Для более удобной навигации и больших возможностей, зарегистрируйтесь на сайте
  • Отчеты (20787)
    Всё интересное и новое
  • Видео (52)
    Видео из путешествий
  • Места (3228)
    Куда можно поехать
  • Люди (2548)
    Пользователи и рейтинги
   
    
Хорватия
(123 поста)
 
Всего постов

20787

Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)

0
19 Мая 2009
agape
1
0

Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)

Сентябрь-октябрь 1997 года

В конце сентября я купила горящую путевку и на 10 дней улетела в Тунис.

Я всегда езжу в отпуск одна. Делая шаг на трап самолета, я, как змея, оставляющая за собой  ставшей тесную старую кожу, оставляю за спиной все – семью, друзей, работу. Голубая бездна под крылом отделяет меня прошлую от меня уже немного другой.

Иные  страны с их чуждой речью, запахами и  звуками, цветом и пряным вкусом блюд в маленьких кафе, иными жестами и выражением лиц втягивают меня  в свою иную жизнь, в ее безмятежное равнодушное течение.


Тунис встретил меня жарой и лужами на асфальте вокруг здания аэропорта.

- Вам очень повезло с погодой, - сказал мне представитель принимающей турфирмы, встречавший наш рейс. - Такого  холодного дождливого лета, как в этом году,  не помнят даже старожилы. Осень тоже прохладная.

На термометре было +25 градусов.

Отель, в который меня привезли, находился на окраине города Сусс.  Уходя, представитель турфирмы дал рекомендации.

- Первые дни ничего не покупайте. У нас есть магазины с фиксированными ценами, сначала посмотрите, сколько стоят сувениры в них. Если пойдете на рынок, спросите цену, потом в уме разделите ее на 8 и предложите продавцу свою. И торгуйтесь, торгуйтесь, пока он не заплачет у вас на плече. Покупать без торга на Востоке неприлично.

Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)

Несколько дней я гуляла по Суссу. Днем город вымирал. Прозрачная тень от пальм, растущих вдоль набережной, ничуть не защищала от палящего солнца. Жизнь в городе начиналась к вечеру. Рынок в Медине, древней крепости, окруженной мощными стенами,  наполнялся людьми,  мальчишки-зазывалы ждали на пороге многочисленных лавок и павильонов.


- Come in, madam, – кричали они мне, - don’t buy, just have a look!

Не дай вам бог было поверить этой немудреной хитрости и зайти в лавку. Это был капкан. Продавцы, льстиво заглядывая вам в глаза, наперебой предлагали товары - якобы шелковые коврики с мусульманскими полумесяцами, куртки из верблюжьей кожи с кривыми строчками, вазы из оливкового дерева с искусно замазанными трещинами, серебряные браслеты и серьги, кошельки и шали, фотоальбомы и амулеты. Только человек с необыкновенно сильной волей мог уйти, не сделав покупки.

Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)

В одной из лавок, торговавшей бижутерией, продавец, улыбаясь мне  в 64 зуба, доверительно шептал: «Мадам, купите эти бусы из кораллов. Они вам очень, очень к лицу». Ценника на бусах не было.

- Сколько? – спросила я.
- 120 динаров, - ответил продавец. - Но для ВАС я сделаю скидку. Для вас – 110.

Слово «вас» он выделил, окидывая меня подчеркнуто-восхищенным взглядом с головы до ног. Я должна была растаять.  Таять не хотелось. За углом точно такие же бусы я только что видела за 20 динаров.

 

В маленьких кафе, на каждом шагу встречавшихся в старом городе, предлагали меню, написанное на 4 языках – арабском, французском, английском и немецком. Для совсем безъязыких туристов у названия каждого блюда были нарисованы пиктограммы – корова или овца около мясных блюд, курица около блюд из птицы, овощи – около салатов.

