Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Канада
(130 постов)
 
Всего постов

20726

Край Земли по имени Сиретоко

0
07 Января 2010
halileo
0
0

Край Земли по имени Сиретоко
Что: национальный парк Сиретоко (Shiretoko National Park).
Где: одноименный полуостров на северо-востоке Хоккайдо, самая ближняя к нашим (?) Курилам японская земля (говорят, в хорошую погоду с восточного берега полуострова видно Кунашир).
Что дают: самую дикую природу во всей Японии.

Для ориентировки на местности - карта Хоккайдо с japan-guide.com:
Край Земли по имени Сиретоко
И чуть подробнее по последнему пункту.
Асфальтированные дороги в национальном парке Сиретоко проложены лишь на четверть его протяженности по западному берегу полуострова и примерно на треть - по восточному. На западе асфальт примерно на такое же расстояние продолжается гравийкой, на востоке - всё, конец дороги. Гравийка открыта только для парковых автобусов и только два месяца в году. По остальной территории парка ездят лишь джипы рэйнджеров, и то, наверняка, только летом, ибо зимой - снег, весной - распутица.
Поэтому там хорошо живется зверям. В Сиретоко - самая большая популяция японских бурых медведей йедзо. Водятся лисы, олени, тануки, белки, масса морских и наземных птиц, всяческие земноводные и насекомые и т.д., и т.п.
Кроме зверей, там есть горы, обрывистые скалистые берега, масса водопадов и горячие источники.
Мы надеялись, что там будет мало народа. Оказалось, что зря, но об этом - ниже.
Думаю, люди, хотя бы немного знающие нас с Денисом, поняли, за каким чертом мы потащились в такую даль. :-)
А ведь чтобы приехать в эту даль, пришлось встать ни свет, ни заря, и еще до шести утра сесть в электричку на Синагаве, доехать до а/п Ханэда, погрузиться в самолет, два часа лететь и потом еще два с четвертью ехать на автобусе.
Звучит, вроде, не так и страшно. Но! Чтобы так складно доехать, потратив на дорогу от двери до двери "всего-то" 7 часов, пришлось перерыть буквально весь Интернет, донять вопросами знатоков на форуме japan-guide.com (долгих лет жизни тамошнему завсегдатаю г-ну Uji, без него бы я многое ни в жизнь не нашла), изучить расписание всех видов транспорта (частично - на японском) и составить, в итоге, оптимальный маршрут.
Сразу должна сказать, что с общественным транспортом в этой части Японии не очень. Каждый разбирающийся посоветует арендовать здесь машину. Я тоже посоветую. :-) Но сами мы как люди неводящие вполне обошлись и без. Хотя узкие места были.
С самого узкого - практически бутылочного горлышка - всё и началось. Думаю, стюардессы JAL на рейсе Ханэда - Меманбецу хорошо нас запомнили, ибо Денис их чуть ли не на землю заставил позвонить. 8-) А все потому, что стыковка между самолетом и автобусом из а/п в парк была всего 30 минут. При этом вылетели мы позже минут на 10-15. А следующий автобус (ходит он три раза в сутки летом и два - зимой) - через 3,5 часа, и если ехать на нем, что на забронированный еще из Москвы при помощи Край Земли по имени СиретокоОксаны круиз вдоль полуострова Сиретоко мы не успеваем никак.
В общем, Денис обратился к стюардессам, мол, что можно сделать в нашем безнадежном случае. Стюардессы после длительных совещаний уверили, что а/п в Меманбецу крошечный, и мы должны прекрасно успеть. "Но у нас еще багаж!" - сказали мы. "Нэээ..." - сказали стюардессы и написали нам по-японски шпаргалку, дабы в крайнем случае показать её служащим аэропорта во ускорение процесса. Мол, что мы торопимся на автобус туда-то и во столько-то. Что самое интересное, наша стюардесса даже не знала, как пишется иероглифами название городка, куда мы должны были приехать на автобусе - Уторо. Бегала к старшей выяснять. Оказалось, это слово пишется и вовсе китаканой.
Прилетели по расписанию. И через 15 минут уже благополучно раположились, мы - в салоне автобуса, чемодан - в багажном отделении. :-)
Далее серым цветом буду выделять сугубо практическую информацию; тем, кто в ближайшее время в Сиретоко не собирается, её можно смело пропускать.
Информация по состоянию на сентябрь 2009 года.
Аэропорт Меманбецу/Memanbetsu (или Мемамбецу/Memambetsu) является ближайшим к парку (~100 км до городка Уторо/Utoro, ворот национального парка). Аэропорт действительно крошечный, 2 этажа и 3 гейта. Самолеты сюда летают из Токио-Ханэда, Кансайского аэропорта (рядом с Осакой), из Нагои, а также из Саппоро и Хакодатэ. Из Токио есть три рейса в день а/к JAL и примерно столько же а/к ANA. Может быть, летает еще кто-то из а/к помельче, но я в этот вопрос не углублялась.
Мы летели JAL-ом, потому что, с учетом доступного нам спецтарифа (о нем я писала тут), это был самый дешевый вариант - 10 тыщ йен плюс копеечные сборы. Стандартная цена ANA (которая, вроде бы, считаетеся дешевле JAL-а) - 33 с чем-то тыщи.
Из трех рейсов выбрали самый ранний, в 7:55, т.к. более поздние "опаздывают" на последний автобус из а/п Меманбецу в Уторо. Как я уже писала, автобус этот ходит 3 раза в день (в период с 28 апреля по 31 октября) по следующей схеме.

