Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20726)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2557)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Андорра
(9 постов)
 
Всего постов

20726

Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка

0
14 Сентября 2009
hermes
0
0

Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Marmaris - Ekincik - Tersane - Bedri Rahmi - Gocek - Gemiler - Cold Water Bay - Fethie - Ciftlik - Simi (Греция) - Bozuk Kale - Marmaris.

Теоретические экзамены на капитана яхты (bareboat skipper) я сдал еще в июле. Пришла пора выходить в море по-настоящему. И вот ранним утром 29 августа я прилетел в Стамбул... Команда подобралась пёстрая. Михаил Шадрин - капитан и инструктор, моряк-подводник советской закалки. Лена, его жена, кок. Игорь, здоровенный и приятнейший дядька из Одинцово, моложе меня на полгода. Илья и Бронислава - парочка презабавнейших молодых яппи из Москвы. 24 года, работа по 12 часов без выходных, карьера и статус превыше всего.

Даламан, часа полтора езды до Мармариса в комфортабельном микроавтобусе. В марину приезжаем уже в темноте. Здесь нас ждёт наша "Auriga" - 36-футовая яхта (Бавария). На яхте - носовая каюта приличных размеров (для капитана с женой), два кормовых двухместных саркофага (назвать каютами эти шкафчики язык не поворачивается), довольно просторная кают-компания с диванами, плита, холодильник. Переглянувшись с Игорем (тоже больше 100 кг живого веса) понимаем, что в каюте поместимся разве что в обнимку. Принимаю решение спать в кают-компании, кстати, потом ни разу не пожалел - там и просторно и свежо. Ужинаем в чудесном ресторанчике "Divan@marina" на втором этаже, с видом на гавань. Не по-турецки изысканная кухня и прекрасный сервис. Сбегали в душ (на яхте он тоже есть, но крошечный и не очень удобный - поэтому в каждой приличной марине есть все удобства). Отбой.

Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Утро великолепно. Пока попутчики спят, прогуливаюсь по пристани с фотоаппаратом, любуюсь лесом мачт и идеально ровным зеркалом воды. Часам к девяти подходит персонал марины - время принимать яхту. Ползаем по всем закоулкам, включаем и трогаем всё, что только можно, изводя несчастных турок сотнями вопросов - нам простительно, мы учимся - нам потом свои яхты в аренду брать. Уже потом, в море, постепенно выявился список пропущенных неисправностей: Не работает датчик топлива. Нифига не принимает navtex (погодный факс). Перегорела лампочка освещения кокпита. Слетает тросик газа на подвесном моторе тузика (надувной лодки). Но это всё мелочи.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Прокладываю первый в жизни курс, по которому предстоит пройти. На каждую точку - минимум два пеленга, все строго по науке. Умаялся. Уже на второй день стало ясно, что вся эта работа лишняя - на палец левее этого мыса, потом держим воооон на тот остров, а за ним сворачиваем... Но на то она и практика...
Вышли в море. Ветер в корму, довольно сильный, да и волна поднялась балла на четыре. Красиво, но качает. И качает. И качает... Часа три-четыре я продержался - потом стало стремительно плохеть. Шутки-прибаутки стихли, удерживаю глазами точку на горизонте, отвечать на вопросы стараюсь односложно, чтобы завтрак к горлу не подступал. Вот они, самые мои главные страхи: а что, если так будет все десять дней? Я ведь на яхте в первый раз в жизни...
К вечеру приходим в живописную бухту чуть юго-восточнее Екинчика (карта в конце поста). Причал, хрустально-прозрачная вода, роскошный ресторан на холме. Первая швартовка, бестолково суетимся по лодке с канатами и верёвками. Встали. Земля на берегу под ногами ощутимо качается, мысль об ужине не вдохновляет ни разу. Впрочем, купание в сумерках и свежий воздух быстро возвращают аппетит, тем более, что кухня в этом пиратском ресторанчике на редкость хороша.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Утро снова выдалось расчудесное (как, впрочем, и каждый день в этой поездке). Снова душ на берегу, скорый завтрак, отчаливаем. Вчерашняя морская болезнь куда-то испарилась и впоследствии больше не проявлялась, хотя качало местами и посильнее. На третий день я даже ухитрялся спать во время переходов внизу, в кают-компании (внутри обычно укачивает гораздо сильнее), не раскрывая глаз перебираясь на противоположную койку, когда лодка ложилась на другой галс и менялся крен. В общем - привык, приспособился. И не только я - по-настоящему за десять дней так никого и не укачало, боялись зря.
А вообще стало понятно, что яхтинг - удел терпеливых. 36-футовая Бавария идёт под мотором 4 узла (чуть больше 7 км/ч), под парусами до 6,5-7 узлов (11-12 км/ч) - больше ее, похоже, не разогнать, если только ветер не будет уж совсем штормовой. Так что 20-мильный переход это часов пять неторопливого движения. Если ветер дует сбоку или спереди (от галфвинда до бейдевинда), то весело и с ветерком, и даже кажется, что быстро. Если сзади (бакштаг, фордевинд), то ветер не ощущается и кажется, что ползёшь как черепаха (хотя на самом деле с той же скоростью). В этот день не слишком повезло - шли с попутным ветром, довольно быстро, но не слишком эффектно. Зато очень красиво - Турция с моря выглядит куда как эффектнее, чем с балкона отеля. И волны. И небо. И неторопливо проплывающие мимо острова и мысы.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Ночная стоянка - на одном из таких островов, Tersane. Населявших его греков депортировали в 22-м году, с тех пор это территория Турции. От Греков остались развалины построек, заросшие руины. В небольшой, узкой и очень живописной бухточке - крошечный ресторанчик и причал для яхт. К слову сказать, такой ресторанчик найдётся почти в каждой удобной бухточке на побережье - обслуживают они исключительно яхтсменов (по суше до них часто не добраться), причал с мурингом бесплатно, но хозяин рассчитывает, что вы заглянете к нему поужинать. А почему бы и нет? Свежая рыба, чай, немногочисленная приятная публика. Не хочешь в ресторан - стань тут же рядом на якорь, за якорную стоянку ты никому ничего не должен платить.
Кстати о публике: это ещё одно преимущество яхтинга. За 10 дней не слышал шумных пьяных воплей, не видел мерзких испитых рож, все приветливы, вежливы, улыбчивы. И на стоянке, и в ресторанчике, всегда можно пообщаться с соседями, обменяться опытом и впечатлениями, просто потрепаться за жизнь. Вот слева от нас, на фото, молодая пара из Голландии на совсем крошечной 27-футовой лодочке. А что, для двоих - в самый раз. Перекинулись парой фраз, поругали скучную Гаагу, похвалили Амстердам, обсудили достоинства и недостатки наших посудин...
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
К вечеру вода в бухточке - как парное молоко, вылезать не хочется совсем. Не помню, чтобы когда-нибудь до этого я так часто и с таким удовольствием купался. Подходят и становятся на стоянку красивые стройные яхты, медленно темнеет, в воде начинают отражаться первые звёзды. Позже, ночью, небо будет белым от них. И можно будет плавать в черной теплой воде, уставившись в сияющее ночное небо. А впереди еще семь дней путешествия...
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Каждый рассвет в этой поездке был прекрасен. Закаты тоже хороши, но рассветы были все-таки живописнее. Утром небо чище, воздух прозрачнее, море вокруг, тихо и не жарко. Чуть покачивается еще спокойная вода, бриз раздует только часам к десяти-одиннадцати. Колышутся верхушки мачт. Пахнет из кают-компании свежесваренным кофе... лепота...
