Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Испания
(666 постов)
 
Всего постов

20726

Один день в Мехико

0
09 Августа 2012
Morning_star
0
0

Приземляясь в аэропорту Мехико, я, конечно, был уверен, что из окна самолета увижу где-то там внизу гангстеров, которые короткими перебежками двигаются среди развалин домов и убивают друг друга из короткоствольных автоматов или хотя бы финским ножом. Я ожидал, что уже через час после выхода из аэропорта моя почка направится богатому клиенту в Гонконг на пересадку, а желудок менее богатому клиенту в Никарагуа на съедение. Автомобиль, посланный за мной из гостиницы, хотя и ехал час в неизвестном направлении по темным улицам не самых благополучных районов вечернего Мехико, доставил меня, как ни странно, в гостиницу. 











Гостиница моя была расположена в районе метро Insurgentes, во вполне спокойном районе города. Двери закрываются на ночь, запираются решетками, установлены камеры, вход по звонку - меры безопасности, вполне традиционные для большого города. На перекрестках больших улиц и на площадях возле станций метро дежурит полиция, вооруженная и одетая в пулезащитные жилеты. Полицейские никогда не ходят в одиночку и даже по два. Всегда группами по 4-5, а то и все 20 человек. К северу от станции метро расположена "Зона Роза", квартал ночных клубов и всяческих едальных заведений. Приехал я поздно вечером, слегка подуставший после 36 часов без сна, поэтому решил, что на хеллоуин-парти, которые в ту ночь проводились (а в Мексике они тянутся где-то месяц и совпадают по времени с национальным праздником Дня Мертвых) идти уже не стоит и надо бы прилечь отдохнуть. С утра Зона Роза выглядит как любой квартал ночной жизни, то бишь пребывает в легком бодуне: все сонное, неубранное и просыпается в полдень. Статуя голой бабы девушки с луком и задницей - "Диана Казадора", изображает богиню охоты Диану и является копией огромной статуи на центральной магистрали города. До оригинала я как-то не дошел, но слышал, что по требованию некой пуританской лиги муниципальных идиотов оригинал даже был прикрыт какое-то время накидкой, чтобы не смущать прохожих. 









В том же квартале расположены многочисленные рестораны и заведения фаст-фуда. С утра они были закрыты. Наряду с традиционным букетом удовольствий вроде Макдональдса и KFC, были невиданные мною доселе фаст-фуды и полу-фаст-фуды, видимо сети чисто американского разлива. 









Традиционная картина на улицах Мехико: чистильщик обуви. Его орудие производства (кроме щеток, конечно) - это почти стоматологическое кресло выше человеческого роста, куда забирается клиент, дабы чистильщику было удобно, а клиенту приятно. В ходе процесса клиент чаще всего читает газету. 









Как я уже заметил, Зона Роза - квартал ночных заведений, кроме того там можно найти несколько секс-шопов (тоже, небось, американская сеть), а так же клубы сексменьшинств с радужными флагами и прочими прибамбасами гордой половины нашего общества. А это, к примеру, магазин презиков. Ну чем вам не Амстердам? 















Пробежавшись по славному кварталу ночных удовольствий, выходим на центральную городскую магистраль, которая тянется на километры от старого исторического центра города через зону парков в районе так называемого "Холма Кузнечиков" (bosque de chapultepec) в новые престижные районы города. Магистраль называется Paseo de la Reforma и была проведена в 19 веке императором Мексики Максимилианом Габсбургом. В истории этой страны есть короткий период, когда представитель Габсбургов правил этой страной (с печальным, правда, концом, ибо был расстрелян), но за отсутствием времени не буду уходить в эти исторические подробности. Магистраль несколько раз прерывается площадями, на которых установлены памятники. Среди памятников - Христофор Колумб, последний перед приходом испанцев вождь ацтеков Куаутемок, та самая Диана-охотница, а также "Ангел Независимости" (на фото), напоминающий триумфальную колонну в Берлине. 









Пасео де ла Реформа была задумана как Елисейские Поля Мехико и должна была связать дворец Максимилиана с историческим центром. В 19 веке здесь находились престижные дома городской элиты, которых сейчас практически не осталось. Вместо них стоят оффисные небоскребы и в вечернее время район этот выглядит достаточно пустынно. Днем это вполне приятное место для прогулок, вдоль которого городские жители бегают, гуляют собак и катаются на велосипедах. 









Вдоль пасео де ла Реформа, да и вообще по всему центру города, можно встретить немало загадочных произведений искусства, часть из которых установлена там временно. Другая часть вроде постоянна, но заставляет задуматься что хотел сказать Афтар. К примеру, выставка сердец. Всего их там было штук двадцать. 