Отправление из а/п Меманбецу 10:15 13:30 15:30
Прибытие на автостанцию Уторо 12:26 15:55 17:52

Последние два автобуса, прежде чем остановиться на конечной, развозят народ по пяти местным отелям (т.е. почти по всем, что имеются в Уторо).
Маршрут проходит через города Абасири (Abashiri) и Шари (Shari). Существует еще один автобус, который идет не из аэропорта, а из Абасири, отправляется в 7:55 (может пригодиться тем, кто перед посещением Сиретоко останавливается в Абасири).
В обратном направлении ходит 4 рейса в день (первые два заезжают в отели).

Отправление с автостанции Уторо 7:00 10:05 12:36 16:20
Прибытие в а/п Меманбецу 9:22 12:30 14:47 18:31

В Интернете летнего расписания этого автобуса в данный момент нет, ибо 31 октября уже прошло. Зато на том же сайте есть зимнее расписание (по-японски). Даю маленькую подсказку: даты указаны в формате ГГ.ДД.MM, причем год дан в японском летоисчислении, т.е. с начала правления действующего императора. Соответственно, 21-й - это 2009-й, 22-й - 2010-й.
Кому моя подсказка не помогла :-) , обращайтесь - расшифрую.
Билет от конечной до конечной стоит 3,000 йен (~33 долл.).
На станции в Шари автобус делает 5-минутную стоянку для смены шофера. Можно размять ноги, посетить заведение. Или разменять купюры крупнее 1000 йен, т.к. сдачи у водителя наверняка не будет.
В Уторо сориентироваться очень просто, т.к. весь городок состоит из пяти улиц по пять домов на каждой. Перед тем, как остановиться на станции, автобус заезжает к причалу круизных лодок в порту, поэтому уже из окна автобуса можно понять, что тут где.
Автостанция находится на берегу речки, впадающей в море (до моря - рукой подать). Гостиница Shiretoko Grand Hotel Kita Kobushi, в которой жили мы, единственная (по крайней мере, из крупных отелей) расположена прямо у моря, вернее, у порта, и в 3 мин. ходьбы от автостанции. Остальные отели - выше по берегу, на горе, примерно в 15-20 мин. пешком. Т.е. идти туда от автостанции с багажом не очень удобно, лучше либо воспользоваться теми автобусами, которые делают развоз по отелям, либо заказать трансфер со станции.