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Четвертый день плавания – всё тот же залив Фетхие, с множеством укромных бухт и хитрой мозаикой островов. Вообще-то побережье Турции в этих краях не изобилует хорошими пляжами – всё больше скалы и крупные камни. Но тут, между островками, попадаются чудесные песчаные косы. Увы, днем такие места многолюдны – сюда на больших якобы-парусных кораблях («гулетах») привозят толпы туристов из окрестных отелей – на дикие, дескать, острова. Экзотика-с. Но и мы нашли себе местечко, покупаться, позагорать, а заодно и отработать постановку на якорь с отдачей конца на берег. Освоили тузик (он же – «динги», он же – резиновая ложка), хоть и пришлось поколдовать с соскакивающим тросиком газа, накатались на нём вдосталь, наплескались до одурения.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Следующая остановка – бухта Bedri Rahmi на юго-запад от Гёчека. Весь скалистый берег истыкан ликийскими захоронениями, здесь когда-то был древний город и гавань. От города мало что осталось, хотя, говорят, на холме есть развалины строений. Но нас хватило доползти по каменистым тропкам лишь до первых, самых нижних гробниц: жара к вечеру разыгралась нешуточная, да еще вдобавок ко всему совсем выключили ветер. Обливаясь потом, спускаемся обратно в гавань. Холодное пиво (ага, здесь тоже приткнулся крошечный ресторанчик) и традиционное купание позволяют прийти в себя. Всё-таки не зря зашли: вид с окрестных скал открывается потрясающий.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Если честно, я не очень люблю туристских паломничеств к древним захоронениям. Это места покоя, топот тысяч ног здесь неуместен. Касаюсь камней, извиняюсь за вторжение. Каплю вина на землю - дань почтения.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Дело к вечеру: идём на ночёвку в Гёчек. Здесь марина со всеми удобствами, приличный ужин, холодный арбуз и роскошная яхта на причале по соседству с непропорционально высоченной (метров 30, если не больше) мачтой. При подходе ночью мы вообще сначала приняли ее за телевышку. Вообще разглядывать по вечерам чужие яхты – тоже занятие. Которое, похоже, не надоедает яхтсменам никогда :)
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Пятый день. Утро, как всегда, прекрасно. за завтраком обсуждаем дальнейший маршрут, прокладываемся к острову Гемилер.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Ветер посвежел, разгоняемся узлов до 6,5. Залив распускается парусами. Нам вон за те горы, когорые только угадываются ещё на горизонте голубыми силуэтами.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Курс - бейдевинд. Яхта кренится местами так, что, кажется, вот-вот зачерпнет бортом воду. Задраиваем люки, подстраиваем паруса, карабкаемся по накренившейся палубе. Для особо въедливых - это не горизонт завален, это завален фотограф :) При смене галса крен меняется на противоположный борт, снизу раздаётся звон и грохот посуды, истошные вопли кока и стук падения - кто-то упал с койки. В общем, весело :)
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Остров Гемилер (еще его называют островом Святого Николая). Византийские развалины (V век), остатки мозаики, длинный крытый переход-тоннель, ведущий с холма, от храмов, к берегу. Здесь, похоже, был когда-то большой и оживленный город.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Руины живописны, однако здесь явно стоило бы покопаться археологам. Нечто похожее я видел в Несебре, в Болгарии, но там примерно такой же по размерам островок оживлён и населён. Здесь всё мертво, и только одинокий турок (не родственник ли Остапа Бендера, у того, помнится, тоже были турецкие корни?) собирает за вход на остров неболльшую мзду (8 лир). Очевидно, на ремонт Провала. Чтоб не слишком провалился.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Солнце клонится к закату, моя собственная тень на скалах начинает настойчиво лезть в кадр. Ну что ж, пусть лезет. Только вот мы ее сейчас раскорячим как следует...
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
... а еще лучше повернемся в обратную сторону и поймаем в объектив остальных членов команды. В романтичном ореоле заходящего солнца.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
На острове мы провели часа два, даже немного заблудиться успели, сбившись с тропинки. В конце концов, продравшись сквозь колючие заросли, вываливаемся на берег. От мест в тузике почти все отказались: побросали в него камеры, а сами поплыли к стоящей на якоре яхте своим ходом: после прогулки по раскаленнным камням самое время поплавать в чистейшей бирюзовой воде.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Место нашей следующей ночной стоянки буквально в миле к юго-востоку: залив Cold Water Bay, крошечная бухточка, окруженная почти отвесными склами. Бросаем якорь уже почти в темноте, я с фонариком плыву на берег - зацепиться за скалы. Команда заваливается спать, а мы с Игорем поднимаемся по холму вверх - там тоже есть ресторанчик, публика - только яхтсмены, блюда на заказ, потрясающий вид на залитую лунным светом бухту. Мыльница здесь бессильна, снимаю на древний пленочный Voigtlander 6х9 (пленки еще не сканировал), параллельно общаясь с немцами-соседями по стоянке, обсуждая достоинства этой камеры 57-го года от ее довоенной предшественницы. Здесь сами собой завязываются разговоры, здесь собеседники приятны и ненавязчивы, здесь покойно и восхитительно красиво.
Уже в кромешной тьме плывём к своей яхте. Отбой. Впереди ещё 4 дня путешествия.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Кадр, снятый накануне ночью на плёночную камеру-гармошку Voigtlander bessa II 1957 года выпуска. Пока держал выдержку (секунд 70), как и разговорился с соседями по якорной стоянке, немцами... Это я потихоньку начинаю сканировать отснятые плёнки, мыльница, конечно, хороша, но все-таки мыльница...
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Утро началось с непонятного шума: бухточка, где мы остановились на ночь (Cold Water Bay), совсем крошечная, места мало. Кто-то положил свою якорную цепь поверх чужой. При попытке поднять её якоря сцепились, получившуюся фигню хозяева лодок растаскивали-распутывали совместными усилиями минут двадцать. Тоже наука.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Прямо позади нас, в скале - пещеры. Тут их вообще очень много в прибрежных скалах, горы-то вулканические. Увы, полазать-посмотреть времени не было, да и снаряжение, наверное нужно. Вроде бы и не высоко, залезть можно без проблем, а вот спускаться я не умею :)
