Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20724)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Андорра
(9 постов)
 
Всего постов

20724

Болонья

0
10 Марта 2010
gerodot
1
0

Болонья
Болонья - небольшой город и не самое посещаемое место в Италии, но я уверен, что, если начать расспрашивать людей об ассоциациях, связанных с Болоньей, каждый скажет что-то свое. Настоящий советский человек обязательно первым делом вспомнит ткань-плащевку. Несмотря на то, что ткань действительно изобрели в Болонье - и немудрено, этот город веками был признанным центром ткачества, - нигде больше в мире материал "болонья" неизвестен. То есть известен, но так его не называют.

Это именно наша национальная особенность. Зато европеец, наверно, сообразит про мясной соус "болонезе". Это вкусная подливка к макаронам на мясном бульоне, белом и красном вине, с копченой грудинкой и сельдерюшкой. В Америке, оказывается, продается колбаса "болонья". Она популярна на восточном побережье. Надо же, а я и не подозревал. Потому что вообще колбасу редко очень покупаю. Автомобильный фанат скажет, что в Болонье расположен завод фирмы "Ламборджини", а до 1937 года там же делали и "Мазератти". Наконец, лично у меня Болонья ассоциируется с самым крупным в Италии террористическим актом летом 1980 года, когда был взорван Болонский вокзал, и с последующими политическими разоблачениями.
 
Человек знающий скажет, что в Болонье больше всего в мире башен и колонн. Протяженность колоннад старого города превышает 36 километров. Его потешные в своей нелепости башни поражают своей нефункциональностью. Еще совсем недавно этих башен было 180 штук, сейчас осталось 21, но это тоже много. Человек ученый назовет первый в Европе университет, основанный в 1088 году. Само слово "университет" родилось в Болонье. Кстати, это слово исходно обозначало вовсе не то, что сейчас.  Тысячу лет назад учебное заведение называлось"студиум", а "университет" - это братство студентов, посещавших студиум. Позднее эти два слова поменялись значениями. В университете Болоньи готовили первых в мире профессиональных врачей и юристов. Среди выпускников Болонского университета Эразм Роттердамский, Коперник, Данте, Петрарка, Гальвани и Маркони, и множество других менее известных нам личностей.
 
А еще в Болонье стоит пятая (по другим данным четырнадцатая, видать, зависит от того как и что измерять) по величине церковь в мире. Одно время предполагалось, что она будет первой и превзойдет по размерам собор Св. Петра в Риме, но Папа Пий IV лично вмешался в этот проект и остановил его своим распоряжением в 1562 году.
 
Да вот она, эта церковь. С нее и начнем.

Болонья 
Базилика Сан-Петронио названа в честь святого патрона города, одного из первых христианских епископов. Достаточно необычно, что этот человек был канонизирован не за героическую смерть, а всего лишь за свои труды на благо родного города. Биография Св. Петрония скупа и маловыразительна: родился неизвестно когда, был ученым и мудрым человеком, сделался епископом Болоньи в 432 году, пользовался уважением горожан, умер в 450. В XII веке были найдены его останки, и церковь накрутила вокруг его имени какие-то легенды. 4 октября в Болонье отмечают праздничный день Св. Петрония. В этот день положено наедаться от пуза. Ну это-то штука нехитрая.
 
Центральная площадь, на которой стоит базилика, - огромное каре, обрамленное старинными дворцами.
Болонья 
Прямо перед нами палаццо Банки. Несмотря на величественный вид, Банки не что иное как крытый рынок и бывшие конюшни для торговцев. Купол над зданием ему уже не принадлежит, это церковь на заднем плане. Сейчас в палаццо Банки расположены бутики и офисы. Кстати, из снимка видно, насколько базилика Сан-Петронио действительно огромное сооружение.
 