Дед Мазай и Зайцы, судя по всему. Плывут на ацтекской лодке в туманную ацтекскую даль. 









Висящая в воздухе колода карт: 









Очень тонкое и узкое здание биржи и прочие оффисы, гостиницы и так далее. 





















Есть такая профессия - стеклоочиститель. И в ней как ни в какой другой важен тимворк. 









Этот монстр изначально предназначался быть частью здания мексиканского парламента. Строился он в конце 19-начале 20 века в эпоху долгого правления диктатора Порфирио Диаза, да так и не был достроен. В Меxико есть серьезная проблема с проседающей почвой. Город еще с доколумбовых времен стоит на месте осушенного озера и земля кое-где проседает. В том числе, подобные проблемы возникли при строительстве здания парламента, стройку остановили. Пока решали, что делать с начатой частью здания, наступил 1910 год, дядюшку Диаза свергли, но монстр стоял еще лет 20 прежде, чем его решили превратить в монумент революции. Сейчас там музей мексиканской революции (одной из них, судя по всему - 1910 года; устраивать революции вообще национальный спорт в Латинской Америке) и место захоронения нескольких мексиканских революционеров. 









Еще один из монументов, стоящих на пасео де ла Реформа: Эль Кабайито. "Лошадка". На этом месте в эпоху императора Максимилиана и раннего дядюшки Порфирио Диаза стояла конная статуя испанского короля Карла IV. Затем статую слегка подвинули, но чтобы свято место не было пусто, позже заняли его этой желтой лошадью. Помнится мне, у д'Артаньяна была желтая лошадь. Монумент может теперь гордо взирать на все остальные памятники города со словами "я лошадь д'Aртаньяна, а вы все пида в общем, эти самые..."















На этом заканчиваем наш путь по пасео де ла Реформа и выходим к месту, где она примыкает к Аламеда Сентраль, парковой зоне в историческом центре города. Здесь стоят несколько старых церквей, века эдак с 16-го, и, что характерно, они находятся ниже сегодняшнего уровня земли. Почти все церкви Мехико проседают по все той же причине: болотистая почва. Здесь мы находимся возле церкви Сан-Ипполито. 









Окрестности популярных церквей в Мехико напоминают улицы, прилегающие к индийским храмам. Только вместо бесконечного множества статуй Шивы и Ганеши, цветочных гирлянд и хны всех цветов радуги здесь продаются статуэтки Иисуса Христа, жутко популярные изображения святой Марии Гваделупской, апостолы и всякие святые местного значения. Иногда в самых неожиданых формах (к примеру, Мария с младенцем в форме аниме)















Запечатлимся за партией в шахматы, правда не знаю с кем. Капабланка, Алехин, Эйве или Гарри Каспаров. В последний раз я играл в шахматы лет в 12, так что сейчас проиграл бы даже статуе. Возле статуи сидел живой мужик с древним пленочным фотоаппаратом и попросил меня его запечатлеть (при этом он настроил диафрагму и выдержку), и я, соответственно, попросил его запечатлеть и меня тоже. Кстати, здесь можно заметить разницу между уровнем сегодняшней улицы и уровнем 16-17 века, потому что шахматист сидит в сквере между двумя церквями, которые не просто просели, а кое-где еще и слегка накренились, подобно пизанской башне. 









Одним из архитектурных памятников центра Мехико является городской почтамт. Построен он в начале 20 века, внутри флорентийские бронзовые лестницы, но вся эта буржуазная роскошь сейчас тихая и вымирающая. Посетителей внутри почти нет. Зачем сейчас письма, если есть мейлы, скайпы и прочие фейсбуки? Половина здания вообще перекрыта, действует только отдел посылок, два работника за окошечком и небольшой почтовый музей. 















Помните монумент желтой лошади выше по тексту? Это ее оригинал и предшественник, статуя Карла IV, стоящая сейчас возле почтамта и перед городским музеем искусств. Статуя весит 26 тонн и одна из самых больших бронзовых статуй в мире. Переносили ее несколько раз. Местонахождение желтой лошади - не первое место в городе, где она стояла. 









Еще один музей в двух шагах от Карла IV и его лошади - музей оружия. Украшен он изображениями вождей ацтеков. А поскольку все вожди ацтеков имели длинные и интересные имена, то это, к примеру, Нецауайлькойотль. 