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Перед отходом еще раз поднимаемся наверх, к ресторанчику. Вид того стоит - пожалуй, самое живописное место за всю поездку. Ну или одно из них. А наш маршрут сегодня - обратно на запад, в сторону Фетхие - уж больно далеко мы ушли от Мармариса, а 7-го нам вылетать домой... Переход небольшой, по дороге исследуем места для возможных стоянок. В итоге причалили в небольшой бухточке, названия которой я так и не выяснил (на карте под номером 10). Муринги, причал яхт на 10, подают горячую свежеприготовленную халву, есть даже свой более-менее приличный пляж (для здешних преимущественно скальных берегов - редкость). Сказывается накопившаяся усталость: зависаем там на полдня, купаемся, прохлаждаемся под навесом. Подходят другие яхты. Иногда аж зависть берёт - есть прекрасно оборудованные. Для трансатлантических переходов, не иначе: тут тебе и ветрогенератор, и солнечные батареи, и длинные концы, смотанные в бобины (мы свои верёвки, если длинные, разбирали минут по 15, тихо бормоча ругательства под нос) и специальные ленты - цепляться за берег, если стоишь на якоре, они сматываются ещё удобнее. В общем, есть, оказывается, куча способов облегчить себе жизнь...
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Марина Фетхие. Швартуемся уже без проблем - быстро и довольно ловко. В первые дни казалось, что в тесноте марины на 11-метровой посудине не развернуться, теперь легко скользим и поворачиваемся на любом пятачке. Кстати, радоиканал марины (ECE Marina - самая крупная в городе) - не 2, как написано в лоции, а 3. Впрочем, можно и без него обойтись, марина большая, места навалом. Душ (научился ценить комфорт общественных душевых и туалетов. Это важно, ох, блин, как важно :). И, как обычно, рассвет. И снова прекрасное утро.
На сегодня (седьмой день плавания) намечен самый длинный переход - больше 40 миль. Решили успеть разведать места к западу от Мармариса, идём в бухту Чифтлик. С ветром повезло, идём довольно бодро, и несмотря на это переход длится часов 9. Я уже говорил, что яхтинг - удел терпеливых? А вот всё равно не скучно. Взятую с собой электронную книгу за всю поездку открыл всего один раз - и то, прочитав пару страниц, захлопнул и поскакал на палубу.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Переход пролетел незаметно, швартуемся в полупустой бухте бок о бок с украинской яхтой. Здесь, говорят, наши соотечественники выкупили кусок земли, начали строить отель. Начали с размахом, бары-рестораны-навесы-пляж-бассейн... Красиво. А номеров успели построить две дюжины (только один корпус) - грянул кризис. Отель получился странный: площадь зоны отдыха номеров на 100 как минимум, а людей нет вовсе, разве что с яхт... Сосед-хохол с вечера смотрел букой на российский флаг, но утром разговорились. Приятный дядька.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Ещё одна прелесть яхтинга - свобода. На Родос решили не идти, далековато для оставшихся двух дней, да и шенгена ни у кого нет, а остров большой и оживленный. Зато совсем рядом, рукой подать, есть другой греческий островок - Сими. Там до нас никому не будет дела. Решили - надо посетить и Грецию, я там ещё не бывал. Сказано - сделано, к обеду входим в уютную бухту на юго-западной оконечности острова.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Здесь живёт, думаю, человек 300. Монастырь (святого Михаила, если не ошибаюсь), крошечный магазинчик, церковь. Тихо, пастроально и СОВСЕМ непохоже на Турцию, хоть до нее отсюда всего пару миль.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Меня всегда поражают такие места - люди живут здесь почти в изоляции, на крошечном клочке земли, очень тесной группой. Все всех знают. Все свои. Ничего не происходит и не произойдёт. Событий - два-три за всю жизнь наверное. Какой кризис, о чём вы говорите?
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Черт, в следующий раз, будет время, зависнуть бы в такой деревеньке дня на два-три, посидеть со стариками, поговорить о жизни, послушать. Этакая самокалибровка, настройка собственной шкалы ценностей и времени. Полезно должно быть. Даже необходимо. Но времени, увы, нет. Закупаемся вином - в Турции оно похуже, а отметить окончание учёбы нужно. Мы, кстати, не пили все эти дни - попросту не хотелось. А тут решили символически отпраздновать - двумя бутылками вина на шестерых :)
В турцию возвращаемся уже в темноте. Идти ночью на яхте - красиво, но удовольствие, IMHO, смонительное. Правил в этих водах не соблюдает, кажется, никто кроме яхтсменов, ходовые огни не видны из-за иллюминации проплывающих посудин с туристами, приходится крутиться и всматриваться в чехарду снующих туда-сюда огоньков. В бухту Бозук Кале заходим уже глубокой ночью, в ход пошел и GPS и радар, проход совсем узкий, да еще и с камнями. Долгий вечер с разговорами и воспоминаниями, ставшие привычными процедуры швартовки, звёзды и, как обычно, сумасшедше красивое утро.
Вдоль Турции под парусом. Рассказ новичка
Уходить не хочется: короткий переход до Мармариса растягиваем, как можем. Ещё и ещё раз отрабатываем "оскара" (вылавливаем человека, якобы упавшего за борт), на разных галсах, на разных скоростях, по солнцу и против. С криками "багром его, багром, уйдёт ведь!!!) Купаемся до одури - и на месте (зашли постоять в Serce Limani), и прицепившись к трапу яхты на полном ходу...
Но, увы, последний день всё-таки кончается. Роскошный ужин всё в том же "Divan", обмен адресами и телефонами. За эти десять дней я накупался столько, сколько, кажется, не купался всю жизнь. Впечатлений - как за полгода. Многое узнал, многое попробовал. Теперь, чувствую, вполне готов и сам брать яхту в чартер, при условии, конечно, что со мной будет хотя бы один опытный матрос - швартовку в одиночку, особенно с ветром, я пока не осилю. И, если честно, так до сих пор и не верится, что та самая, когда-то несбыточная, детская мечта всё-таки сбылась.