Дорога из аэропорта хоть и долгая, но весьма любопытная, по крайней мере, для человека, впервые попавшего на Хоккайдо. Сначала мы ехали вдоль череды озер, у которых редко-редко попадались отели и часто - кэмпинги. С другой стороны трассы периодически появлялась и исчезала железная дорога. Потом пошли населенные пункты и сельскохозяйственные поля.
Деревни тут совсем другие, чем в центральной Японии. Дело в том, что на Хоккайдо места много, а народу мало. Поэтому улицы широкие, расстояния между одноэтажными западного типа домиками более чем человеческие.
В целом, ассоциации возникают с сельской Америкой (по крайней мере, как я ее себе представляю). Или Канадой (по климату больше подходит). С Россией не сравниваю, т.к. и архитектура совершенно другая, и бардака нашего даже близко нет.
Поля засажены, в основном, картофелем, капустой, морковью, репчатым луком, дайконом и двумя загадочными для нас растениями. Путем умозаключений, основанных на внешнем виде, пришли к выводу, что это а) что-то вроде кормовой свеклы и б) какая-то разновидность бобовых. Попадаются также подсолнечник и рапс. Кроме флоры, есть и фауна - коровы, иногда лошади, куда чаще - ястребы в небе.
Во время нашего приезда был сезон копки картошки. Маленькие японские картофелеуборочные машинки вынимали клубни из земли и паковали их в проволочные кубы. Кубы штабелировались по краям поля. Чисто, аккуратно, минимум телодвижений.
За Абасири - довольно большим по местным меркам городом-портом с полным отсутствием народу на улицах - дорога вновь пошла вдоль железнодорожной колеи, в двух-трех десятках метров за которой плескалось море. Впереди стали видны горы Сиретоко. Денис спал, а смотрела во все глаза.
Следующий город по пути - Шари - тоже порт, но авто- и железнодорожная станции находятся в стороне от моря. Местность настолько плоская, что не верится, что где-то рядом - горы.
За Шари железной дороги нет. Вернее сказать, она уходит на юг, а нам надо было на восток. Автодорога сначала бежала по полям, мимо редкого крестьянского жилья (обычно это дом, пара сараев и навес для техники, иногда еще и ферма), потом снова вышла к морю и пошла по берегу, то и дело огибая огромные выпирающие из береговой линии скалы (либо проходя их насквозь туннелем).
К половине первого мы, наконец-то, добрались до Уторо. Я уже писала в нелирическом отступлении, что это городок пары-тройки десятков домов, примерно четверть из которых - отели. До нашего Shiretoko Grand Hotel Kita Kobushi от автостанции было 3 минуты пешком. К счастью, мы примерно представляли, в каком направлении двигаться, да и общий вид гостиницы был знаком по фоткам с сайта, поэтому к искомому заведению вышли легко и опознали его даже при полном отсутствии вывески на каком-либо языке, кроме японского.
Чек-ин в отеле начинался с 15:00. Отправление нашего круизного "лайнера" было назначено на 15:30. Попытка договориться с мальчиком на ресепшне о более раннем вселении результатов не дала. Порешили было оставить багаж у портье и вселяться после круиза, но тут за стойкой появился господин более солидного возраста, с которым получилось договориться на 14:00.
