, штативами все ждут когда туман рассеется.

Ну облака немного прошли, но солнца так и не было — весь день было пасмурно, а после обеда пошел мелкий дождь.

Сами развалины впечатлили умеренно - теми, где вчера был, больше впечатлился — там все камни гигантские, а тут большая часть построек из неболших камней сложена. Но насколько хорошо этот древний город был вписан инками в окружающую природу! Вообще как можно было такое спроектировать, без автокада и 3d макса - загадка ;).

Вечером — еду обратно в Куско, а на следующий день — самолет в Лиму. Прилетел в Лиму. Естественно если брать такси не сразу от аэропорта, а подальше, то оно сразу в 5 раз дешевеет. И не так уж в этой Лиме страшно, даже вроде хорошо и красиво оказалось при ближайшем рассмотрении. Жрачка тоже порадовала: у них тут сильно популярны всякие морепродукты во разнообразных видах, я в наверно не особо дешевом ресторанчике взял похавать морепродукты маринованные (севиче) и с рисом. Так принесли тарелку с маринованной рыбой и калмарами и тарелку с горой плова с креветками 2-х видов, букцинумами, мидиями, кальмарами и еще чегото там. Обожраться! И все это и с пивом — на 4 бакса!

Вечером, на цивильном двухэтажном автобусе компании Cruz-del-Sol, я поехал в Уараз — городок, стоящий между двумя цепями гор — Кордильера Бланка (высокие Белые Кордильеры, вершины которых покрыты снежниками и ледниками) и Кордильера Негра (более низкие Черные Кордильеры, в которых нет снеговых вершин).

Автобус пришел в Уараз на рассвете, погода была ясной и вся цепь Белых Кордильер, вплоть до Уаскарана – второй по высоте вершины континента, светилась в лучах утреннего солнца.

От Уараза, дальше, последовательно на двух маршрутках, я доехал до Кашапампы — маленькой деревушки от которой по ущелью идет тропа в горы. Издалека горы выглядели красиво — здешние горы с 5000 метров покрыты ледниками почти полностью, и выглядят огромными белыми пиками. Однако из ущелья, по которому я поднимался, снежных гор вообще не было видно — отвесные стенки закрывали всю перспективу. К вечеру я дошел до озер на высоте примерно 3500 метров. На озерах много птиц — гусей, уток, куликов, частично, наверное, это зимуюшие птицы с Северной Америки. По цветушим кустам летали колибри. Вот прикол – в сельве колибри не видел, а тут, в можно сказать горной лесотундре — пожалуйста.

На следуюший день пошел дождь. Дождь шел этот и 2 следующих дня с небольшими перерывами, поутру переходя в мокрый снег. Гор я так почти и не видел, только на пару часов в разрывах туч показалось лезвие Альпамайо, да на спуске с перевала (4750 метров между прочим) облачность слегка разветрилась и можно было посмотреть на цепь Кордильера Бланка с другой стороны.

Вывод: в Перу надо ездить с мая по сентябрь — когда не сезон дождей. Спустившись на другую сторону массива Кордильера Бланка я дошел до деревушки и оттуда на маршрутке приехал обратно в Уараз.

В интернетных отчетах про Перу почти все упоминают, что не могли оттуда уехать, не попробовав куя. При этом в куе практически все разочаровывались. Я уж совсем хотел его не есть, однако пообщавшись в Лиме с местным, решил, что надо. Местный считал кyя одним из основных традиционных блюд Перу, и не мог поверить, что в России не едят морских свинок (это и есть куй). Так вот, заказал в ресторанчике в Уарезе куя. Принесли... Это был не куй, а наверное, четверть куя, к тому же, побывавшая в автокатастрофе. Среди непонятных фрагментов тела и переломанных ребер гордо торчала одинокая поднятая вверх морскосвинячья лапка... Вобшем не зря в россии не едят куев — есть там нечего.

На следующий день поехал в место, где должна расти Puya raimondi — гигантское бромелиевое, похожее на агаву. Нет бы сходить в турагенство, которых тут масса и которые возят народ напрямую в места с пуйами, так нет, поперся пешком, и в итоге был замочен очередным дождем, и до пуйи так и не дошел. Зато пофотил пейзажики, так, красиво.

А дальше — автобус в Лиму, из Лимы — почти родной уже самолет McDonald-Douglas до Амстердама, ночевка в аэропорту Схипол, и в Москву... Блин задолбали уже поездки с бесконечными добросками и перебросками с места на место. Вот приеду на новый год в камбоджу, сяду под пальму, включу ноутбук, забью косяк, и буду так сидеть...


Источник: Longhair

Похожие темы

Все самое интересное начинается в Куско – древней столице Инков. Главные памятники инков сконцентрированны вокруг Куско и в Священной долине,...
09 Февраля 09
0
Куско — город на юго-западе Перу, административный центр региона Куско и одноименной провинции. Город расположен в районе долины Урубамба в Андах на...
19 Февраля 09
0
сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Переезд из Пуно в Куско на комфортабельном двухэтажном автобусе. Расстояние - около 400 км, поездка занимает весь день, но совсем не утомительна....
18 Марта 08
0
Встречает Куско большим, высоким и отважным Инкой.От центрального автовокзала в центр рукой подать, так что я не обращая внимания на назойливых...
25 Февраля 09
0