 В одном из крохотных кафе на окраине Сусса, куда практически не заходили туристы, я выбрала салат с развесистым арабским названием.  Перечня овощей, входящих в салат,  в меню не было.  Когда передом мной поставили тарелку, хозяин, сидевший в углу за кассой, привстал и вытянул шею, глядя на меня с ожиданием. Так смотрят дети на начинающееся представление в цирке.  С салатом явно было что-то не так.  На тарелке лежала  мелко нарезанная смесь овощей. Только положив в рот первую порцию этой смеси, я смогла понять, до какой степени это что-то было не так. Судя по всему, на туристов это блюдо рассчитано не было. На тарелке у меня лежал  мелко нарубленный острый  стручковый перец с небольшим количеством помидоров, щедро политый оливковым маслом.
Хозяин ждал зря.  Мне было вкусно. Лучезарно улыбаясь, я доела салат и, помахав ему рукой на прощанье, пошла дальше. Хозяин был похож на ребенка, у которого отобрали уже обещанную конфету.

Через несколько дней ко мне в отеле подошел мужчина, турист из России, с которым мы летели одним рейсом.

- Татьяна, -  сказал он мне, стесняясь. – Мы с женой хотим купить кальян. Вчера мы были в магазинчике  в порту, и видели там один, очень красивый. Но дорогой. Не могли бы вы съездить с нами в порт?

- Зачем? – удивилась я.

- Мы не говорим по-английски, - объяснил он. – А вы могли бы с ними поторговаться.

- Я не умею торговаться, - искренне сказала я.

- У вас получится, - уверенно сказал мужчина. – Ну, пожалуйста.

Я вспомнила напутствие представителя турфирмы: «Покупать без торга на Востоке неприлично». Действительно, почему бы не попробовать. И мы поехали в порт.

Кальян, который они выбрали, был красивым. Довольно большой, около 70 сантиметров  высотой,  он притягивал взгляд. Начищенная медь с изящной чеканкой по периметру чашки сияла на солнце. Хрусталь колбы отбрасывал блики.

- Сколько? – спросила я хозяина, немолодого араба в просторной белой рубахе, небрежно показав на кальян.

- 160 динаров.

Это составляло примерно 130 долларов.

- Это? 160 динаров? – удивилась я.

- Это замечательный кальян, - заулыбался мне хозяин, - смотрите, какое качество! Какой он красивый!

- Дорого.

- Назовите вашу цену, - хозяин был само внимание.

- ЭТО я готова купить за 40 динаров.

От возмущения хозяин на секунду потерял дар речи.

- Вы, наверное, плохо его разглядели, - наклоняясь ко мне, пропел он. – Посмотрите, какая

чеканка! Какой наконечник! Какая колба!

- Колба из тонкого стекла, - невозмутимо сказала я, - быстро разобьется.

- Колба из хрусталя! – возмутился хозяин.

- Не похоже, - покачала головой я, - совсем не похоже.

- Хрусталь! – хозяин топнул ногой от избытка чувств. – Настоящий хрусталь!

Вокруг нас, бросив своих покупателей, молчаливо перебиравших товар,  уже начали собираться продавцы из соседних лавок. Разворачивающееся представление было привлекательней возможной  прибыли.

Хозяин взял кальян в руки, подставляя его под лучи солнца, падающие сквозь витринное стекло. Хрусталь вспыхнул, преломляя свет. Я задумчиво смотрела на кальян.

- Вы меня убедили, - сказала я хозяину. – Хороший товар. Я готова заплатить больше.

- Сколько? – радостное ожидание сквозило в его голосе.

Выдержав паузу, я озвучила сумму: «41 динар».

Хозяин готов был хлопнуть кальяном об пол. Зрители радостно улыбались.

- Не серьезно, – заявил хозяин, поджав губы. – Назовите реальную цену.

Торг продолжался. Хозяин снизил цену до 120 динаров, потом до 95. Я поднялась до 50. Он воздевал руки, призывал на помощь Аллаха, отворачивался в возмущении, продолжая, однако, косить на меня лиловым глазом, и продолжал хвалить свой товар. Я стойко держала оборону. Зрителей прибывало.

Это была игра,  ритуальная песня восточных базаров, с их яркостью, шумом, рваным ритмом ссор и торжественностью клятв, всплеск жизни, как противовес мертвому безмолвию пустыни, дыхание которой доносилось до нас через сотни километров.

