Буэнос диас, ночес, Айрес

Про Аргентину и Буэнос-Айрес легко можно написать рассказ частях эдак в пятнадцати. И, наверное, это можно будет даже прочесть. Ну в смысле получится интересно, если не лениться. Причем в Аргентине так много всего нового, приятного, удивительного и интересного, что написать эти пятнадцать частей совсем нетрудно. Я поначалу так и собирался сделать, но передумал.







Один пост, например, можно посвятить самой широкой в мире улице — авениде 9 Июля с ее сумасшедшим траффиком, сборищами неформалов под Обелиском и представлениями метателей ножей перед стоящими на красный машинами. 









Еще парочку — кварталу Ла Бока и безумным краскам его бедняцких домиков.







Цветущая здешней весной жакаранда, в миг превращающая многомилионный мегаполис в сказочный цветочный город, а его жителей — в счастливых и бегающих вприпрыжку детей, несомненно достойна увесистого рассказа на пару страниц.





Можно интересно написать про модный столичный район Пуэрто Мадейро с его футуристическими мостами, парусниками и оставшимися от старого порта кранами.







Один пост определенно стоит посвятить аргентинцам.







И еще один — аргентинкам.







Ну и про танго не забыть.







Вполне сочной получится история об аргентинском вине и неприметных на первый взгляд ресторанчиках Буэнос-Айреса, где делают лучшие в мире стейки из говядины.





Развернутого фотоотчета заслуживает граффити Боки и Сан-Тельмо.







Можно смело набросать несколько заметок о главных достопримечательностях столицы вроде хитрой инженерной конструкции под замысловатым названием «цветок», раскрывающей лепестки с рассветом, и закрывающей их с закатом.





Или об основных точках маршрута «Buenos Aires City Tour»: конгрессе и президентском розовом дворце.







В один большой пост можно объединить картинки трущоб в районе вокзала Ретиро и пустынные, замусоренные, слегка пахнущие опасностью улицы ночного города.







Нельзя обойти вниманием столичное ретро метро со своими отделанными деревом вагонами, полувековыми турникетами и 7 рублями за проезд. 





Подробного иллюстрированного рассказа несомненно заслуживает и улица Флорида с ее продавцами и покупателями всей мыслимой херни. 







На целый пост наберется фотографий старых проржавевших, ездящих на честном слове и одном крыле столичных машин. 





Марадоне, Батистуте, Боке, Риверу и главной аргентинской религии вообще можно целую книгу посвятить.







Обязательно стоит написать о великих аргентинских полководцах и генералах вроде Сен-Мартина, Бельграно и Лавалле, чьими именами названы центральные улицы, и чьими статуями утыканы главные площади абсолютно каждого аргентинского города.





Я поначалу так и собирался сделать. Сочинил три части, запланировал еще десяток, отобрал три сотни фотографий, а потом одумался, удалил все к чертовой матери и оставил 30 ярких картинок и одно большое впечатление. В Аргентину ведь летают не на жакаранду посмотреть и даже не мясо пробовать, а в первую очередь за настроением. А оно моментально улетучится, стоит лишь сосредоточиться на одних только сиреневых цветочках или божественных говяжих стейках.





Дон Игнасио, управляющий одного чудного ресторанчика на улице Лавалле, это точно знает.