"Дом с Изразцами" (casa de los azulejos), еще один архитектурный памятник в центре города, стоит здесь с 16 века. Владельцы дома, семья герцогов Оризаба, украсили фасад дома в традиционном стиле соседнего с Мехико города Пуэбла, но сама плитка, в основном, мейд ин Чайна. Внутри сейчас расположен престижный торговый центр и ресторан сети "Санборнс", где сливки мексиканского общества пожирают свои устрицы. 









Стена лестницы между сливочным рестораном и сливочным туалетом украшена росписью Хосе Клементе Ороско "Всезнание". Ороско - один из ведущих представителей этого стиля мексиканской живописи. Настенные росписи это основной вклад современной Мексики в мировую культуру (оставим в стороне наркоторговлю, сомбреро и мыльные оперы). В англоязычных путеводителях эти настенные росписи названы "муралами". На русском наверное все-таки "фреска", но фреска у меня как-то не вяжется с подобной темой, поэтому позволю себе употреблять все-таки слово "мурал". 









Выходим из Санборнов на свежий воздух и попадаем к подножию "Торре Латиноамерикана". Этот небоскреб долгое время был самым высоким во всей Латинской Америке, позже его, конечно же, перегнали. Все новые высотные здания в Мехико строятся с учетом сейсмической активности и того самого проседания почвы, из-за которой церкви уходят под землю. 









На 44 этаже Торре Латиноамерикана находится смотровая площадка. Мне повезло в том, что был солнечный день, что не было смога и что стекла были относительно чистые. Поэтому удалось сделать несколько снимков. Там внизу находится церковь Сан Франциско. То, что осталось от огромного монастыря францисканцев 16 века. Тоже, разумеется, просевшая ниже уровня земли. Стоит она на месте зверинца вождя ацтеков Моктезумы. Практически все старые здания в центре города были построены испанцами на месте чего-нибудь ацтекского. 









Здесь внизу заметна популярная пешеходная улица Франциско Мадеро, идущая до городской площади, где стоит главный собор Мексики, а также "национальный дворец". Их можно разглядеть вдали. 









Здесь могу ошибаться, но кажется, в направлении почтамта, Карла и его лошади. 









Самое, пожалуй, красивое здание центра города - "Дворец Изящных Искусств", построенный в начале 20 века во времена все того же незабвенного Порфирио Диаза, строительство успело продолжиться после революции. Внутри находится театр, концертные залы и несколько наиболее выдающихся мексиканских "муралов". Кстати и это здание с начала 20 века успело просесть на пару ступенек. 









Здесь видно немного парка Аламеда и далее в направлении пасео де ла Реформа...















Спускаемся обратно на грешную землю и проходим во "дворец изящных искусств". Татральная сцена открыта только во время спектаклей, но "муралы" можно осмотреть днем, купив входной билет. 









Интерьер представляет собой зал во всю высоту здания, в верхних галереях которого выставлены "муралы". 









"Карнавал мексиканской жизни", автор - самый известный из всех мексиканских "муралистов" Диего Ривера. 





















Давид Сикейрос - "Новая демократия": 









Хорхе Камарена - "Освобождение человечества": 









Многие из этих произведений выглядят вполне как изображения на стенах дворца пионеров и школьников в Советском Союзе. Ну, по крайней мере, чего-то похожее видел в детстве, помнится. Хосе Ороско - "Катарсис". Изображение деградации загнивающего буржуазного класса в период революционной ситуации и нарастающей классовой борьбы. Как бы хорошо смотрелась эта живопись на стене в вестибюле дворца пионеров и школьников!















Но самое марксистско-ленинское из всех марксистско-ленинских произведений, выставленных там, это, несомненно, "Человек, управляющий Вселенной" все того же Диего Риверы. Лев Давидович Троцкий (жаль, не успел попасть в его квартиру в южной части Мехико) со знаменем Интернационала. 









Этих товарищей я представлять не буду. Вы и так знаете, что это Атос, Портос и Арамис (раз мы уже затронули тему желтой лошади). Изначально сие произведение искусства предназначалось для Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, но г-н Рокфеллер усмотрел в нем слишком много социализма (вполне справедливо, надо сказать). Автор, Диего Ривера, немедленно обиделся и мстя его была страшна: он изобразил Рокфеллера где-то там среди всех этих фигур то ли за карточным столом с сомнительными личностями, то ли с вторичными признаками сифилиса, то ли и то и другое вместе. 















А вот и сам Человек - Управитель Вселенной. Вглядитесь в это одухотворенное лицо коммуниста-стахановца, направляющего свой верный шаттл в светлое будущее, к сияющим вершинам мироздания. 