Через полчаса я, пожав плечами, вышла из лавки вместе с соседями по отелю. Кальян остался на витрине. Разочарование зрителей не знало предела.

- Татьяна, но мы же хотим его купить, - говорили мне соседи, - оглядываясь на свой вожделенный кальян, сиявший в витрине лавки.

- Купим, - утешила я их. – Сначала выпьем кофе.

Мы сели за столик в кафе неподалеку. Под большим тентом на деревянном помосте размещалось десятка полтора столиков. Свободных мест почти не было. Было слишком жарко, чтобы просто гулять по пирсу. Из марева, дрожащего над раскаленным асфальтом, вынырнул крупный кот палевого окраса. Неторопливым шагом он пересек помост и остановился. Компания толстых немецких туристок пыталась угостить его кусочками мяса с сандвичей. Шумная многодетная семья за угловым столиком пыталась подозвать его к себе. Кот даже  не повел ухом.

О тунисских котах надо рассказать особо. Мне кажется, что если бы кошки вдруг, внезапно,  превратились в людей, мой кот Василий стал бы бухгалтером или брокером на фондовой бирже. Пушистая соседская Милли стала бы медсестрой. Все тунисские коты, независимо от возраста, цвета шерсти и эпохи за окном,  превратились бы в пиратов. На их худых треугольных мордах лежит печать первобытной свирепости, которую вы никогда не увидите даже у бездомных  российских кошек,  ведущих нелегкую борьбу за выживание в каменных джунглях  мегаполисов.  Тунисским котам, имеющим хозяев,  не надевают ошейников – им просто подрезают кончик одного уха. Крупные, жилистые, свирепые – при одном взгляде на них становится понятно, почему в соседнем Египте охрану храмов доверяли только кошкам. Их невозможно обмануть, их невозможно запугать, и их невозможно подкупить.

Кот, вошедший в кафе, огляделся вокруг. Невозмутимо обошел помост по кругу, подошел к нам и плавным прыжком взлетел мне на колени. Вытянувшись вверх, он поставил лапы мне на грудь,  втянул воздух  точеными ноздрями и, свернувшись в кольцо, улегся у меня на руках. Острые кривые когти показывались из мягких подушечек лап и прятались обратно, не причиняя вреда. Кот отдыхал. Иногда он поворачивал голову и молча смотрел на меня прозрачными янтарными глазами.

Нам принесли крепкий огненно-горячий кофе в крошечных чашечках. Никуда не хотелось торопиться. Тягучее время не двигалось вперед. Подобно прибою, оно накатывалось на дремлющий город, и возвращалось обратно. Слово «вечность» складывается не из ледяных кристаллов  Снежной королевы, а из песчинок, принесенных ветром Сахары.

Допив кофе, мы собрались уходить. Кот, поняв нас без слов, змеиным движением соскользнул на пол. Ему было все равно. Он ни в ком не нуждался, и никому не был благодарен.

 


Мы вернулись в лавку. Хозяин настороженно посмотрел на меня.

- Последняя цена – 60 динаров, - предложила я.

- 65 – сказал хозяин.

Восток – дело тонкое. Вы же понимаете, последнее слово должно всегда оставаться за мужчиной. Соседи купили кальян, а я приобрела новый опыт.

 

На следующий день я купила билет на двухдневную  экскурсию под названием «Тунисское сафари».

Тунисское сафари – это не охотничья вылазка с целью настрелять львов на коврики в спальне, а просто 2-х дневное путешествие вглубь страны. Рано утром наша группа из 15 человек загрузилась в небольшой автобус, и мы поехали. Нас сопровождал гид по имени Ахмет. Тунисец, окончивший Киевский университет, он бегло говорил по-русски с мягким арабским акцентом.

Поздоровавшись с нами, Ахмет начал рассказывать про Тунис.

- Меня часто спрашивают, - говорил он, - почему здесь, на севере  Африки, живут не чернокожие народы, а арабы.  Отвечаю.  3000 лет тому назад на территории современного Туниса жили берберы. Не путайте берберов с барбарами, - предостерегал он нас, - берберы – это нормальные люди!