Крутанемся на месте против часовой стрелки. Слева, напротив Сан-Петронио находится палаццо Подеста. Это были и есть офисы городских служб.
Болонья 
Подеста крупным планом. Сейчас пойдем в проход слева от Подесты.
Болонья 
Фонтан Нептуна, поставленный в 1563 году. Вы обращаете внимание, насколько все здесь старое? Я так свободно оперирую: 450 год, 1514 год... Ничего удивительного. Болонья возникла как поселение этрусков в 534 году до нашей эры. Таким образом, этот фонтан был открыт как бы уже после первого тысячелетия от основания города!
Болонья 
Как видно, фонтан достаточно фриволен. Итальяшки, мать их.
Болонья 
Справа от фонтана вход в такое мрачное здание с зубцами. Там сейчас музей. В 1245 году Подеста стала мала для болонского офисного планктона (!), и ее расширили пристройкой сзади. Но планктон радовался недолго. Во время очередной битвы в 1249 году болонцы пленили сына императора Священной Римской Империи (если кто не знает, это на самом деле была объединенная Германия, Италия, Швейцария и Бургундия, и к настоящей Римской Империи она имела очень отдаленное отношение). Сама битва была мелким эпизодом в войне императоров и пап, или Гвельфов и Гибеллинов. Болонья всегда выступала на стороне пап. От империи войнушку вел сын императора по имени Энцо. В той битве он сражался храбро, но болонцы были еще храбрее. В результате Энцо поселился в этом замке, который достроили специально до него. Ему воздали все мыслимые королевские почести, но из замка он больше никогда не вышел и умер в нем спустя 23 года. Замок называют теперь палаццо короля Энцо. Внутри музей.
 
Теперь повернемся еще на 90 градусов лицом к зданию, что расположено слева от фонтана.
 
Болонья 
Теперь палаццо Подеста и фонтан Нептуна от нас справа, палаццо Банки сзади, а базилика Сан-Петронио слева. Это палаццо Комунале, оно же палаццо д'Аккурсио. С 1336 по 2008 год это была ратуша Болоньи. Исходно город купил несколько домов для объединения их в City Hall, и среди этих домов был дом некоего юриста по фамилии д'Аккурсио. Ага, юристы у них были в 1336 году. Ничего себе у юриста домик был семьсот лет назад. Кучеряво люди жили, ничего не скажешь.
Из снимка кажется, что дворец разделен как бы на две половины. На самом деле это были два разных дома. Правда, часовая башня появилась позже.
 
На правой половине дворца висят памятные доски с именами болонцев, погибших при защите города. Белые мраморные относятся к самой последней войне. В Болонье действовало сильное антифашистское подполье.
Болонья 
Над аркой сидит бронзовый Папа Григорий XIII, тот самый, который внедрил календарь, которым мы сейчас пользуемся. Оказывается, он тоже был уроженцем Болоньи. А слева от Папы каноническая мадонна с младенцем. Она здесь случайно. Там исходно был барельеф какого-то подлеца... Стоп-стоп-стоп. Вот это история! Сейчас расскажу.
 
С 1463 по 1506 год Болоньей управлял Национальный Лидер из влиятельной семьи Бентиволио. Эта семья много раз на протяжении веков до того пыталась прибрать к рукам власть в Болонье, но их все время то убивали, то свергали с ненадолго захваченных высот. Наконец, с 1443 года эта мечта осуществилась, и Бентиволио управляли городом целых 63 года. Сначала правил один Бентиволио, а впоследствии, когда он умер, власть перешла к его двоюродному брату. Тот создал настоящую вертикаль власти по феодальному типу. Городом правил совет, избранный демократическим путем из очень ограниченного числа очень богатых горожан, лояльных лично Бентиволио. Сам Бентиволио никаких постов не держал, кроме поста пожизненного почетного главы городского совета. При нем были построены многие дворцы и особняки, а верхушка Болоньи сказочно обогатилась, создав круг равноприближенных олигархов. Одновременно с этим жизнь обычных людей сделалась совершенно невыносимой. Болонья превратилась в один из самых бедных городов Италии. Несколько раз поднимались восстания, но Бентиволио гасил их железной рукой.
 