Карта похода - здесь.
Полностью первая часть отчета - здесь.
Вторая часть отчета - здесь.
Третья часть отчета - здесь.
Все фотографии, если иное не указано специально, - водонепроницаемая мыльница Panasonic Lumix DMC-FT1 плюс немного фотошопа.
Плёночное послесловие - здесь (для тех, кто на дух не переносит цифромыльницы).
Яхтенная школа, куда я записывался - http://skippers.ru
Стоимость теоретического курса - около $1000, стоимость практического курса - чуть больше $2000, билеты Москва-Стамбул-Даламан - $500, за 10 дней на всякие ресторанчики потрачено еще долларов 500. Итого примерно $4000.

Автор: shustershuster

Похожие темы

Штаты, Нью-Йорк, недавняя поездка, и, как водится, основной набор, без которому не обойтись среднестатистическому туристу: Манхэттен, Эмпайер, Уолл-...
29 Июля 09
8
Курилы всегда были важной стратегической точкой, ключом к Северной Пацифике. Недаром именно от острова Итуруп, из нынешнего залива Китовый, японские...
13 Ноября 09
0
Первый вопрос который я задал когда увидел этот шпиль в центре Дублина:   - бывают ли здесь молнии? Но на моем пути повстречался...
23 Мая 09
1
В «проклятых горах» Черногории и Албании нашли ледники В горах Албании и Черногории, получивших название «проклятые горы», на высоте около 2000 м...
03 Марта 10
0
Вообще, планируя в этом году свою поездку в Великобританию, мы думали о возможном визите в Оксфорд, но это был далеко не обязательный пункт нашей...
12 Февраля 10
0