Под словом «барбар» Ахмет имел ввиду слово «варвар», которое он неизменно произносил на английский лад, причем ударение так же неизменно ставил на втором слоге: «барбАр».

 - Потом к нам пришли финикийцы, и построили город Карфаген. Потом пришли римляне. У них был сенатор Катон, который сказал: «Карфаген должен быть разрушен!». И вы знаете, его так хорошо разрушили, что от него совсем ничего не осталось!

Тут Ахмет  повел рукой, как бы показывая нам невидимые развалины Карфагена. Голос его был полон гордости за римлян, хорошо сделавших свою работу.

- Потом к нам пришли вандАлы, которые барбАры, -  продолжал рассказывать Ахмет, - и прогнали римлян. Потом пришли византийцы, и принесли с собой христианство. Потом пришли арабы, и принесли мусульманство. Потом пришли испанцы, а за ними турки. К нам все время, все время  кто-нибудь ходил, - с гордостью резюмировал Ахмет. – И получилась такая национальность – тунисец.

По сторонам дороги росли бесконечные оливковые рощи.

- В Тунисе 2 миллиона оливковых деревьев, - рассказывал Ахмет. – Олива – одно из самых долгоживущих растений. В Гефсиманском саду до сих пор живы несколько олив, помнящих Христа.

Оливковые рощи сменялись плантациями финиковых пальм. Иногда мы проезжали деревни. Вдоль дороги на корточках сидели группы мужчин, провожая взглядами проезжающие мимо автомобили.

- Вот, туристы часто мне говорят: арабы ленивые, сидят целыми днями, ничего не делают, - комментировал Ахмет. – Объясняю: араб сидит, финик зреет, араб богатеет. Они не просто так сидят, они увеличивают свое богатство.

Увеличивающих свое богатство арабов мы видели практически по всему маршруту. В начале октября финики уже дозревают – вот-вот должен был начаться сбор урожая. Каждая (!) гроздь фиников на сотнях тысяч тунисских пальм была заботливо обернута сеткой для защиты от птиц. Я вспомнила свою соседку, которая каждый год жаловалась на дроздов, уничтожавших урожай ягод на их единственной вишне на даче. Воистину, все люди разные.

В городе Эль-Джем нам показали римский Колизей, построенный в III веке  нашей эры.

- Это второй по величине Колизей в мире, - рассказывал Ахмет. – Вы наверняка видели его в кино. В нем снимали фильм «Спартак» с Керком Дугласом в главной роли. Римляне в своем Колизее съемки запретили, ну а мы, тунисцы, согласились.

Колизей производил впечатление своими размерами и полуразвалившимся видом.

- Вы думаете, мы плохо заботимся об исторических памятниках, и поэтому наш Колизей в таком состоянии? – спрашивал нас Ахмет. – Не-е-т. Мы тут не причем. Это римский не-до-строй. – произнес он по слогам трудное слово. У них просто кончились деньги, и они не смогли закончить строительство. Так он 17 веков и стоит.

В городе Матмата Ахмет вернулся к теме берберов.

- Берберы всегда жили не в домах, а  в пещерах, - рассказывал он. – Некоторые тунисцы до сих пор так живут. Есть пещеры, которым по несколько сотен лет. В них проведены электричество и вода, и даже – изредка - можно встретить джакузи. Сейчас мы приедем к одной  пещере. В ней живет тетя Фатима. О, тетю Фатиму знает весь Тунис. Она ведьма! – округлив глаза, громким шепотом сказал Ахмет. – Правда, добрая ведьма – лечит людей. Но, на всякий случай, с ней лучше не ссориться. Мало ли что.

Вскоре мы подъехали к невысокому холму со срезанной вершиной. Сбоку в холм была встроена дверь. Ничем другим этот холм человеческое жилье не напоминал. Но это было жилье. Из середины  холма вынимался грунт, и внутри образовывался как бы двор под открытым небом. Дальше по периметру холма отрывались «комнаты» с выходом  во двор. Наружных окон нет вообще. Из двора делался выход вовне – на улицу. Дом готов.

- Эту пещеру тетя Фатима получила по наследству. Пещере 300 лет, - рассказывал нам Ахмет.

Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)

Пещера тети Фатимы.