Одновременно с этим в Риме шла своя разборка. В 1492 году Папой сделался Родриго Борджиа, отец канонических злодеев Чезаре и Лукреции Борджиа. О деятельности этой семейки написаны тома. Если не ошибаюсь, сам я узнал фамилию Борджиа за чтением "Графа Монте-Кристо". При этом Папой старший Борджиа стал в обход племянника другого Папы из семейства Ровере. Этот самый племянник не смирился с поражением и начал плести интриги против семейства Борджиа. И относительно быстро случилось чудо, вызванное не иначе как горячими молитвами: старший Борджиа тоже скоропостижно умер. Такое тогда бывало очень часто. Говорят, он чем-то не тем отобедал совместно с сыном. Чезаре спасся, заворачиваясь, по слухам, в свежеснятую бычью шкуру, а вот Родриго умер в страшных мучениях. Трупы Пап тогда предъявляли народу, чтобы никто ничего не подумал, и свидетели утверждают, что труп папы Борджиа представлял из себя чудовищное зрелище. Чезаре Борджиа еще раз ухитрился возвести на престол своего сторонника, но этому совсем не повезло: он умер всего через 26 дней папства. После такого удара клану Борджиа пришлось отступить. Позже, как известно, Чезаре потерял все, был вынужден эмигрировать и был убит в стычке в возрасте 31 года. А новый Папа Джулиано делла Ровере, получив вожделенный престол, взял себе имя Юлиус Второй и вошел в историю под прозвищем Папа Ужасный. Не удовольствовавшись крови Борджиа, Ужасный Папа развязал войны против всех сразу. Война на севере Италии, развязанная Юлиусом, продолжалась 60 лет, много дольше, чем его правление! Основной удар пришелся на вольный город
Венецию, который всех этих пап в гробу видал. Венецианцы в итоге потеряли большую часть своих сухопутных владений, но сам город не был захвачен. Их спасло чудо и уверенная дипломатия. А вот все города на пути к Венеции были по очереди подчинены Риму. Идея-фикс Юлиуса Второго состояла в создании сильной независимой Италии, и он ничем не поступался для достижения этой цели.
 
С Болоньей было все проще, чем с остальными городами. К тому времени как Юлиус со своей армией появился под стенами города, Национальный Лидер Бентиволио до такой степени осточертел болонцам, что судьба его была решена за считанные дни. Он бежал со всем семейством, и Ужасный Папа торжественно вернул заблудший город в лоно матери-церкви. Для него это завоевание было особенно важно: Юлиус служил епископом Болоньи с 1483 по 1502 год. Тогда-то и появился торопливо на ратуше барельеф Папы-освободителя, украшенный золотом и эмалью. Однако недолго музыка играла: все, что Ужасный Папа завоевал, быстро начало рассыпаться.
Старший Бентиволио умер в изгнании в 1508; однако у него было 11 детей, и его сын продолжил раз начатое дело. В 1511 году благодаря удачно задуманной интриге семья Бентиволио вернулась в Болонью и снова стала править городом. Барельеф Папы немедленно отскребли от ратушных стен. А дырку-то надо было закрыть чем-то, а то неприлично. Так и возникла мадонна с младенцем на сугубо секулярном здании. 
 
Болонья 
Через год младшего Бентиволио убили, и семья была вынуждена снова бежать из Болоньи, на этот раз навсегда. Но Мадонна на ратуше стоит до сих пор. 

Болонья 
В Лондонской Национальной Галерее висит картина Рафаэля "Юлиус Второй". Это оригинал, две копии есть во Флоренции, в галереях Уффици и Питти. На картине, как мы видим, изображен почти благообразный старичок. И вовсе никакой он не ужасный, врут легенды, должно быть. Папа изображен через несколько месяцев после потери Болоньи. Он дал обет, что, если он проиграет Болонью, то он перестанет бриться. Но вообще-то Папе не пристало быть с бородой, не положено. Незадолго до смерти до смерти Юлиус побрился. Таким образом хитрые историки абсолютно точно аттрибутировали портрет к первой половине 1512 года. Портрет Рафаэля хвалят за удивительную жизненность. Я заметил его, когда в очередной раз носился по коридорам Национальной Галереи пытаясь ухватить как можно больше перед закрытием. Не понимаю, почему я не отмечал эту картину раньше. Подойдя поближе почитать аннотацию, я с огромным удовольствием понял, что кое-что знаю об этом человеке и даже стоял на той же площади, где он каких-то 400 лет назад вещал с балкона ратуши.
 
Пройдем теперь под арку палаццо Комунале.
Болонья 
Болонья 
Типичный болонский дворик, только очень хорошо отреставрированный. Эти галереи с колоннами и арки - нечто абсолютно аутентичное. Я еще их много покажу потом. Внутри палаццо Комунале таких двориков несколько. У них нет функциональной нагрузки, просто место отдохновения уставших депутатов.
 