Выйдем на свежий воздух и еще раз окинем взглядом прекрасный образец арт-деко, арт-нуве и прочей конструктивистской баухаузной неоготики. 









Остаонвившись на перекус в севен-элевен, замечаем дружелюбного доктора Айболита, который рекламирует я так и не узнал что. 









Напротив парка Аламеда стоит группа современных зданий, в основном оффисного назначения. Во дворе, выходящем на улицу, замечена группа из 1034 пирамид (я не считал, в путеводителе так написано), а также загадочные скупьптурные формы, отдаленно напоминающие чернобыльских морских коньков и чернобыльских же дональд даков. 





















Еще один из монументов Аламеды посвящен бывшему президенту Мексики Бенито Хуаресу: 









Вы уже успели заметить, что на улицах Мехико режут, грабят и убивают. Возможно, в отдельных районах города это и так. Но на Аламеде сидят вполне мирные уличные артисты как в какой нибудь Барселоне на какой-нибудь Рамбла. Впрочем, быть может правильнее будет сказать "в отдельных районах города не режут, не грабят и не убивают". 









Еще один пример обувного чистильщика. Пациент, возможно, преднамеренно, а возможно случайно закрывает лицо: я старался не тыкать объективом, а снимать полускрытой камерой из-за угла вполоборота. 









Одна из самых известных работ Диего Риверы, наряду с изображениями Маркса и Супермена, которых мы уже видели, выставлена в специально построенном для этого помещении. Фактически это "музей одной картины", созданный после того, как гостиница, в которой прежде находился мурал, была разрушена землетрясением. Называется сие творение "Сон в воскресный полдень на Аламеде". Чегой-то у меня ассоциации то ли со сном в летнюю ночь, то ли с полетом пчелы за секунду до. Хотя скорее с майской ночью и утопленницей, поскольку центральный образ этого 15-метрового творения представляет собой скелет. "Калавера Катрина", один из фундаментальных образов мексиканской живописи, можно сказать, мексиканская Мона Лиза, изображена идущей вместе с самим автором, Диего Риверой, который изображает себя 10-летним ребенком. Чуть на заднем плане от мальчега изображена его вполне взрослая жена, художница Фрида Кало, которая, будучи инвалидом, богемной личностью и, не исключено, любовницей Троцкого, сама по себе заслуживала бы отдельного отчета, если б у меня хватило времени побывать в ее доме-музее в Мехико, а времени, увы, не хватило. Внушительный дяденька в черном под ручку со скелетом это еще один художник, Хосе Посада, которому, собственно, и принадлежит честь создания оригинала данного скелета. Впрочем, традиция мексиканских скелетов идет гораздо глубже и я не собираюсь здесь вдаваться в эту обширную тему. Кроме того, на "мурале" изображены практически все известные персонажи мексиканской истории. 















На этом сегодняшнюю тему "муралов" могу считать законченной, пройдемся по Аламеде, где уличные торговцы продают сувениры. Основное место занимают скелеты из папье-маше народного качества и прочие скелеты, поскольку страна в преддверии Дня Мертвых, национального праздника, который наступает в начале ноября. Скелет - один из наиболее раскрученных брендов мексиканского сувенирного бизнеса. 





























По улице Франциско Мадеро, мексиканской версии Рамбла, следуем к главной площади города и всея страны. Наблюдаем по дороге уличных музыкантов, артистов и, главное, карманников, которых, думаю, здесь не меньше, чем на Рамбла. 



























...и приходим к Зокало, где стоит городской собор, Катедрал Метрополитана. Здесь делаем паузу и едим твикс, поскольку отчет и так до неприличия длинный. Все, что я до сих пор написал, это всего лишь несчастные полдня моих скитаний по Мексико Сити. 



Автор отчёта: 

Похожие темы

На прошлой неделе впервые побывал в Мехико, на пирамидах древнего индейского города Teotihuacan и в Акапулько. Море впечатлений. Путешествовал...
02 Сентября 07
1
Мексиканцы не скупятся на приношения и алтари для своих мертвых.Они появляются в домах, на кладбищах, в музеях, на центральных улицах.Даже в местном...
21 Июля 08
0
В столице Мексики есть замечательный музей с самой богатой коллекцией артефактов, связанных с культурой американских индейцев. Даже...
30 Мая 12
0
Первый вопрос который я задал когда увидел этот шпиль в центре Дублина:   - бывают ли здесь молнии? Но на моем пути повстречался...
23 Мая 09
1
Парк аттракционов в Мехико - волшебное место. Он похож на мистические парки из прошлого, которые показывают в американских фильмах, в основном, в...
15 Января 10
2