- И еще я вам расскажу,  как тетя Фатима  лечила мне позвоночник, - продолжал рассказывать Ахмет. -  В молодости я занимался спортом и получил травму спины. Сначала ничего не было,  но через 10 лет начали проявляться последствия. Появилась боль, стало трудно ходить. Потребовалась операция. В Тунисе таких операций не делают, надо было лететь в Англию. Денег, чтобы оплатить операцию в Европе, у меня не было. Я долго терпел, но когда боли в спине стали непереносимыми, а ноги почти перестали ходить, я поехал к тете Фатиме. Тетя Фатима велела мне раздеться до пояса и уложила меня на большой деревянный стол лицом вниз. Потом  принесла две большие свежесрезанные  ветки оливкового дерева, какие-то порошки из трав, настои, достала два больших ножа и начала читать заклинания. Что она говорила при этом, я не понял – язык мне был незнаком. Она жгла травы, пела, втирала мне в спину настои, иногда – не прикасаясь к коже – за спиной  звякала сталь ножей. Все это продолжалось несколько часов. Я засыпал, проваливаясь в темноту, просыпался. Действо продолжалось. Потом она сказала: «Вставай».  Я с трудом встал. Спина болела сильнее прежнего.

- Езжай домой, - сказала тетя Фатима. – Возьми с собой оливковые ветки и положи их на крышу дома, на солнце. Когда они высохнут, сожги.

- К вечеру я  с трудом добрался до дома, - рассказывал Ахмет. -  Ноги отнимались. Я уже ни во что не верил, но ветки на крышу положил. Утром взошло солнце. Ветки стали понемногу подсыхать. По мере того, как высыхала олива, боль уменьшалась. Через три дня я сжег ветки. С тех прошло уже 8 лет. Я ни разу не чувствовал боли и не испытывал трудности при ходьбе. Хотите - верьте, хотите – нет. Но это правда, - закончил Ахмет.

Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)    

Ахмет и тетя Фатима.

Проехав Кебили, центр оазисов Туниса, мы остановились в отеле, расположенном прямо в песках Сахары. Вечером нас ждала прогулка на верблюдах.

- Это наши шестисотые Мерседесы пустыни, - широким жестом обводя караван, сказал Ахмет. – Вас ждут незабываемые впечатления, - добавил он, пряча улыбку.

Впечатления оказались  действительно незабываемыми. Величавая поступь верблюдов,  идущих по пустыне,  была совсем не такой плавной, какой она кажется со стороны. Тонкая попонка, прикрывающая деревянное седло, выглядит декоративно, но совсем не смягчает  его поверхность. Если верблюд идет быстро, или (упаси вас от этого!) переходит на легкую рысь, кажется, что вы сидите на взбесившейся табуретке, которая задалась целью  превратить ваше седалище в один сплошной синяк, отбить печень и расшатать коренные зубы. Если у вас при этом еще остаются силы, чтобы любоваться сумерками в Сахаре, значит, вы родились бедуином, и в группу туристов затесались по недоразумению.

Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)

А это я на верблюде. Правда, у него замечательная морда?

Отель, в котором мы ночевали, был окружен сплошной стеной. Двор отеля утопал в зелени. На крыше отеля был бассейн, но купаться желающих не оказалось – ночи в Сахаре холодные. Это, конечно, не прорубь, но +12 градусов ночью после +35 днем вовсе не кажутся комфортной температурой. Вокруг расстилались пески Сахары.

Николай Гумилев писал:

"И, может быть, немного осталось веков,
Когда на мир наш, зеленый и старый,
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары"

Это, конечно, поэтическое преувеличение. Пески занимают не более пятой части пустыни. Остальное - это каменистая равнина, которую пересекают пологие Атласские горы.