Болонья 
Очень удачный кадр, на мой взгляд. Это боковая стена дворца Комунале, насколько я помню. Пора бы уже уходить с главной площади и идти в город по этой или другой улице, но мы еще не заглянули в базилику. Придется ненадолго вернуться.
Болонья 
Сейчас слева Подеста, справа Комунале, за мной фонтан Нептуна. Небольшой кубик с зубцами - это дворец Нотариусов, палаццо Нотай. В 1381 году нотариусы Болоньи объединились в гильдию и построили себе домик. Так он и стоит с тех пор. У них в 1381 году были нотариусы в количестве, достаточным для образования гильдии! Черт знает что такое.
 
Белесое пятно в центре здания - это герб гильдии, на котором изображены три чернильницы с гусиными перьями. Отсюда не видно, но есть там перья, честное слово.
 
Пошли теперь в церковь.
Болонья 
Вот такие там внутри классные картинки. Это еще что, я, к сожалению, не знал, что внутри находится уникальная фреска "пророк Мухаммед, терзаемый демонами в аду". Тема взята из Данте, а фреска нарисована 600 лет назад. Но церковь по поводу этой фрески пытаются взорвать сегодня. Полиция бдит и временами раскрывает заговоры мусульманских фанатиков, считающих фреску оскорблением ислама. Хотя ислама-то тогда еще толком не было. Мухаммед на фреске изображен голым, летящим вниз головой в ад. Справедливости ради следует сказать, что пророк там не одинок, и фигурка его почти не заметна. Если бы не вопли мусульман, про это древнее святотатство никто бы и не узнал.
 
Но изображение пророка тоже еще не самый писк из того, что находится в церкви Сан-Петронио в Болонье. Кстати, там можно фотографировать внутри, что приятно.
Болонья 
Кто догадается, что это такое? Я понял мгновенно, хотя и не мог поверить своим глазам. Это солнечный календарь со знаками Зодиака. На полу церкви выложена мрамором одна шестисоттысячная часть земного меридиана. Ровно. Они положили этот меридиан в 1655 году! Вверху в куполе крошечная диафрагма.
Болонья 
Вот она. Когда солнечный лучик падает через дырочку в куполе на меридиан, он показывает точно день недели и месяца. По-моему, это чудо. Как они это сделали?! Уму непостижимо.
 
Заглянем теперь за церковь.
 
Болонья 
Это площадь и памятник Гальвани. В Болонском университете он мучил своих несчастных лягушек. Первооткрывателю электричества гип-гип ура! Без него в наших пультах не было бы китайских батареек, и что бы мы тогда делали?
 
Болонья

Болонья 
Мы находимся в уникальном городе арок и колонн. В средневековой Европе проходы под нависающими сверху зданиями были очень популярны. Причин для этого более чем достаточно. Улица делалась шире за счет крытых тротуаров - раз. Прохожие не мокли под дождем и снегом и не попадали под лошадь - два. Налог брался не по всей площади здания, а только по площади первого этажа, то есть нависающие над дорогой помещения налогом не облагались (это довод не для русского человека) - три. Наверняка есть и еще. Поэтому многоярусные дома - отнюдь не редкость. Но нигде их не построили так много как в Болонье. Только проходы под сводами домов растянулись на 36 погонных километров, а есть еще дворы, дворики и анфилады внутри зданий. Везде и всюду, куда падает взгляд, стоят бесчисленные колонны.
 Болонья 
Высота арок в Болонье не может быть меньше 2 метров 66 сантиметров. Это закон. Столько нужно, чтобы под аркой мог проехать всадник на лошади. Хотя для всадников и были отведены открытые участки, но соображения безопасности диктуют правила.
 
 Болонья
 Болонья 
Ощущение туриста от Болоньи двоякое: этот город очень стар. Суперстар. Ему давно надо было бы сделать капитальный ремонт. Но доходы от туризма не столь велики, чтобы хватало на большую реставрацию, и поэтому Болонья выглядит очень обветшавшей, несмотря на все свои колоннады. Хотя, конечно, Болонья - не Выборг и не Калиниград. Наших чемпионов так легко на кривой козе не обойдешь! 
  Болонья 

 Болонья 
В  самом центре рядом с палаццо Комунале все более или менее приведено в порядок.
 Болонья 