Освободившись от барахла, прогулялись до офиса нашей круизной компании Gojiraiwa Cruises. Офис располагается в двухэтажной деревянной хибаре, контора находится на первом этаже, а на втором, подозреваю, живут служащие. Служащие сплошь молодежь, вида явно не крестьянского, да еще и по-английски говорят.
Название конторы проистекает из того факта, что через дорогу от нее возвышается Годзира-ива (скала Годзилла):
Край Земли по имени Сиретоко
Другая скала - Оронко-ива - закрывает почти весь порт от моря. На вершину можно забраться по тропинке. Продырявлена тоннелем.
Край Земли по имени Сиретоко
Вообще, скал тут полно, они вполне гармонично вписываются в городской пейзаж:
Край Земли по имени Сиретоко
Рыбацкий порт Уторо - скопление маленьких корабликов...
Край Земли по имени Сиретоко
... и больших чаек.
Край Земли по имени Сиретоко
Потенциальным туристам о круизах.
Круизы совершают в летнее время (обычно с середины апреля по середину ноября) вдоль западного побережья, из Уторо. Я нашла в Интернете сайты двух круизных контор - DohtohKankoKaihatsu Co.Ltd и вышеупомянутой Gojiraiwa Cruises.
Кроме того, существует масса аналогичных заведений, расположенных в аналогичных хибарах в порту. Подозреваю, что предложение часто превышает спрос.
Круизы бывают разные по длительности. Максимально далеко можно уплыть до самой оконечности полуострова. Такой маршрут рассчитан на 3-4 часа (в зависимости от плавсредства, на котором Вас повезут), стоит от 6,500 до 8,000 йен и проводится обычно 2 раза в день до обеда. DohtohKankoKaihatsu Co.Ltd - единственная компания, которая плавает на больших (трехпалубных), но медленных судах. Остальные, включая Gojiraiwa Cruises, возят на относительно маленьких (вместимостью от 25 до 60 пассажиров), но быстроходных катерках.
4-5 раз в день за час-полтора и 3,000 йен можно сплавать до термального водопада Камуивакка.
Но нас заинтересовал промежуточный вариант, т.н. "медвежий круиз". Большие суда по такому маршруту не ходят, поэтому мы и выбрали Годзираиву. Годзираива плавает к медведям 2 раза день, в 10:00 и 15:30, длительность - 2,5 часа, цена - 5,000 йен. К тому же, у них прямо на сайте можно забронировать подходящую дату и время. Правда, только по-японски. Нам помогла с этим делом Край Земли по имени СиретокоОксана, но, в конце концов, нам даже удалось пообщаться по электронной почте (gojira55@olive.plala.or.jp) на английском.
Помимо летних заплывов вдоль полуострова, существуют еще круизы в период примерно с середины января по начало апреля - для наблюдения за дрейфующими льдами. Кроме плавучих льдин, можно увидеть различных морских и наземных птиц и даже бельков (детенышей тюленей).
DohtohKankoKaihatsu Co.Ltd имеет для таких целей довольно большое ледокольное судно, 5-6 раз в день выходящее в море из порта Абасири. Судно это называется "Аurora", поэтому в англоязычных источниках такие поездки чаще всего называют Aurora sightseeing boat cruise. Цена вопроса - 3,300 йен за час катаний.
Gojiraiwa Cruises плавают из Уторо на маленьких катерах (вместимостью от 15 до 30 пассажиров). Делают по 4 круиза в день: два фото-круиза по 2,5 часа и за 10,000 йен - "рассветный" (5:00) и стандартный (9:00) и два круиза "просто посмотреть" длительностью 1 час за 4,000 йен (в 9:00 и в 13:00). Минимальное количество туристов для каждого круиза - 5 человек.