Утром через Дуз и Кебили мы  направились к городу Тозеру. Оставляя за спиной Кебили с его роскошными пальмами, вы должны пересечь озеро под названием  Шотт эль Джерид. Озеро велико – в длину достигает 120  километров. Поверхность озера представляет собой сверкающую на солнце соляную корку. В сезон дождей в озере  нем появляется вода, вернее – раствор соли. В жару все пересыхает. Автобусы движутся по отсыпанной на поверхности озера трассе. Вдоль трассы, на площадках для санитарных остановок, расположены маленькие базарчики, где торгуют сувенирами. Предприимчивые тунисцы продают так называемые «розы пустыни» - причудливые кристаллы в форме цветка розы, которые находят на дне высохших озер, амулеты, друзы горного хрусталя, подкрашенные в сиреневый цвет и выдаваемые ими за аметисты, и прочую мелочь. «Ларек» для продажи имеет только одну стену, да и ту из пальмовых листьев. Я стояла с фотоаппаратом на краю площадки, ожидая, когда группа вернется в автобус. Ко мне подошел араб-продавец. Жестом фокусника вынув из-за спины друзу фиолетовых кристаллов, он подставил ее лучам солнца. Кристаллы вспыхнули волшебным светом.

- Красиво, мадам? – спросил меня араб.

- Красиво! – улыбаясь, подтвердила я.

- Made in Taiwan, - неожиданно закончил он фразу и захохотал. Через секунду мы смеялись вместе. Наверное, это было странное зрелище – смуглый высокий араб с полосатой чалмой на голове,  в длинной, до щиколоток, белой рубахе, и русская женщина  в шортах, с коротко остриженными светлыми волосами, хохочущие, глядя друг на друга  в песках великой пустыни.

 

В городе Тозер расположен музей 1001 ночи. На огромной территории вы найдете иллюстрации к сказкам Шахерезады – страшных разбойников, выглядывающих из бочек, корабль  Синдбада-морехода,  яйцо птицы Рухх, хитрую лису, в общем, всех персонажей знаменитых сказок.

В Тозере нас привезли в зоопарк. Сонные звери прятались в клочках тени от ограды. Ахмет  подошел к клетке с павианом.

- У этой обезьяны очень плохой характер, - сказал он презрительно. – Пять лет пытаюсь наладить с ней отношения. И ничего не получается, - сокрушенно добавил он.

При этом Ахмет меланхолично стучал бабуина по носу концом длинного пальмового листа.

Бабуин ловил лапами лист, рычал от ярости и угрожающе скалил зубы.

 Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)

  

Бабуин с плохим  характером.

Чудесная страна Тунис, или почему не надо путать бербЕров с барбАрами (начало)

А это фотография льва. В ней нет ничего примечательного, кроме одного - она сделана изнутри клетки, в которую для развлечения публики резким неожиданным движением втолкнул меня гид зоопарка. Почему меня? Просто я стояла ближе всех к двери. В руках у меня была мыльница, и я успела сделать кадр. Лев, посмотрев на меня с некоторым неудовольствием, сделал шаг навстречу. Гид таким же движением выдернул меня обратно.

Из Тозера наш путь лежал в Кайруан - первый мусульманский город в Африке, главный священный город Магриба (мусульманского запада) и четвертый священный город (после Мекки, Медины и Иерусалима) всего мусульманского мира. Семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку.

Из Кайруана мы вернулись в Сусс.

Через несколько дней отпуск закончился.

 

Я вернулась в холодный дождливый Петербург. Меня ждала работа...


Автор: s0nos0no

Похожие темы

сотни фотографий проще посмотреть по ссылке 12 мая поздно вечером успешно завершилась поездка в Судан, начавшаяся 2 мая 2008г....
16 Августа 08
2
Поездка была прошлым летом, было очень жарко, даже жарче, чем на Кубе и в Греции. Мы пробыли в Японии две недели, объездили Токио, Осаку, Кобе, Киото...
15 Июня 08
2
Это не день победы над, это не день японской революции – это просто лето, а лето – сезон праздников, народных гуляний и фейерверков. Легенда гласит,...
22 Апреля 07
0
Горночайнику посвящается (как меня ставили на горные лыжи) Осенью 2003 года у меня случилась беда: любимый муж обратил свои взоры в...
08 Декабря 07
0
Да, конечно, до Калифорнии далеко. Это - Yuigahama Beach!Синяя девушка - раздает на пляжу бесплатные рекламные пакетики с кремом от загара, белая...
22 Апреля 07
0