 Болонья
 Болонья 
А чуть в стороне от центра картина похуже. В отличие от Венеции, в которой тоже постоянный аврал с ремонтом, в Болонье пахнет безнадегой. Города похож на преклонных лет старуху, у которой была очень интересная жизнь и сохранились раритеты минувших эпох. С ней хорошо разговаривать, рассматривать побрякушки и документы, но лицо лучше все-таки пристально не разглядывать.
Вы можете спросить, куда ведет эта галерея на снимке? Кажется, никуда. Я по ней прошелся, там в конце садик, дома... Ничего особенного. Они так живут с галереями, арками и мистическими проходами из ниоткуда в никуда. 
 Болонья 
 Болонья 
На фотографии  портик возле церкви Санта-Мария-дей-Серви. Она слева, вход в церковь там, где висят афиши. Помимо в целом симпатичной идеально квадратной конструкции, меня в этом портике удивила одна историческая деталь: он строился почти 500 лет, с 1393 по 1855 год. Никак не могли горожане договориться по поводу того, как это место должно было выглядеть. 
  
 Болонья 
Галереи напоминают туннели метро. Вообще, в натуре это все очень впечатляет. Я даже ветхость и ободранность не слишком замечал. Странное местечко. И столько лет всему этому хозяйству, просто в голове не укладывается. 
 Болонья 
А здесь я заглянул во двор первого в Европе университете. На снимке муниципальная библиотека. До конца XVI века у Университета не было своего здания, и занятия проводились повсюду, включая городские парки. Потом Папе понадобилось надавать болонцам по рукам в связи с планами расширения главного собора Сан-Петронио. Чтобы помешать планам, престол раскошелился на строительство огромного медицинского факультета, который - по чистой случайности - оказался на месте предполагаемого строительства собора. Факультет был построен всего за два года. После этого прецедента строительство университетского городка, занимающего целый квартал, уже было делом техники. Как видите, архитектурный стиль типично болонский с теми же типичными арками и проходами.
  
 Болонья 
На снимке юридический факультет Университета. Сейчас приближу скульптуру в арке.
 Болонья 
Проклятый - как его зовут? - псориаз. Нет, неправильно, склероз! Слава богу, хоть это слово вспомнил. А вот как зовут скульптуру, забыл начисто. И найти не смог. Но это кто-то из великих. Универ в Болонье начинался как школа права, так что юридический факультет формально был самым первым, даром что куковали студенты столетия без своего помещения. Медицинский факультет появился позже. 
UPDATE: Болоньяsokolovpe  нашел решение загадки: это Геркулес, видимо, символизирующий мощь юридических умов Болоньи.
 
В таком же арочном стиле выдержаны и все прочие значимые здания Болоньи. В какой-то момент они показались мне несколько однообразными, и я сложил фотоаппарат. Поэтому фотоматериала могло бы быть и больше. Но вот еще два кадра с улиц Болоньи:
 Болонья 
На этой часовне, стоящей недалеко от университета, над дверью надпись, по-видимому, на латыни
 
Divo Donato Episcopo et Martyri
Huius Templi Lectissimo Patrono Ducatum
 
Ни один автоматический переводчик не дал мне четкого понимания, что сия надпись означает. Я фантазирую, что был некий епископ по имени Мартир, и он построил на свои деньги небольшой лекционный домик. Епископ действительно такой был в X веке (то есть более 1000 лет назад), но не в Болонье, а в Милане. В Болонью он приезжал. Может быть, эта надпись как раз про него? Ау, знатоки латыни, что скажете? 
 
Update: После длительных дебатов в комментах победил следующий вариант перевода:
"Святому Донату, епископу и мученику,
благороднейшему покровителю этого храма он посвящен"
При этом есть мнение, что Донат - это святой мученик, живший в 4 веке нашей эры и убитый в Ареццо. А это мемориальная доска на церкви его имени.

Забавно, что значок на первом плане, который ничего по-письменному не обозначает (собака какая-то нарисована со стрелочкой), мы все прекрасно понимаем, а вот простой и ясный текст на праматери всех европейских языков вводит в ступор. Куда только катится человечество. 
 Болонья
А здесь я обращаю внимание на таблички на первом плане. "Каки по 0.99 евро" и "каки по 1.15 евро". Как завзятые скупердяи, мы схватили каки по 0.99. Отмечу, в эту цену продается не одна кака, а сразу четыре! О, это были изумительные, очень вкусные каки. Мы вымыли их в городском фонтане в двух шагах от этой палатки (нельзя же есть каки немытыми, мы же культурные люди) и немедленно слопали, орошая мостовую невероятно душистым соком. Продавец никак не мог взять в толк, почему мы так смеемся. Позже в Венеции мы тоже покупали такие же каки, но уже в два раза дороже, и ощущение новизны ушло вместе с ощущением дешевизны. Такая вот грусть. Но вы, если будете осенью в Болонье, не пропустите дешевые плоды итальянского земледелия. Прекрасная хурма, в наших пенатах такого не купишь. 