Итак, мы отдали ребятам деньги за лодку и пошли искать место для обеда. Зашли в кафешку рядом с отелем. Похоже, место было скорее для местных, чем для туристов, но меню дали с картинками. На стол поставили пластиковый кувшин с бледно-коричневой жидкостью, сильно смахивающей на очень разбавленный холодный кофе*. Мы заказали по рыбе, фотография которой напоминала подкопченную скумбрию. И тут - ТА-РА-РА-РАМ! - хозяин вынес нам две шатких пластиковых тарелочки, прогибавшихся под тяжестью возлежавших на них ног камчатского краба. Сказал (со смехом): "No money!" Мол, комплимент от заведения. Мы чуть со стульев не попадали.
В качестве приборов нам вынесли ножницы а ля Икеа. Хруст стоял, думаю, на весь Уторо. Заляпались мы этими крабами по уши, но выковыряли из ног всё содержимое до последней крошки. И, в общем-то, почти наелись. Ног было действительно две кучи, кажется, по четыре части на брата, каждая - по 25-30 см длиной и 3-4 см в диаметре.
Рыбу ели далеко не с таким аппетитом, коего она заслуживала бы без крабового "разогрева".
В отель пошли селиться всё еще под впечатлением.
Номер у нас был дорогой, большой, с приватным онсэном на балконе и видом на Охотское море (правда, немного сбоку). Всё в нем было прекрасно, кроме не выветриваемого никакими усилиями запаха табака. В первую ночь я долго не могла уснуть, т.к. подушка и одеяло воняли аж до тошноты. Подушку я нашла в шкафу другую, чуть менее пахучую, а одеялом закрывалась только ниже пояса, выше пришлось пользоваться собственной кофтой. Очень пожалела, что мы сразу же не попросили поменять номер на некурящий. Правда, времени на это и не было толком, т.к. пора было топать кататься по морю.
Взяли с собой все теплые вещи, которые только привезли, оказалось - не зря. Ветер во время движения такой, что пришлось надевать капюшоны и приматывать их к головам покрепче.
После сбора в конторе нас довели до порта и погрузили в катер:
Край Земли по имени Сиретоко
На борту всех заставили надеть спасжилеты и предоставили самим себе.
Народу было примерно 10-12 человек. Из гайдзинов - только мы. Вообще, в Сиретоко мы не встретили, кажется, ни одного не-японца.
Круиз наш проходил по "медвежьему" маршруту. Крайняя точка таких поездок - долина в устье речки Руся (Rusha) между Камуивакка-но-таки и оконечностью полуострова. Именно тут с практически 100%-ной вероятностью можно увидеть медведей. Согласно отчету на сайте Годзираива Круизез, в этом году в ходе каждого "медвежьего" круиза, а также всех круизов до оконечности полуострова туристы видели, по крайней мере, одного медведя. По прошлым годам статистика чуть хуже, но буквально на 1,5-2%.
Западное побережье полуострова Сиретоко, в основном, скалистое. Пологий берег - только там, где в море впадает какая-нибудь речка. Прямо сквозь скалы просачиваются водопады. Их здесь очень много, есть большие, есть и совсем крошечные.
Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко
Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко
По всей длине полуострова тянется горная цепь:
Край Земли по имени Сиретоко
Самая высокая гора - Раусу (1661 м):
Край Земли по имени Сиретоко
Самый знаменитый местный водопад - Камуивакка-но-таки. Он термальный, т.е. образован речкой, вытекающей из горячего источника на горе Ио.
Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко
Выше за Камуивакка-но-таки над ущельем, по которому, собственно, и течет питающая водопад речка, виден мост Сиретоко Охаси. Это конечная точка автобусного маршрута, который идет в парк из Уторо.
Последний крупный водопад на этом маршруте - Ио-но-таки. По-моему, самый красивый.
Край Земли по имени Сиретоко
В конце концов, скалы немного отступили от береговой линии:
Край Земли по имени Сиретоко
Мы поняли, что пора смотреть в оба. Где-то тут должны быть медведи!
Очень быстро наш единственный и неповторимый мишка обнаружился. Он переворачивал камни в месте впадения речки в море, искал что поесть. Признаться, без бинокля или хотя бы объектива фотоаппарата его было видно не очень хорошо, т.к. расстояние до берега составляло метров пятьдесят. Кроме того, нас периодически относило еще дальше, а звуки мотора, который заводили, чтобы подплыть поближе, медведю явно не нравились.
Тем более нас обескуражило то, что в этом же самом устье речки трое мужчин (думаю, работники парка) проводили какие-то работы. От медведя они были на расстоянии от силы 15 метров, если не меньше. Работали чуть ли не спиной к зверю, и только когда он подошел совсем близко, развернулись и стали за ним наблюдать повнимательнее. Немного поодаль стояла их машина.
Может, капитан дал какие-то разъяснения по этому поводу, но если только по-японски. Так что мы остались в полном непонимании.
Фотки в связи с удаленностью объекта съемки и приличной качки получились не очень, особенно те, на которых нет смелых работников парка, но ради подтверждения факта нашей встречи с мишкой выкладываю.
Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко
В конце концов, медведь скрылся в зарослях, а мы поехали назад, в Уторо.
Солнце начало садиться, еще когда мы только подплыли к медвежьему месту:
Край Земли по имени Сиретоко,
а пока пялились на мишу, наступили сумерки.
Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко
На подплыве к Уторо:
Край Земли по имени Сиретоко
Светлое здание справа - наш отель:
Край Земли по имени Сиретоко
Еще днем мы заприметили по дороге от отеля к порту сувенирный магазин, вызывавший у меня лично противоречивые чувства, особенно по соседству с национальным парком. Он полностью забит оленьими рогами во всевозможных видах – от брелоков до целых голов:
Край Земли по имени Сиретоко
Необработанные рога небольшого размера можно купить всего за 500 йен за штуку.
Кое-где попадаются и чучела, в т.ч. чучело тануки, которое я вам обещала показать.
Край Земли по имени Сиретоко
Нетрудно догадаться, что в жизни тануки выглядит совсем не так «очеловечено», но именно такое изображение является классикой, которую ваяют, слава богу, не только из шкур настоящих тануки, а просто из дерева, камня или пластика.
В сумерках магазинчик выглядит особенно завлекательно:
Край Земли по имени Сиретоко
Признаться, от катаний по морю мы замерзли как цуцики, поэтому быстрее-быстрее побежали домой, в ротэнбуро.
Край Земли по имени Сиретоко
Прогревшись как следует, пошли ужинать.
Ресторанов в нашем отеле было три, один – смешанный буфет и два – традиционные японские. В одном из японских – Кифу – нам и отведено было ужинать. После крабьих ног на обед в самой простой забегаловке тут мы предвкушали просто-таки пир. Не ошиблись.
При входе в ресторан с одной стороны стоит бассейн с тремя видами крабов.
Край Земли по имени Сиретоко
С другой – прилавок с охлажденной рыбой:
Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко Край Земли по имени Сиретоко
К нам подбежала официантка и залопотала что-то по-японски. На наш вопрос «Do you speak English?» смутилась, замотала головой, но зато откуда-то притащила другую девушку, которая по-английски говорила не абы как, а просто прекрасно! Звали девушку Мики, и она стала украшением нашего пребывания в этом отеле. Мало того, что у нее можно было выяснить – наконец-то! – что мы едим и в каком порядке должны это делать, но и просто поболтать за жизнь. Оказалось, Мики замужем за американцем, который в данный момент почему-то находится в Корее. Сама она живет в Саппоро, в Сиретоко работает в летний сезон. Надеется со временем перебраться на родину к мужу.
С помощью Мики мы поняли, что должны выбрать себе кого-то на горячее. Денис взял опять краба, а я заказала плоскую рыбину типа камбалы местного, сиретокского вылова.
Оказалось, что строгого порядка, в котором надо вкушать подаваемые блюда, нет. На закуску Мики нам принесла, в частности (пишу, что особенно запомнилось), коровий желудок (!) и внутренности (не икру!) некоего моллюска.
Одним из горячих блюд было измельченное крабье мясо вперемешку с мисо-пастой, которое мы грели с помощью свечки прямо в крабьей скорлупе.
Сасими были из лосося, местной камбалы, креветок и морского гребешка.
Я даже рискнула попробовать супчик с икрой морского ежа.
Апофеозом стал рис. Мне в принципе кажется несколько странным, когда рис (и мисо-сиру) приносят в самом конце трапезы, за ними следует уже только десерт. Ты только что объелся всяческими морскими (или любыми другими) деликатесами, скоро уже из ушей полезет, а тут на тебе – просто рис. Наверное, у японцев другое мнение на этот счет.
Но местный рис нас убил наповал. Он был покрыт толстым слоем красной икры!
Пришлось пробовать. Честно говоря, это еда не на мой вкус (хотя суси с икрой я очень уважаю).
На десерт среди прочих фруктов дали потрясающую вещь – дикий хоккайдоский виноград. У него очень любопытная консистенция: кожица с тонким слоем мякоти легко отделяется от «сердцевины» - остальной мякоти с косточками внутри. Очень приятный чуть кисловатый вкус. Говорят, у нас в Сибири растет что-то похожее.
Photos by Край Земли по имени Сиретоко_amberman_

enipalenipal

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
В это трудно поверить, но известные всему миру Сфинкс, Эйфелева и Пизанская башни, Кремль, Тадж-Махал, Статуя Свободы  не всегда были объектами...
16 Ноября 14
0
    До поездки в Thulagiri, я предполагала, основываясь на немногие отзывы по этому отелю...
25 Сентября 10
0
Весьма важно уметь грамотно выстроить маршрут поездки. Благодаря этому Вы можете абсолютно реально сэкономить деньги, сберечь силы и оказаться в...
06 Октября 13
0
Абаканские авиалинии, которые доставили нас из «Домодедово» прямиком в «Даболим» ― единственный аэропорт в штате Гоа,...
23 Декабря 14
0