Иметь свою собственную башню в личном пользовании в средневековой Болонье было прежде всего престижно. Для чего она нужна и что с ней делать, не имело значения. Естественно, если твоя башня выше соседской на пару метров, можно с удовлетворением представлять себе как бедняга-сосед мучается, ворочаясь по ночам от зависти. Поэтому в небо Болоньи устремлялись поразительные в своей безвкусице циклопические конструкции. Строили их до известной степени шаляй-валяй, потому что житейского смысла в башнях не было ни малейшего. От этой безалаберности довольно часто башни рассыпались вскоре после окончания строительства. Детская игра.
 
За минувший двадцатый век многие башни снесли. Осталась двадцать одна башня, считая с колокольнями соборов, и из них две самые знаменитые, ради которых вот уже больше 800 лет в Болонью едут туристы сначала со всей Италии, а затем и со всего света. Их зовут Азинелли и Гаризенда по фамилиям хозяев, в чьей собственности когда-то находились эти монстрики.
 
Болонья 

В узком проеме между арок показались эти две красавицы.
Болонья 
На башнях строчки как швы оставлены швейной машинкой. Это закладные, глубокие дырки, в которые просовываются бревна, а на них кладутся помосты. Таким образом эти башни строились, а теперь с помощью той же технологии их ремонтируют время от времени.
 
Не правда ли, вам кажется, что башни кривые, и это означает, что у фотографа кривой глаз? Да нет, с моими глазами все в порядке. 98-метровая Азинелли завалилась вбок на два метра, а 48-метровая Гаризенда - на 3.5 метра, причем в другую сторону. Пиза отдыхает! При этом Гаризенду планировали гораздо выше. Это было около 1000 лет назад. Когда башня доросла до высоты 61 метр, она начала падать. Представляю себе, что чувствовали монтажники. Однако, нагнуться - не значит упасть. Башня падала с небольшой скоростью еще двести лет, пока в 1360 году не стало понятно, что дела ее совсем плохи. Тогда верхние 14 метров сняли. С тех пор она так и стоит сильно наклонютая.
 
Через некоторое время после первоначального завала Гаризенды горожанин по фамилии Азинелли начал строить башню в 10 (десяти!) метрах от первой башни. Как ему могли такое разрешить, непонятно. Возможно, обе башни начали строиться вместе около 1110 года и должны были быть одинаковые по высоте. Однако в летописях города фамилия Азинелли появляется существенно позже начала строительства Гаризенды, около 1170 года. Так что история там темная. Есть гипотеза, что обе башни исходно принадлежали городу, но в городских архивах не удалось найти никаких распоряжений на эту тему. Короче, неважно, кто их строил. Важно, что фундаменты по 8 метров глубиной оказались недостаточно глубокими для обеих. Поэтому башня Азинелли тоже начала заваливаться, но почему-то под угом 90 градусов к Гаризенде. Вместе рядом эти два чудовищных столба похожи на безмерно упившихся троллей.
Болонья 
Вот так они и стоят рядком веками. Между прочим, очень прочные конструкции. В XIII веке Азинелли подожгли. Потом был большой пожар, уничтоживший все вокруг. Потом в 1493 году в какую-то башню попала молния и расколола одну стену пополам. Стену заделали, и более ничего. В XIV веке город выкупил башни у владельцев и сделал из башни Азинелли тюрьму. Говорят, самых страшных преступников держали в клетке на коромысле наверху башни. Бедняги карабкались в камеры по винтовой лестнице на стометровую высоту! Во нравы были. Тогда же вокруг башни появилась "юбочка" с арками и зубчиками: в ней размещался караул. Ее построили в 1460. Называется эта пристройка "Роккетта", и сейчас в ней сувенирные лавки.
 
На Азинелли можно забраться и сегодня. Ага, по той самой винтовой лестнице. 498 ступнек. Пусть мои враги совершают этот подвиг. Я не полез.
  
Болонья 
Из снимка видно, что первая башня падает как бы налево, на церковь Св. Бартоломео. А вторая башня падает прямо на нас. Давайте уйдем отсюда на всякий случай, а то мало ли что. 900 лет простояла, но все когда-то кончается. Посмотрим-ка лучше на скульптуру на дальнем плане.
Болонья 
Хоть церковь имени Св. Бартоломео, скульптура изображает вовсе даже Св. Петрония, строителя города, которому посвящен главный собор (см. первую серию). Памятник стоит рядом с Роккеттой, и темная тень справа - это башня Азинелли. А слева уже башня Гаризенда. Какие мозги надо иметь, чтобы ставить этих двух циклопов рядом, я не понимаю. Видать, мужики мерялись у кого длиннее, и для простоты сравнения погнали обе стройки в двух шагах друг от друга.
 
Давайте немножечко поразглядываем церковь Св. Бартоломео, она очень опрятненькая.
Болонья 

Болонья 

Болонья 

Болонья 
Говорят, и внутри там ничего, но почему-то мы в нее не пошли. Сейчас мне это даже странно. Надо было зайти, конечно.
 
Обернемся назад, на 180 градусов.
Болонья 
Это палаццо Мерканция, то есть дворец купцов. Торговая Палата Болоньи, короче говоря. 1382 год, практически одновременно с дворцом Нотариусов построена. Ну и правильно, купцы да юристы - главные люди в мире. Врачи их лечат, крестьяне кормят, а военные защищают. Все вроде, больше никто не нужен. Ах нет, художники им рисуют, музыканты играют, водители возят, а строители строят дворцы, дома и башни. Вот теперь точно все, картина мира сложилась.
 
Теперь снова поворот на пятках к двум башням.
Болонья 

Болонья 

Болонья  
Основание Гаризенды (справа) и Роккетта с растущей из нее Азинелли. Стенка справа - это угол церкви Св. Бартоломео. По ней видно, как здорово эта чертова башня наклонена.
 
К башне пришпилена табличка. Вот она крупным планом:
Болонья 
На табличке высечены строчки из "Божественной Комедии" Данте, тридцать первый стих из первой части "Ад". В нем Данте сравнивает гиганта Антея, одолеваемого врагами, с падающей башней Гаризендой. Примерно в 1285 году Данте учился в Университете Болоньи, но, говорят, недоучился из-за нехватки средств. То есть Гаризенду он видел, причем еще с неснесенной макушкой. Есть слух, что Данте относился к будущему Гаризенды скептически и не предполагал, что она простоит хоть сколько-нибудь длительное время. Он типа так и сказал "не жилец, мол, ваша башенка, в морг истории завтра же". Ошибочка у него тут вышла. Башня уже пережила пророка лет так на 700.
Болонья 
Фотография подруги жизни могла бы называться "Удивление".
 
Вот, собственно говоря, и все, что я в этом городе увидел. Два слова о том, как мы вообще там оказались. Утром я взял машину во Флоренции, около часа дня мы были в Болонье, в шесть выкатились оттуда и заночевали в промышленном пригороде Падуи. Следующим утром я уже сдавал автомобиль в аэропорту Венеции. Оказывается, так передвигаться на этом перегоне дешевле, чем на поезде. При выборе из двух городов для осмотра - Болоньи или Падуи - мы опирались на разные источники. Вроде бы Болонья необычнее. Во всяком случае, две башни явно не похожи ни на что другое в мире. Да и арки эти бесконечные... Короче, все к лучшему. Промчались, конечно, галопом. Но все-таки с пользой.


andantonandanton

Похожие темы

-   Я подошел ко Дворцу ( Палаццо)  Питти. Облицовка фасада рустом из огромных блоков выдает претензии на власть и величие. для чего и...
21 Сентября 12
0
                        ...
20 Января 07
0
Тема появилась в продолжение этой дискуссии: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=32152 Специально захватил Болонью в своем путешествии для...
15 Октября 07
0
Мы приехали в Болонью к тому моменту, когда в городе спала полуденная жара, и можно было свободно и легко дышать. Город еще с вокзала заявил о себе,...
27 Января 10
0
Исторический центр Болоньи очень хорош, но компактен, поэтому мне хватило двух чистых часов на его подробное (хоть и чисто визуальное) исследование....
11 Октября 08
0